Делаем плитный фундамент под гараж из пеноблоков своими руками

Устройство плитного фундамента – идеальное решение для каркасных домов. На фундамент приходится около трети всех затрат на строительство. По этой причине важно выбрать ту технологию, которая позволит сэкономить, но при этом фундамент сохранит прочность на несколько десятилетий.

Схема пирога плитного фундамента

При указании основного недостатка плитного основания – дороговизны, противники этой технологии не учитывают, что плита является еще и перекрытием, полом по грунту, позволяет интегрировать в нее систему обогрева. Это, в конечном счете, обходится дешевле глубокого ленточного основания, сумма вполне сопоставима с МЗЛФ при запасе прочности в 300%.

Схема пирога защищенной от морозного пучения плиты частного дома имеет вид:

  • песок – 15 – 20 см, заменяет пучинистый грунт;
  • щебень – 15 – 20 см, является дренирующим слоем;
  • коммуникации – необходимы для систем жизнеобеспечения;
  • дренаж – уложен по периметру, собирает воду из земли, отводит ее от бетонных конструкций;
  • бетонная подготовка – толщина 5 – 10 см, используется в качестве жесткого основания для рулонной гидроизоляции, которая в ее отсутствие будет порвана острыми углами щебня;
  • гидроизоляция – двух – трехслойная, рекомендуются рулонные материалы на полиэфирной, стекловолоконной основе (Техноэласт, Линокром, Бикрост), слой защищает бетонную конструкцию от влаги;
  • теплоизоляция – 15 – 30 см, сохраняет под подошвой дома геотермальное тепло недр, пучинистый грунт не промерзает, силы пучения отсутствуют;
  • ребра жесткости – повышают прочность плиты, изготавливаются поперек длинной стены дома и по периметру, направлены вниз от подошвы;
  • армопояс – две арматурных сетки с ячейкой 20 х 20 см из прутков 12 – 16 мм;
  • теплый пол – водяные контуры, уложенные поверх арматуры либо между сетками;
  • бетон – толщина 20-50 см, обеспечивает жесткость, прочность плиты;
  • отбортовка – из пенополистирола, защищает плиту по торцам;
  • утепление отмостки – листами пенополистирола увеличивают периметр теплоизоляции, отсекая боковое промерзание.

Основными достоинствами плитного фундамента являются:

  • отсутствие спецтехники – все работы можно выполнить своими руками;
  • минимальная выемка грунта – достаточно снять плодородный слой .

Основные затраты приходятся на арматуру, утеплитель, гидроизоляцию и товарный бетон, который лучше заказать для гарантированного наполнения опалубки в один прием.

Последовательность работ

Характеристики плитного фундамента

  • На выделенном под строительство участке необходимо выкопать котлован для фундамента глубиной приблизительно полметра и длиной сторон на метр длиннее стен будущего дома (это необходимо для организации дренажной системы). Дренажная система обеспечивает отвод воды от внешних стен здания. Монтировать ее следует до заливки фундамента.
  • Как только котлован готов, следует изготовить опалубку и установить ее в котловане. Для изготовления опалубки подходят и деревянные доски и фанера – материал обязательно должен быть крепким, способным выдержать нагрузки от бетона. Допускается также использование уже готовой опалубки, которую можно приобрести в свободной продаже, но это повлечет увеличение денежных расходов.
  • Далее на дно котлована нужно насыпать песок, тем самым создать песчаную подушку, которая позволит более равномерно воспринимать нагрузку от строящегося дома и затем передавать ее на поверхность грунта при его проседании и промерзании. Именно песчаная подушка будет являться своеобразным буфером, поглощающим возникающие напряжения. Песок следует хорошо утрамбовать, чтобы поверхность была близка к практически идеально выровненной.

Утрамбовка подушки

  • Для защиты подушки от вымывания песка на нее сверху следует насыпать слой щебня, который дополнительно будет выполнять функцию дренажной системы. Вода, при прохождении сквозь слой щебня, будет ослаблять свой напор и потеряет способность вымывать песок. Следовательно, нагрузки на песчаную подушку будут сведены к минимуму (подушка не будет деформироваться). Щебень также необходимо равномерно распределить по песчаной поверхности и затем тщательно утрамбовать.
  • На следующем этапе на сформированную песчано-щебневую поверхность сверху заливается цементно-песчаный раствор слоем в пять сантиметров. Данный слой стяжки станет основой для укладки следующего гидроизоляционного слоя.
  • Далее следует уложить гидроизоляционный материал (к примеру, рубероид) на предварительно нанесенную мастику.
  • После полного высыхания мастики требуется выполнить заливку второго слоя цементно-песчаного раствора (по-прежнему толщиной пять сантиметров), дабы обеспечить защиту гидроизоляции от различных повреждений, которые могут возникнуть во время монтажа арматурного каркаса изготавливаемой бетонной плиты.

Обустройство заглубленного фундамента

  • Теперь пора приступать к созданию арматурного каркаса. Изготавливается он из ребристой арматуры, благодаря которой обеспечивается надежное сцепление с бетоном. Каркас – это металлическая сетка из прутков арматуры, связанных мягкой стальной проволокой. В сетке размеры ячеек могут быть разными, их следует рассчитывать, так как они зависят от величин будущих нагрузок на фундамент. Чаще всего размер ячеек делают 30×30см. Чем меньше ячейки, тем прочнее будет каркас, но при этом и большее количество арматуры будет потрачено на его изготовление.

Заливка монолитного фундамента

  • Как только каркас установлен, сразу можно браться за заливку бетонного раствора в опалубку. Для изготовления монолитной армированной плиты необходимо использовать высококачественный бетон. Заливать бетонный раствор следует либо сразу в полном объеме, либо равномерными горизонтальными слоями. Ни в коем случае нельзя выполнять заливку отдельных секторов плиты и потом пытаться стыковать их между собой, поскольку тогда в местах вертикальных швов могут возникнуть трещины (под действием нагрузок) и положение в таком случае не сможет спасти даже прочная арматура.

Разравнивание плитного фундамента

Как только бетон окончательно схватится, можно считать плитный фундамент готовым.

Обратите внимание! Для уменьшения смещения плиты от горизонтального положения, следует в нижней ее части изготовить ребра жесткости (трапециевидного сечения полосы бетона) и углубить их в грунт. Ребра жесткости обеспечивают стойкость, большую прочность и надежность фундамента, а также усиливают сцепление с грунтом.

Читайте также:  Высота, размеры, гидроизоляция и утепление цоколя дома

При соблюдении последовательности работ и использовании качественных материалов в нужном количестве, вам будет вполне по силам изготовить плитный фундамент самостоятельно.

Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция монтажа

  • Этап 1. Подготовка участка под строительство. Перед строительством дома нужно заняться подготовкой территории: выкорчевать лишние кусты и деревья, убрать весь мусор, снять верхний плодородный шар грунта.
  • Этап 2. Разметка площадки под строительство. Включает в себя выноску осей фундамента, проверку перпендикулярности углов и ровности сторон. Для этого используется нивелир и теодолит, или даже обычный уровень.
  • Этап 3. Земляные работы. На данном этапе нужно заняться рытьем котлована. Сделать это можно вручную или при помощи специализированной техники. Последние сантиметры грунта удаляются вручную, чтоб избежать нарушения целостности грунтового слоя.
  • Этап 4. Устройство песчаной подушки. Под плитный фундамент обустраивается песчаная подушка толщиной 10-30 см, в зависимости от грунта основания. Она поможет равномерно распределить нагрузку от всех конструкции здания. Также необходимо утрамбовать подушку, используя ручные трамбовки разных конфигураций.
  • Этап 5. Монтаж опалубки. Опалубку можно взять напрокат или сделать собственноручно из досок толщиной не меньше 30 мм, используя подкосы, распорки. К этому процессу нужно подойти очень ответственно. Некачественный монтаж опалубки повлечет за собой разрушение конструкции после заливки бетона.
  • Этап 6. Укладка гидро и теплоизоляции. Гидроизоляция нужна чтобы не допустить воздействие влаги на железобетонную плиту фундамента. Используйте современные материалы в виде рулонов, которые нужно просто уложить на песчаную подушку. Теплоизоляцию делать не обязательно, но она значительно уменьшит теплоутраты здания и снизит затраты на отопление.
  • Этап 7. Армирование фундамента. Фундаментную плиту армируют стержнями диаметром не меньше 8 мм с шагом 10-15 см в двух направлениях. Арматуру в местах пересечения нужно перевязывать дротом, но не сваривать, чтоб избежать дополнительных напряжений. При большой толщине плиты укладывается два ряда арматурной сетки.
  • Этап 8. Укладка бетонной смеси. Бетонирование нужно проводить в один заход, чтобы не было швов. Лучше заказать готовую бетонную смесь, это будет залогом её качества и упростит вам работу. Выбирайте бетон не ниже класса С12/15. После бетонирования проводится уплотнение монолитной плиты при помощи глубинных вибраторов.
  • Этап 9. Уход за бетоном. На протяжении 4-5 недель нужно постоянно поливать поверхность фундамента водой, чтоб избежать растрескивания плиты. Также укройте её полиэтиленовой пленкой.
  • Этап 10. Демонтаж опалубки. После достижения бетоном планируемой прочности можно снимать опалубку и продолжать строительство дома.

Благодарю за репост, друзья:

  • Биокамин своими руками: пошаговая инструкция — 11 Фев 2016
  • Краска для внутренних работ без запаха — 14 мая 2015
  • Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция монтажа
  • Приспособление для подъема тяжестей — 18 Апр 2015
  • Монтаж ПВХ панелей в ванной — 25 Мар 2015
  • Как вырезать угол на потолочном плинтусе — 25 Мар 2015
  • Расчет плитного фундамента

    Теперь рассмотрим какое количество материалов потребуется для строительства плитного фундамента.

    Пример расчета плитного фундамента

    Оптимальные размеры фундамента под гараж из пеноблоков 4 на 4 метра, то есть площадью 16 квадратных метров. Первое что необходимо, это геополотно, которым застилается дно и боковые стенки котлована под будущий фундамент. Площадь дна котлована нам известна, остается высчитать площадь боковых стенок. Для этого их длину умножаем на ширину: 16 м *0,3 м = 4,8 м2. Значит для того чтобы укрыть весь котлован с боковыми стенками потребуется 20,8 м2 +10% на перекрытие.

    Далее рассчитаем объем песка и щебня. Для этого перемножим площадь поверхности на высоту подушки каждого из материалов. Для нормального функционирования песчаной подушки под плитой фундамента достаточно слоя в 10 см, соответственно 20 см остается под щебенку. В итоге получаем: 0,1м * 16 м2 = 1,6 м3 это необходимый объем песка. 0,2 м * 16 м2 = 3,2 м3 это объем щебня.

    Теперь посчитаем объем раствора. Для гаража из пеноблоков минимальная толщина бетона должна быть не менее 15 см. Соответственно: 16 м2 * 0,15 м = 2,4 м3 бетона.

    Для армирования, лучше использовать металлическую арматуру сечением не менее 10 мм. Её шаг должен составлять примерно 15 см. Длина хлыстов должна быть ровной 4 метрам, по ширине каждой из сторон.

    Для определения требуемого количества арматуры необходимо поделить длину стороны на шаг арматуры. В итоге получаем: 4 м/0,15м = 26,6 округляем в большую сторону до 27 штук и умножаем это количество на 2, т. к. арматура должна укладываться перпендикулярно. В итоге потребуется: 54 шт * 4 м = 216 погонных метров арматуры.

    Также для организации дренажной системы потребуется перфорированная дренажная труба, которая укладывается по периметру фундамента в слой со щебнем, для отсечения влаги поступающей из почвы. Её общая длина равняется длине периметра фундамента и составляет 16 погонных метров плюс количество, необходимое для вывода дренажа до приемного колодца.

    Подведем итог, для строительства фундамента 4 х 4 из монолитной армированной плиты потребуется:

    •  23 м2 геоматериала;
    •  1,6 м3 песка;
    •  3,2 м3 щебня;
    •  2,4 м3 бетона;
    •  216 погонных метров арматуры сечением 10 мм;
    •  Минимум 20 погонных метров дренажной трубы и все необходимые для неё фитинги.

    Важно: эти расчеты не являются эталонными, а сделаны для того, чтобы было понятно, как можно более-менее точно рассчитать необходимое количество материалов для изготовления монолитного плитного фундамента. Также следует заметить, что потребуется минимум 16 метров погонных теса для строительства опалубки.

    Виды 

    Итак, как сделать монолитный фундамент? Существует три основных вида плитных оснований:

    1. Классическая технология строительства: на песчано-гравийной подушке, засыпаемой на 2/3 котлована. Ее толщина зависит от высоты плодородного слоя.
    2. Высокопрочный русский: фундаментная плита с ребрами жесткости, которые располагаются под несущими стенами. Используется для массивных построек и на грунтах с сильным морозным пучением; так как несущая способность такого основания достаточно велика. При возведении более легких построек допускается уменьшать его толщину до 10 — 15 см.
    3. Шведская плита с утеплением: для нее готовится опалубка из несъемных пенополистирольных блоков, обладающих низкой теплопроводностью. Сверху укладывается теплый пол, затем арматура, и вся эта конструкция заливается 10 -сантиметровым бетонным раствором. Коммуникации располагаются под песчаной подушкой. Так как исправить их состояние в уже залитом фундаменте и разбивка плиты будут уже невозможны, все расчеты и возведение лучше доверить специалистам. Водопроводные, канализационные трубы и прочие виды коммуникации подбираются самые дорогостоящие, так как их ремонт и обслуживание будут невозможны.

    При использовании ребер жесткости они могут располагаться вверх или вниз. В первом случае они усиливают конструкцию и выполняют роль цоколя. Фундаменты с ребрами жесткости вниз позволяют снизить толщину бетона и поднять плиту над уровнем грунта.

    Сферы применения плиты

    Данная категория базиса под сооружения активно используется при реализации проектов, не имеющих подвала и цокольного этажа. Рассматриваемая технология целесообразна в отношении построек, максимальный размер стороны которых не превышает 15 м. Оптимальные условия:

    • регионы с суровым климатом (в этом случае существенно снижаются теплопотери дома);
    • участки, характеризующиеся высоким уровнем грунтовых вод;
    • в частном домостроительстве с применением водяной технологии теплых полов;
    • в процессе возведения панельных, каркасных, щитовых сооружений, в случае использования технологии фахверк;
    • при возведении стен в виде кирпичной либо блочной кладки.

    В отношении слабых и пучинистых грунтов, не обладающих высокой несущей способностью, более уместны винтовые и буронабивные фундаменты.

    Виды плитного фундамента

    Среди оснований с такой строительной идеологией различаются несколько подвидов:

    Фундамент «перевернутая чаша»

    Это монолитная бетонная плита, уложенная на ленточное основание. Такой вариант фундамента применяется в том случае, если несущие способности грунтов очень малы и требуется «достать» до более плотных слоев. Чтобы не снимать грунт по всей площади выкапывают только траншею под ленту и заливают ее бетоном (предварительно армировав). Получается, что своей лентой здание упирается в более плотные грунты, а плита распределяет нагрузку на всю площадь под домом, чтобы не перегружать ленту.

    Полнотелая плита

    Основной задачей такого фундамента является снижение удельной нагрузки на поверхность и равномерное ее распределение по площади дома. Поэтому плитный фундамент всегда полнотелый, везде армированный и в каждой точке под собой должен иметь равномерный слой утрамбованного песка и щебня.

    Плита – «чаша»

    Если планируется выстраивать на плите фундамента кирпичные стены (которые имеют немалый вес), то устраивают фундамент «чашу». На плите дополнительно отливают бетонные усиления под кирпичные стены. Толщина таких усилений, как правило, не меньше, чем толщина базовой плиты. В этом случае фундамент с гарантией несет повышенные удельные нагрузки на излом от нескольких десятков рядов уложенного кирпича.

    Плита с кессоном

    Если нужно чтобы фундамент держал повышенные нагрузки, но при этом еще и был совершенно герметичен для воды (например, при сооружении капитального бассейна), то возводят плиту с кессоном. Ее закладывают достаточно глубоко, а на ней по периметру возводятся армированные бетонные стены (до требуемого уровня). Герметичный кессон должен быть обязательно гидроизолирован битумом снаружи.

    УШП – новая технология

    УШП – утепленная шведская плита. Ее принципиальное отличие от традиционного плитного основания заключается в устройстве промежуточных слоев из геотекстиля и двух видов специального утеплителя, которые служат основанием для заливаемой плиты. Использование более глубокого слоя песка (до 30 см.), 10 см утеплителя одного вида (XPS) и 20 см. – другого (EPS) позволяют:

    • полностью отказаться от использования гравия в качестве подушки;
    • уменьшить заглубление в грунт до 40 см;
    • уменьшить толщину плиты до 10 см.

    Утеплитель является слоем, который принимает на себя деформации грунта, связанные с его сезонными циклами промерзания. Это дает возможность сократить количество требуемого бетона, но накладывает ограничения на вес материалов, из которых должны возводятся стены – они должны быть легкими. Лучше всего — дерево, в крайнем случае – газобетон.

    Фундамент — УШП

    Этапы строительства железобетонной плиты

    Процесс строительства монолитного фундамента куда более прост, чем сооружение сборных. Но есть важный момент: все используемые материалы должны быть самого высокого качества, ведь к монолитному фундаменту предъявляются более серьезные требования. Но при этом привлечения строительной техники не нужно!

    Этап I. Подготовка участка

    Первым делом нужно хорошо расчистить участок: убрать верхний слой грунта с растительностью, для чего можно нанять бульдозер.

    Толщина такого фундамента, а вернее, именно монолитной плиты, может варьироваться от 15 до 40 см. Это зависит от характеристики грунта, веса будущей бани и того, чем она будет наполнена.

    Этап II. Рытье котлована

    Обычно котлован для такого фундамента роется на глубину 1,5 метра, оттуда вытаскивается глина и заменяется на гравий или песок. Выравнивать поверхность следует по строительному уровню – ни о каких уклонах и речи быть не может, иначе деформации и полного разрушения будущего фундамента не избежать.

    Этап III. Монтаж опалубки

    Иногда такие фундаменты строятся из готовых монолитных железобетонных плит, которые можно увидеть во время стройки в панельном доме. У них уже четко рассчитанное качество, однако для их монтажа придется вызывать кран и все равно делать поверх всего бетонированную стяжку. И такая конструкция окажется уже не такой жесткой, как абсолютно монолитная плита.

    А для строящегося своими руками первоначально нужна опалубка. Для нее понадобятся доски толщиной не менее 25 мм плюс укосы. Саму опалубку ставить нужно с опорками – причем желательно изначально проверить жесткость всей конструкции. Это сделать можно элементарным ударом ногой – если опалубка сломается, то лучше на этом этапе, а не во время бетонирования.

    Этап IV. Утепление и гидроизоляция

    Этапы строительства железобетонной плиты

    Итак, далее сооружается система дренажа. Кладется гидроизоляция и, по необходимости, утепление.

    Читайте также:  Когда можно снимать опалубку после заливки бетона?

    Здесь стоит упомянуть о шведской технологии строительства такого фундамента – она предполагает использование современных тепло- и гидроизоляционных материалов. Называется такое основание утепленной плитой, которая обладает потрясающими энергосберегающими свойствами при малых сроках строительства и небольших затратах. Для русской бани – самое то!

    Подробнее об утеплении бани расскажет видео -video/

    Этап V. Армирование

    Следующим шагом монтируется арматура. Иногда на специальную сетку дополнительно крепят систему подогрева полов. Арматуру лучше всего брать 16 мм — на крайний случай можно, конечно, 14 мм. Но рассчитать ее не так просто – лучше это сделать заранее.

    Укладывать арматуру нужно крест-на-крест, в два ряда. Так получатся две сетки – одна снизу, в 5 см от поверхности песчаной подушки, а вторая – сверху, в 5 см от поверхности фундаментной плиты. Между прутьями в сетке должно получиться ровно 20 см. Вязать арматуру нужно обычной стальной проволокой.

    Этап VI. Заливка фундамента

    Заливать бетон в таком фундаменте нужно в один прием, причем сам он должен быть только высокого класса прочности – от М300 по марке, с коэффициентом водонепроницаемости больше, чем W8 и морозоустойчивостью от F200 и показателем подвижности П3. Здесь есть важный момент – все используемые материалы должны быть самого высокого качества, ведь к монолитному фундаменту предъявляются более серьезные требования. Всего уйдет где-то не менее 20 кубов бетона.

    Как только плита высохнет, бетонные полы в бане будут полностью готовы к отделке. В чем и самый большой плюс монолитного фундамента – минимум мороки, максимум результата!

    Песчано-гравийная подушка для плитного фундамента

    После того, как котлован готов и выровнен, начинается следующий шаг нашей инструкции по заложению плитного фундамента – устройство песчано-гравийной подушки своими руками:

    1. В выкопанный котлован засыпается песок. Песок должен быть мытый, без глины, мела, извести и других примесей, которые могут дать усадку в будущем. Он засыпается так, чтобы до поверхности грунта осталось менее 20 см , для следующего слоя. Такая песчаная подушка необходима, во-первых, для того, чтобы равномерно передать нагрузку постройки на грунт, а во-вторых – для того, под фундаментом не было пучинистого грунта, который бы пагубно воздействовал на плитный фундамент.
    2. Песок необходимо утрамбовать. Если котлован глубокий, то песок трамбуется послойно. Другими словами – каждый слой в 30-40 см необходимо утрамбовывать, и только затем насыпается следующий слой. Эта процедура нужна для того, чтобы в процессе эксплуатации дома на плитном фундаменте – он не просел.
    3. Уже на этом этапе, или даже раньше, необходимо позаботиться обо всех коммуникациях, которые будут вводиться в дом. Если электричество с газом можно будет и потом ввести, то о воде и канализации нужно будет подумать заранее.
    4. Поверх утрамбованного песка расстилается геотекстиль, либо подобный материал. Он предотвратит смешивание песка со следующим слоем – щебнем, но будет пропускать воду через себя. Так как в слое щебня будет множество пустот, и если, со временем, они заполнятся песком, то вся конструкция вместе с плитным фундаментом и домом – просядет.
    5. На геотекстиль насыпается гравийная подушка (слой гранитного щебня толщиной около 20 см ). Этот слой необходим для того, чтобы вода, образуемая осадками, либо какими-то другими явлениями, не задерживалась около плиты и уходила в песок, затем распределяясь равномерно в грунт. Также, щебень необходим для еще более равномерного распределения нагрузки от фундамента и дома на грунт.
    6. Гравий должен быть распределен по песку равномерно, и так, чтобы этот слой был либо вровень с основным уровнем грунта на участке, либо чуть выше, но строго горизонтально. Горизонтальность можно проверять нивелиром, либо обычным гидроуровнем. Слой щебня также, как и песка, тщательно утрамбовывается. Если этого не сделать, то он утрамбуется сам, но позже, когда уже будет построен дом, а это может повлечь за собой неравномерную усадку и повреждения как фундамента, так и дома в целом.

    Стоит отметить, что существуют различные технологии устройства плитного фундамента своими руками. Иногда песчано-гравийную подушку устраивают уже в опалубке, а между ней и краями котлована устраивается отдельная дренажная система, но в общем – получается практически одно и тоже.

    Достоинства и недостатки

    Плитное основание отличается своими преимуществами:

    • длительный эксплуатационный период и показатель надежности. Армированный железобетон всей площадью опирается на почву. Если расчеты его обустройства выполнены правильно, и все технологические особенности заливки соблюдены, то основанию не страшны сезонные пучения грунта;
    • универсальность. Такой фундамент можно заливать на любых почвенных участках;
    • поверхность фундамента превышает точку промерзания грунта. Технологически предусмотрена подушка из песка и щебня, служащая опорой для фундаментной плиты. Это значит, что грунт почти не влияет на железобетонное основание;
    • хорошая прочность и способность распределять нагрузочные усилия. Арматурный каркас удерживает бетонный монолит, не позволяя ему деформироваться;
    • на плитном фундаменте можно устраивать пол без черновой основы;
    • простота обустройства фундаментной плиты. Объемы работ большие, но если все необходимое подготовлено заранее, то залить основание вполне возможно самостоятельно;
    • такой фундамент используется под строительство любого сооружения;
    • тип основания плавающий, так что все проблемные вопросы с грунтом можно нивелировать.
    Достоинства и недостатки

    При нарушении технологии строительства любое из достоинств плитного фундамента обернется его недостатком.

    К сожалению, фундамент имеет и определенные недостатки:

    • высокая себестоимость скандинавской плиты фундамента. Правда, для удешевления строительных работ заливают ребристую плиту. Она бывает двух видов – с ребрами жесткости вниз и с ребрами жесткости вверх;
    • не рекомендуется использование на участках, имеющих уклоны;
    • возникают сложности при создании подвала. В этом случае преимущество имеет ленточный фундамент, на который выполняется укладка плит, выполняющих функцию потолка подвального помещения;
    • в зимний период строительные работы запрещены. В противном случае потребуются дополнительные расходы, связанные с прогреванием застывающего бетона;
    • перед бетонированием плитного фундамента придется продумать вопрос с укладкой коммуникационных линий. Для этого в фундаментной плите заблаговременно устраивается приямок.
    Достоинства и недостатки