Отмостка вокруг дома своими руками

Бетонная отмостка вокруг дома — это вид искусственного покрытия, примыкающего вплотную к цоколю здания и предназначенного для гидроизоляции фундамента, а также, отвода воды от стен сооружения.

Сетка для отмостки

«Вода камень точит» – эта народная мудрость как нельзя лучше отражает воздействие талого снега и дождя на состояние дома. От сырости фундамент со временем начинает рушиться, а здание ведёт. И всё потому, что у хозяев либо не дошли руки до создания отмостки, либо они сочли излишним устройство этой «прогулочной дорожки» по периметру здания.

Отмостка является обязательным элементом жилого дома, поскольку защищает его от подмокания и промораживания. И чем сложнее климатические условия и подвижнее грунты в данном регионе, тем больше внимания требуется уделить её устройству.

Речь идёт не о декоративном покрытии, хотя оно играет огромную роль в ландшафтном дизайне. Мы говорим о той «начинке», которая под ним скрывается. Есть три варианта её наполнения, выбор которых зависит от каждой конкретной ситуации.

Варианты отмостки

ВАРИАНТ 1. При благоприятных внешних обстоятельствах отмостка представляет собой подушку, аналогичную той, что создают при устройстве тротуарной дорожки.

Для её устройства по периметру дома копают траншею глубиной на штык лопаты и шириной в 1 м. На дно насыпают щебень, а поверх него – песок. Оба слоя последовательно утрамбовывают и создают уклон в 1,5-3 градуса в противоположную от фасада сторону. Из бетона, песка и воды, взятых в соотношении 1:4:4, готовят раствор и укладывают на него плитку. Швы заделывают песком.

Такая конструкция будет способствовать стеканию дождевой воды по уклону. Часть влаги, просочившаяся сквозь швы, попадёт в гидроизоляционный слой из щебёнки и так же будет отведена в противоположном от фундамента направлении.

ВАРИАНТ 2. В регионах, где ежегодно выпадает большое количество осадков, параметры отмостки оставляют прежними – на 30 см дальше от уровня кровли. Но содержание «слоёного пирога» усложняют.

По контуру будущей отмостки копают траншею глубиной 25 см и устанавливают опалубку из досок, подперев их колышками. Дно траншеи уплотняют и укладывают на него глину слоем 10 см. Чтобы превратить её в так называемый «глиняный замок», основательно утрамбовывают, создав необходимый уклон, и поливают. На это основание насыпают 10-миллиметровый слой песка и уплотняют его с помощью полива. Поверх помещают 6-7 см щебня и укладывают на него армирующую сетку с ячейками 5х5х2 мм или 10х10х4 мм.

Специалисты рекомендуют не использовать в этом случае пластиковые и стеклопластиковые сетки, так как велика вероятность их проседания и образования «подушки». Можно применять только стальные изделия, обеспечивающие более плотное прилегание к основанию и надёжное армирование бетона.

Для фиксации стальной сетки над щебневым слоем в фундаменте дома сверлят отверстия на расстоянии 70 см друг от друга и вставляют туда металлические прутки длиной, немного не доходящей до края опалубки. К ним приваривают сетку, а между собой карты соединяют стальной проволокой. Особенно тщательно закрепляют угловые соединения.

В местах соприкосновения отмостки с цоколем, по углам, а также через каждые 2-3 м прямых участков вертикально устанавливают сложенный в несколько раз рубероид. Он поможет создать компенсационные швы, позволяющие избежать деформации бетонного покрытия в случае усадки. Заливают бетонным раствором и накрывают мешковиной, которую периодически увлажняют, что способствует равномерному высыханию.

Отмостку оформляют с помощью одного из методов декорации бетона или покрывают тротуарной плиткой.

ВАРИАНТ 3. Пучнистые подвижные грунты, мелко заглублённый фундамент и наличие в доме отапливаемого цокольного этажа являются основаниями для устройства утеплённой отмостки.

Она подразумевает использование геотекстиля, которым выстилают дно траншеи. На него насыпают чистый песок слоем 10-15 см или смесь песка с щебнем. Поверх укладывают утеплитель: керамзит, пеноплекс, пенопласт или экструдированный пенополистирол. Предпочтение отдают плитным изделиям, поскольку требуется утеплить не только горизонтальную поверхность – отмостку, но и вертикальную – цоколь.

Далее укладывают армирующую стальную сетку, подложив под неё куски теплоизоляции величиной 2-3 см. Это позволит поместить арматуру точно посередине бетонированного слоя и тем самым обеспечить ему способность к растяжению и сужению, а значит предотвратить растрескивание.

Заливку бетоном и его просушку производят так же, как в предыдущем случае. После чего опалубку демонтируют, а бетонированную поверхность декорируют любыми доступными средствами.

Способы отвода воды

Правомерный вопрос, куда девается дождевая вода, стекающая с крыши на опалубку, а с неё самотёком дальше. Понятно, что в прилегающий грунт, а чрезмерное увлажнение ни ему, ни отмостке не идёт на пользу.

Поэтому обычно рядом устанавливают дренажную систему. Простейшая представляет собой полосу щебня, устроенную впритык к бетонированной дорожке.

Большей популярностью пользуются прилегающие желобки из половинок труб, по которым стекающая вода направляется в сточную яму.

Отмостка вокруг дома с применением стеклопластиковой арматуры

Помимо защиты, устройство завершает внешний вид здания. Верхнее покрытие обычно подбирается в соответствии с отделкой дома. Используясь в качестве тротуара или подъезда, укладка выполняется с учетом всех технических требований, включая нагрузку от проезжающего автомобиля.

Утепление отмостки

Дополнительное утепление, которое дает фундаменту эта конструкция, улучшает его теплоизоляционные свойства.

Устройство покрытия начинается перед финишной отделкой цоколя. Если откладывать, то влага успеет размыть грунт и повредить фундамент.

Отмостка вокруг дома своими руками делается довольно просто. Способов несколько, на каждый нужны определенные материалы и инструменты. Чаще всего встречается бетонная конструкция. Перед ее изготовлением подготавливается участок: с него убирают лишнее и начинают армирование прутьями, минимальный диаметр которых составляет 6мм.

Арматура вяжется в виде сетки с размером ячеек 10*10см, затем изготавливают опалубку и заливают бетон. Если возникло желание не прибегать к помощи специалистов, то в процессе работы понадобится следующее:

  • арматура;
  • теплоизоляция;
  • лопата;
  • щебень и песок;
  • тачка, на которой будет вывозиться лишняя земля;
  • трамбовка и водяной уровень;
  • гидроизоляционная пленка.

К месту проведения строительных работ должен быть обеспечен свободный доступ. Все необходимое также необходимо подготовить заранее.

Отмостка с утеплением фундамента

Далее делают разметку. От фундамента отступают на запланированную ширину и устанавливают столбики по всему периметру, а затем по ним натягивают разметочную веревку. Обязательно проследить за этим расстоянием – оно должно быть одинаковым вокруг всего дома.

Подготовка основания и опалубки под заливку

Обычно устройство покрытия начинают сразу по завершении возведения дома. Ее быстрая и грамотная установка помимо защиты базиса гарантирует экономию средств и времени.

Конструкция включает в себя два слоя:

  • подстилающий: нижний слой толщиной не более 2см, задача которого – выровнять поверхность и создать основание для настила верхней части. Это может быть щебень или песок;
  • верхний слой: укрывной, в его создании используют водонепроницаемые материалы, которые в течение длительного времени могут справляться с разрушающим воздействием осадков. Обычно на 10-сантиметровый слой берут бетонную смесь, тротуарную плитку, камень или делают асфальтное покрытие.

Для защиты фундамента строения от поверхностных вод по периметру строения создается отмостка. Благодаря отмостке талые воды не имеют возможности долго контактировать с фундаментом строения, тем самым разрушая его.

Читайте также:  Инструкция по утеплению пенопластом изнутри помещения

Также отмостка выполняет теплоизоляционные функции и предотвращает вспучивания почвы. Правильно сделанная отмостка снижает промерзание фундамента дома и грунта рядом. Благодаря этому полы в доме не будут холодными!

Снижение промерзания грунта также означает, что фундаменту дома не грозят сдвиги в почве и его целостность не будет нарушена.

При строительстве дома, нередко вокруг строения остается полоса шириной примерно 1 метр, где оставлен дерн или проходит слабо утрамбованная дорожка.

Что происходит в случае отсутствия отмостки

В случае отсутствия отмостки дождевая и талая вода начинает просачиваться к фундаменту здания, проникает в имеющиеся подземные коммуникации и помещения (подвал, погреб), возникает сырость, влага поднимается вверх по стенам, что приводит к разрушению.

КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ОТМОСТКУ С ПОМОЩЬЮ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЙ АРМАТУРЫ.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ШИРИНУ ОТМОСТКИ И КАК ПРАВИЛЬНО АРМИРОВАТЬ ОТМОСТКУ.

Наиболее часто отмостку делают из монолитного бетона, а ширину выбирают в зависимости от типа грунта и ширины карниза строения.

На обычных грунтах отмостка должна быть на 10 – 15 см шире карниза, но не менее 60 см!

На просадочных грунтах отмостка должна выходить на 30 см за пределы траншей или котлованов, вырытых под фундамент, и быть не уже 90 см. Поперечный уклон отмосток от стен дома должен составлять не менее 5°.

Для повышения прочностных характеристик отмостки армируют. Рекомендуется использовать стеклопластиковую композитную арматуру диаметром 6 мм с шагом 150 мм или стеклопластиковую арматуру 8 мм с шагом 200 мм. Стеклопластиковая арматура не подвержена коррозии, в отличае от металлической, и намного увеличит срок эксплуатации.

Стеклопластиковая арматура поставляется в бухтах по 50 погонных метров. Сначало необходимо размотать бухту стеклопластиковой арматуры полностью, далее нарезают с помощью болгарки или нажовки по металлу хлысты необходимых длинн, укладывают в ячейки опалубки и связываются между собой вязальной проволокой в виде сетки.

Рекомендуется приподнять сетку из стеклопластиковой арматуры над песком, чтобы она оказалась в бетоне, в середине заливки.

Для заливки отмостки дома подойдет марка бетона не ниже М200.

Как определить параметры отмостки вокруг дома?

Для того, чтобы просчитать все главные параметры будущей отмостки вокруг дома, достаточно ознакомиться с строительными нормами и правилами, которые регламентируют работы на всех постройках. Следуя им, вы сможете осуществить установку отмостки максимально надежно и долговечно.

Для начала давайте выясним, какая должна быть ширина мягкой или бетонной отмостки. Как правило, специалисты рекомендуют, устанавливать конструкцию таким образом, чтобы она на 15-20 см превосходила выступающий свес крыши. Кроме того, если в вашем доме присутствует особая система водостоков, ее параметры также необходимо учитывать и включать в свои расчёты. Еще одним важным критерием расчета ширины отмостки является особенности типа почвы.

Оптимальная ширина отмостки

В среднем ширина конструкции должна составлять около одного метра. Таким образом бетонная поверхность обеспечит максимально комфортное передвижение вдоль стены и в тоже время не будет похожа на обыкновенную дорожку.

Чтобы измерить уровень заглубления, достаточно узнать его можно в местном отделе, занимающимся управлением архитектуры. Более крупные регионы могут узнать степень замерзания почвы по общим таблицам (некоторые из них можно даже найти в интернете). В принципе, толщина отмостки регулируется нормативами и правилами намного меньше, чем ее ширина. Для надежности и долговечности конструкций их минимальная толщина должна составлять около 8 сантиметров (это касается исключительно верхнего слоя). Если же вы обустраиваете конструкцию вокруг гаража или планируете использовать отмостку в качестве пешеходной дорожки, то требования к прочности значительно увеличивается. А, следовательно, и толщина должна быть немного больше (минимум 15 сантиметров).

Длина отмостки будет зависеть исключительно от такого параметра, как периметр здания. Поскольку конструкция необходима для защиты всей постройки, ее рекомендуется устанавливать вокруг основного здания, а также вокруг сараев, гаражей и прочих дополнительных построек. Если в доме обустроено бетонное крыльцо, к нему дополнительная отмостка не требуется.

Технология выполнения работ

Схема экономного варианта отмостки.

  1. Сама стадия «песок» заключается в отсыпке и утрамбовке песка. Песок должен быть равнокалиберным, рассыпчатым, насыпают его слоем 10 сантиметров и тщательно уплотняют, применяя такое устройство, как трамбовка. Затем поливают из шланга и опять так же тщательно утрамбовывают, проводят эту процедуру до 3-4 раз, досыпая песок и выравнивая заданный уровень наклона, для точного определения которого хорошо использовать нивелир или отвес.
  2. Очень целесообразно использовать в бетонных отмостках дренажную систему, выбор которых современная технология предлагает на любой вкус и кошелек, что позволит избежать многих неприятностей при дальнейшей эксплуатации. Вкапывают дождеприемники недалеко от водосточных труб на необходимую глубину и слегка бетонируют. Затем обычными лопатами выкапывают траншеи под трубы, которые просто вставляются и между собой, и в дождеприемники. По периметру устанавливают водооттоки, чтобы вода не скапливалась рядом с отмосткой и не развозила грязь. Так как все пластиковые трубы и водооттоки легкие, их предварительно легко цементируют, чтобы исключить смещение в дальнейшем. Важно сохранять угол вкапывания согласно поверхности с наклоном, т.е. под тем же углом, что и отмостка, фиксируя его по приборам, а не «на глаз». Все вновь засыпают песком, вновь поливают, опять утрамбовывают, но теперь более аккуратно, вручную, контролируя сохранение заданного угла отмостки и ровность поверхности.
  3. Далее по периметру устанавливают опалубку из дюймовой доски, ровно и точно фиксируя по уровню и закрепляют брусочками через каждые полтора метра. Именно от точности этой операции будет зависеть в дальнейшем ровность.
  4. Следующая стадия – изоляция. На основу под бетон или цемент выкладывают изоляционный и амортизирующий материал. Это может быть либо полистирол в виде плит или блоков, до 50 см высотой, либо мелкая щебенка слоем до 15 см. Затем напыляют пенополиуретан либо отсыпают гравийную подушку до 20 см. Необходимо это как для водо- и теплоизоляции, так и для того, чтобы предотвратить вспучивание и разрушение в случае промерзания земли.
  5. После того как идеально ровное основание подготовлено, будущую отмостку «прошивают» арматурой и «привязывают» к самому зданию. Для этого в основании фундамента здания сверлят отверстия на расстоянии 75 см друг от друга и вставляют арматуру на всю ширину, чтобы та в дальнейшем не смещалась по отношению к зданию. Затем вяжут обычный арматурный каркас с ячейкой от 15 до 25 сантиметров. Чем меньше арматурная сетка, тем меньшим подвижкам будет подвержен бетон при тепловых расширениях.
  6. Перед заливкой бетона на всю ширину, в углы здания и вдоль всего основания вставляют деревянные прокладки из обычной дюймовой доски на расстоянии 2 метра для создания так называемых «деформационных» дорожек или швов. Допускается также делать их из виниловых лент или дерева, пропитанного специальными маслами и битумом. Служат они для формирования линии расширения бетона при нагревании и предотвращают образование трещин и деформационных изменений в поверхности, приводящие к последующей фильтрации и разрушению, что особенно актуально при заливке бетона не сразу, а частями. Это удобно для идеального выравнивания поверхности после снятия опалубки, если таковая возникнет. Слой заливаемого бетона от 10 до 15 см.
  7. Для устройства более эстетичного вида сверху отмостку можно покрывать плиткой, камнем и т.п. в зависимости от вкуса и возможности заказчика.
  8. В качестве декоративной отмостки можно сделать ее и чисто песчаной. Для этого на предварительно приготовленную утрамбованную основу стелется гидроизоляция либо отсыпается щебенка. Затем, когда гидроизоляция уже выполнена, ставят опалубку и засыпают всю ее песком, вместо бетона такую отмостку заливают специальным составом на базе жидкого стекла, который можно купить и приготовить самостоятельно.
Читайте также:  Фасад дома под сайдинг, советы и варианты

Углубление и снятие травяного покрова

Далее нам необходимо немного углубится. В любом случае снимаем весь травяной покров с корнями, так как потом трава перегниет и отмостка сильно просядет. После снятия травы меряем рулеткой высоту углубления — расстояние от верхней точки опалубки к земле. Это расстояние должно быть 30 см. Если меньше, то копаем немножко еще, если больше — ничего страшного, просто придется немного больше подсыпать песка.

Под нить выставлена опалубка. Далее снимаем траву и грунт, чтобы получилась высота 30 см для двух слоев подсыпки и слоя бетона.

Обратите внимание, что выкопанный грунт лучше всего выбрасывать под обратную сторону опалубки, тем самым, укрепляя ее.

Некоторые сначала выкапывают грунт, а потом ставят опалубку. Но на практике скажу, что выставить опалубку сразу намного удобнее, так как сразу виден уровень будущей отмостки и сразу видно на сколько надо углубляться. Встречал случаи, когда после выставления опалубки оказывалось, что углубились намного глубже. Потом приходилось делать двойную подсыпку, как результат — большой перерасход стройматериала.

Раз и навсегда!

Какими преимуществами и недостатками обладает монолитная бетонная отмостка, сказано выше. Кроме того, она требует тщательного выполнения. Нужно сказать, что отмостка из готовых железобетонных плит качествами монолитной в полной мере не обладает, это та же плитная отмостка, только дороже и тяжелее. Ее применяют более в промышленном строительстве при наличии запаса ЖБИ или источника их поставки.

Сводная схема монолитной бетонной отмостки приведена на рис. ниже. К ней потребуются только некоторые пояснения. Во-первых, опалубка под заливку монтируется после укладки гидроизоляции. Внешний ее отгиб вверх, как в многослойной подушке, тут не нужен. Однако весьма желательно до установки компенсаторов (см. ниже) и укладки арматуры по периметру опалубки положить на изоляцию геотекстиль, чтобы песок потом не расплывался. До стены текстильную ленту можно не доводить, но на опалубку завести вверх до ее края, а там хотя бы прикнопить канцелярскими кнопками, чтобы сетка не сползла вниз при дальнейших работах.

Схема монолитной железобетонной отмостки

Второе, после засыпки подушки, но до укладки арматуры опалубку нужно разделить на секции компенсаторами термических деформаций; без них сплошная бетонная лента скоро потрескается. Максимальная длина секции – 3 м, но компенсаторы, кроме того, должны быть установлены между всеми парами прилегающих к зданию и наружных углов, см. рис. Т.е., каждая секция отмостки должна представлять собой в плане выпуклую, без вдающихся в ее контур углов, геометрическую фигуру.

Устройство опалубки для железобетонной отмостки

Компенсаторы делаются из деревянных планок толщиной 15-30 мм. Поскольку они останутся в отмостке не веки вечные, заготовки нужно как следует, дважды, пропитать горячим битумом. Лучше даже не пропитать, а прошпарить: проварить в битуме, доведенном почти до кипения, 10-20 мин, все время переворачивая. Устанавливаются компенсаторы сразу с требуемым уклоном – по ним, как по маякам, длинным правилом или, при наличии некоторого строительного опыта, полутером, будет формироваться поверхность заливки.

Третье – раствор для заливки. Конечная марка железобетона должна быть не ниже М200, т.е. цемент нужен от М400. Но этого мало, нужно еще точно выдержать рецептуру состава. Объемными частями «на ведро», а то и на глазок, тут не обойдешься, лента через какое-то время пойдет трескаться, а отремонтировать монолитную отмостку сложнее, чем уложить новую. Компоненты нужно отмерять только на вес! Заливка монолитной бетонной отмостки производится раствором следующего состава, в расчете на кубометр готового:

  • Цемент М400-М600 – 280 кг.
  • Щебень – 1400 кг.
  • Песок строительный фракции 0,2-0,35 мм – 840 кг.
  • Вода технически чистая – 190 л.

Раствор, как видим, получается очень сухой, даже суше, чем на стяжку пола. Это необходимо, т.к. свежая заливка должна держать заданный уклон до застывания. Заливка производится посекционно, достаточно большими порциями раствора, так что надеяться на подручную лохань и перфоратор с миксером не стоит, нужна бетономешалка. Замес производится в следующем порядке:

  1. Отвешивают необходимые на очередную секцию порции компонент.
  2. Сухой цемент тщательно, не менее чем за 20-25 оборотов бункера мешалки, вымешивают; это необходимо, чтобы разбить его сгустки и комки.
  3. В 3-5 приемов вводят песок, вымешивая каждую дозу 5-6 оборотами бункера.
  4. Точно так же вводят щебенку.
  5. Несильной струей в течение 3-5 оборотов бункера добавляют воду.
  6. Домешивают еще за 10-15 оборотов бункера.

Залитую секцию уплотняют вибропланкой, стараясь не задевать рабочим органом арматуру, чтобы избежать образования каверн с цементным молоком, они сильно снижают прочность и долговечность отмостки. Затем выводят уклон по компенсаторам, как по маякам. После схватывания раствора желательно произвести железнение, как для цементно-наливной отмостки, и точно так же, как ее, монолитную накрывают темной пленкой и периодически кропят водой. Накрывать влажной ветошью, как, напр., фундамент, нельзя! Раствор сверху размокнет, ослабнет и вся отмостка пойдет крошиться!

Устройство

Бетонная отмостка вокруг дома своими руками выполняется в следующем порядке:

  1. По уплотненному земляному основанию выполняется подстилающий песчаный слой толщиной 10 см. Трамбуется ручным или механическим способом.

Песчаная подготовка

  1. Устанавливают опалубку из обрезной доски шириной 25–30 см.
  2. На песчаную подготовку укладывают гидроизоляцию из рубероида или полиэтиленовой пленки.

Гидроизоляция

Устройство
  1. На пленку, внахлест, кладут арматурные сетки, которые связывают вязальной проволокой Ø 2 мм.

Устройство температурных швов

Устройство
  1. Для устройства температурных швов, поверх арматурной сетки, устанавливают деревянные рейки толщиной 20 мм, с промежутком между ними 1–1,2 м. Высота, устанавливаемых планок, должна соответствовать толщине покрытия.

Компенсационные (температурные) швы схема

Устройство

Подсказки: очень хорошо для этих целей подходит уплотнительная виниловая лента. В момент перекоса или просадки конструкции, она деформируется вместе с покрытием, не давая ему растрескиваться.

Уплотнительная виниловая лента

Устройство
  1. Далее, на подготовленное основание укладывают слой бетона, разравнивают по маякам (планки для швов), и уплотняют виброрейкой.

Уложенный по маякам слой покрытия

Устройство
  1. Свежеуложенную отмостку, уже затвердевшую, присыпают цементом (железнение) и заглаживают мастерком или гладилкой.

Затирка покрытия

  1. Затем, накрывают мокрой ветошью и выдерживают неделю, контролируя при этом, влажность сохраняемого покрытия.

Если, в перспективе, отмостка вокруг дома из бетона предполагает устройство декоративного покрытия, то вместо деревянной опалубки можно установить бордюрный камень (поребрик). Основание для его укладки готовится по той же схеме что и п. 1. Монтаж поребрика выполняют по шнуру, проложенному между краями конструкции на высоте, не превышающей верхнюю кромку будущего сооружения.

Армированная сетка для бетона: виды, применение в конструкции из бетона

Бетонный камень является одним из самых прочных, но в то же время достаточно хрупких материалов, особенно при работе «на изгиб». Чтобы придать ему повышенную прочность, на этапе заливки бетонных конструкций используют армирование, в том числе ведущую роль играет армированная сетка для бетона.

Где применяется ли армированная сетка для бетона?

Армирующая сетка для бетона широко используется как в многоэтажном, так и в малоэтажном частном строительстве для:

  • Обеспечения высокой прочности заливаемой конструкции;
  • Соединения бетона с материалами, обладающими неудовлетворительной адгезией к основанию.

Армированная сетка для бетона – варианты применения:

  • Строительство стяжки пола. При заливке стяжки пола, которая по условиям эксплуатации будет испытывать значительные механические нагрузки, армирование специальной сеткой, является обязательной операцией. Кроме того, армирование сеткой выполняется в случаях, когда конструкция стяжки заливается поверх слоя утеплителя (пенопласта, пеноизола, пенополистирола и т.п.). В противном случае бетонные полы пойдут трещинами в течение первых месяцев эксплуатации;
  • Штукатурка стен цементно-песчаным раствором. Для лучшей «сцепляемости» цементного раствора с бетоном, принято использовать стальную или пластиковую армирующую сетку;
  • Укладка бетона: садовые дорожки, отмостка, асфальтобетонное покрытие, другие бетонные площадки. В этом случае используется так называемая «геосетка» которая выполняет две функции: значительно увеличивает прочность, а также воспринимает изгибающие горизонтальные и растягивающие нагрузки.
  • Кладочная сетка для бетона. В этом случае армирующий пояс позволяет наиболее равномерно распределить нагрузку стен на фундамент, «стянуть» кладку и тем самым предотвратить появление трещин. Это особенно актуально при строительстве стен зданий из пористых и «легких» материалов, обладающих относительно небольшой прочностью на сжатие и изгиб: пеноблоки, шлакоблок, керамзитобетонные блоки и блоки из ракушечника.
Читайте также:  Водно дисперсионная краска основные виды и технические характеристики

Разновидности армирующей сетки для бетона

В общем случае, все армирующие сетки для бетона можно разделить на два основных типа: стальные и стекловолоконные сетки. Стекловолоконные сетки применяется при небольших нагрузках, как правило, при оштукатуривании или при монтаже керамической плитки и керамогранита.

Армирующие стальные сетки имеют более обширную область применения и условно подразделяются на армирующую сетку для:

  • Строительства стяжки пола;
  • Обустройства штукатурки;
  • Возведения армирующего пояса при строительстве стен заданий и сооружений.
Армированная сетка для бетона: виды, применение в конструкции из бетона

В этом варианте разница между типами сетки заключается в разном сечении проволоки и габаритах ячейки. Для штукатурки обычно используют армирующую сетку с ячейками 30х30 миллиметров и сечением (толщиной) проволоки 1,5 миллиметров. Для стяжки пола, как правило, используют стальную армирующую сетку с ячейками 100х100 миллиметров  и толщиной проволоки 2,5 миллиметра. В этом случае действует правило: чем выше панируемая нагрузка, тем мощнее армирование.

В связи с этим стальные сетчатые армирующие сетки можно разделить на два основных типа:

  • Рулонные материалы. Это материалы реализуемые в интернет и обычных магазинах строительных материалов;
  • Секционные материалы, изготавливаемые по отдельному заказу при помощи сварки.

По технологии крепления армирующей сетки к материалу основы (бетона) армирующая  сетка  делится на:

  • Точечно привариваемая армирующая сетка в основе;
  • Прикрепляемая армирующая сетка к бетонной основе посредством специальных степлеров, саморезов или специальных скоб;
  • Сетка, монтируемая к бетону специальными дюбелями и шайбами.

При этом в случае армирования стяжки пол, армирующая сетка никак не закрепляется и располагается в середине толщи заливаемого бетона с помощью подкладываемых под нее камешков или деревянных брусков.

Полезные советы

При заливке бетонной конструкции с использованием стальной армирующей сетки надо иметь ввиду что вы ы этом случае заливаете не обычный бетон, а железобетон. Поэтому при дальнейшей необходимости его обработки у вас обязательно возникнут технологические трудности с порезкой и прочей механической обработкой.

В любом случае, армирующую сетку для бетона можно идентифицировать как «незаменимый и обязательный» строительный материал без которого невозможно построить долговечную стяжку пола, отмостку, площадку или стену капитального сооружения.

Армирование отмостки

Главная страница > Бетонные работы > Устройство отмостки

Для качественного устройства отмостки необходимо ее армирование. Армирование отмостки производится стандартной арматурной сеткой 100 х 100 х 4 мм., которую можно приобрести на любой металлобазе. Сам технологический процесс достаточно просто, и мы рассмотрим его ниже, но перед этим разберем несколько других вопросов.

Необходимо ли армирование отмостки

Конечно, достаточно часто при заливке бетонных отмосток арматуру вообще не применяют, мотивируя это тем, что требования СНиП это не регламентируют. Однако на самом деле, поскольку отмости являются подвижными бетонными конструкциями, сетку использовать крайне желательно, особенно в случае применения бетона М150, который довольно часто применяют для этих целей.

В случае применения арматурной сетки прочность отмосток на сжатие и растяжение. Вдобавок разломать ее будет не так просто, то есть повышается вандалостойкость и ремонтопригодность. Полноценный арматурный каркас, например, как при армировании монолитных плит, здесь не требуется – он только необоснованно утяжелит конструкцию и сильно удорожит ее. Использовать хлысты из прутка или той же арматуры, уложенные вдоль здания в стяжку (так практикуют некоторые) вообще нет смысла, так как такое «армирование» будет работать только на продольную нагрузку, а на поперечную – уже нет.

Укладка арматурной сетки в опалубку

Покупаем арматурную сетку, везем на объект (или заказываем доставку). Как правило, сетка поставляется стандартными листами («картами») размерами 2 х 6 метра. Это очень удобно, так как мы можем распустить ее вдоль пополам, и при этом ее ширина составит 1 метр, что как раз и нужно для армирования отмостки.

Сетка распиливается обыкновенной болгаркой с диском 125 или 230 мм, толщиной 2 мм. В этот раз мы использовали большую машинку – маленькая «HILTI» изрядно притомилась вследствие стирания щеток. Пилить сетку следует на фрагменты размерами 1 х 2 метра. Можно пилить и на трехметровые, или даже шестиметровые куски, но они тяжелые, таскать их крайне неудобно.

Раскладываем сетку в установленную и подготовленную опалубку, размещая ее таким образом, чтобы расстояние от щебневой подушки до сетки было не менее 2 – 3 см. Это нужно для того, чтобы сетка находилась не на подушке, а как бы внутри бетона отмостки. Данный прием не представляет трудностей: как бы вы не трамбовали подушку, всегда есть камешки, которые торчат над поверхностью. Фрагменты сетки должны немного пересекаться между собой, то есть быть в небольшом «нахлесте».

На углах следует вырезать специальные угловые фрагменты, которые укладываются аналогичным способом. Сетка не должна проходить под отсечками, чтобы соседние участки отмостки не тянулись по ней друг за другом при проседании. Сетка не должна быть сильно выгнута: при заливании отмостки бетоном ее может выдавить наружу, и тогда придется спешно трамбовать участок, либо по застывании бетона спилить лишние фрагменты и затереть повреждения. Сразу скажу: это не так просто.

Лишние торчащие проволочины следует загнуть, либо обрезать с помощью болгарки. Можно также применять крупноразмерные ножницы для рихтовки металла, с рукоятками по метру, либо мощные гидравлические ножницы (как у МЧС-ников). В общем, какой инструмент есть, с тем работаем.

Армирование отмостки следует вести последовательно, начиная с прямых участков, а затем закладывать внутренние и наружные углы. Вязка арматурной сетки в данном случае не нужна, а сама сетка укладывается только в один слой, без подставок (не как на фундаментах). Также не требуется применять продольно-поперечное армирование с вязкой: в этом случае данная технология не оправдывает себя. Нет смысла использовать и полимерную строительную сетку взамен стальной арматурной – прочности она не предаст, а при заливке бетона сразу присядет на подушку, так что толку от нее не будет никакого.

В общем и целом, сам процесс армирования – наиболее простая и быстрая из операций, проводимых при заливке бетонных отмосток. Для ее производства на небольшом здании достаточно двух человек (один режет, один носит). На зданиях периметром 200 – 300 метров желательна бригада из трех или четырех человек.

Заключение

Кроме защиты фундамента отмостка выполняет функцию обычной дорожки. Ее внешний край обязательно обрамляется и может стыковаться как с газоном, так и с грунтом. Гармонично смотрится широкая обрамляющая полоса с высоким зданием.

Прочитать позже Отправим материал на почту

Важно помнить, что отмостка это только часть водозащитных мероприятий. Наиболее эффективна отмостка в связке с ливневой канализацией, когда вода собирается в специальные приемники и по трубам отводится подальше от фундамента.