Делаем столбчатый фундамент из кирпича самостоятельно

Каждому строению необходимо прочное несущее основание, фундамент, который будет десятками лет удерживать строение, предотвращая его обрушение. Но если для тяжелого многоэтажного дома приходится устанавливать мощный монолитный фундамент, то для возведения легких построек и строений хозяйственного значения оптимальным является более простой столбчатый фундамент.

Область применения столбчатого фундамента из кирпича

Достоинства кирпичного столбчатого фундамента довольно многочисленны:

  • Малый срок возведения;
  • Низкая стоимость строительного материала;
  • Возможность выполнять работу самостоятельно, без привлечения специалистов;
  • Отсутствие необходимости в использовании специализированной техники;
  • Срок службы фундамента – 30-50 лет (в зависимости от типа грунта, его влажности, качества материала).

Так что можно с уверенностью сказать, что кирпич прекрасно подходит для возведения столбчатого фундамента для малоэтажных жилых домов, бань, гаражей и других построек, оказывающих сравнительно слабое давление на грунт. Впрочем, при правильно выполненном проектировании и строительстве, кирпичный фундамент способен передать на грунт нагрузку от деревянного двухэтажного дома, не говоря уж про каркасные дома и небольшие хозяйственные постройки.

Столбчатый фундамент: общие сведения

Фундамент из столбов – вид несущего строительного основания, прямоугольной или круглой формы, который применяется для возведения легких деревянных и щитовых построек (сараев, бань, беседок, веранд и летних домиков).

По сути, столбчатый фундамент представляет собой конструкцию из отдельных опорных столбов, которые устанавливаются по всем углам здания и в местах пересечения стен. А для равномерного распределения нагрузки строения, сверху на столбчатый фундамент может устанавливаться ростверк.

Это самый простой и наиболее дешевый вид фундамента, возводимый в тех случаях, когда нецелесообразно строить ленточный, монолитный, свайный и другие виды несущих конструкций.

Важно! Столбчатая несущая конструкция чаще всего устанавливается на легких почвах, которые не подвержены горизонтальному смещению и пучению. Дело в том, что бетонные столбы фактически не связаны между собой, а значит, при движении грунта возможна их деформация с последующим разрывом ростверка и разрушением здания.

Заглублённый и мелкозаглублённый фундамент

По степени глубины расположения в грунте фундаменты бывают заглублённые и мелкозаглублённые. Для того, чтобы определиться с выбором подходящего вида нужно знать:

  • Состав грунта под строением;
  • Изменения уровня грунтовых вод, в зависимости от сезона;
  • Уровень наклона участка под застройку;
  • Углублённость промерзания почвы;
  • Вес строения.

Мелкозаглублённый фундамент

Этот вид фундаментов применяется для слабопучинистых грунтов. Закладывание производится на величину промерзания почвы (50–70 см). Этот вариант допускает использование незаглублённых опор на песчаной или песчано-гравийной подушке.

Заглублённый фундамент

Заглублённый вид фундамента применяется при строительстве каркасных домов на пучинистых грунтах (суглинка, глина, др.). Закладываются они на глубину, равную величине промерзания почвы или глубже её.

Рекомендации по строительству фундамента из асбестовых труб

Другим не менее популярным и сравнительно дешевым вариантом сооружения фундамента под баню, террасу или легкую конструкцию дома является заливка столбов, в качестве опалубки для которых используются трубы из асбеста. Их диаметр подбирается в зависимости от необходимой несущей способности. Так, если под возведение легких построек достаточно порядка 15 см, то для строительства дома из бруса или бревна необходимо делать более массивные опоры – вплоть до 30 см.

Краткая инструкция по сооружению столбчатого фундамента из асбестовых труб своими руками выглядит следующим образом:

  1. Как и в описанном выше случае, прежде всего выполняется расчистка площадки от мусора, удаляется весь дерн, всевозможные насаждения, а также убираются фундаменты старых строений, если они имеются.
  2. Размечается контур основания. При этом важно контролировать перпендикулярность смежных сторон – как правило, все здания имеют форму прямоугольника. С этой целью достаточно при помощи веревки проверить равенство диагоналей. Все шнуры закрепляются на колышках на том уровне, до которого будут подниматься опоры. Весь контур должен составлять одну горизонтальную плоскость, что без труда можно проверить строительным уровнем или воспользовавшись нивелиром.
  3. При помощи ручного бура в местах установки столбов проделываются ямки. В случаях, когда необходима установка опор ниже глубины промерзания грунта, используют спецтехнику. Внизу скважины часто делается уширение с использованием специального бура ТИСЭ. Диаметр ям должен несколько превышать размер труб из асбеста. Глубину рассчитывают с учетом выполнения подушки из песка и гравия – ее высота должна быть около 20.
  4. После того, как лунки под столбы основания будут готовы, осуществляется засыпка и уплотнение песчаной подушки, которая в процессе трамбовки обильно смачивается водой.
  5. Далее на дно укладывается слой рулонной гидроизоляции, предотвращающей утечку воды в песок из заливаемого раствора.
  6. Трубы устанавливаются строго вертикально на высоту, несколько превышающую уровень заливки. В таком положении их следует надежно зафиксировать, например, при помощи брусков. Для обеспечения надежной гидроизоляции при высоком уровне грунтовых вод важно обработать часть труб, находящуюся в грунте, полимерным или битумным составом.
  7. Заранее приготовленный раствор заливается на треть высоты труб, после чего они приподнимаются на 10 см, чтобы цемент растекся по дну лунок. На этом работы приостанавливаются до полного затвердевания смеси. Такие основания создаются с той целью, чтобы будущий столбчатый фундамент смог противостоять выталкивающим силам со стороны грунта во время сезонного пучения.
  8. После полного застывания бетонной основы, на что понадобится порядка 3-х недель, трубы вкруговую засыпаются песком. Его нужно тщательно утрамбовать, обильно смачивая водой.
  9. Все трубы обрезаются до нужного уровня. Затем внутрь опалубки вставляются каркасы, скрепленные вязальной проволокой и состоящие из 4-х вертикальных прутков арматуры диаметром от 10 до 14 мм. Нижние концы желательно сгибать буквой Г для того, чтобы сформировать пятку. При возведении свайно-ростверковой конструкции фундамента необходимо, чтобы каркасы выступали над уровнем столбов примерно на 10 см. В том случае, если на столбчатое основание будет укладываться обвязка из бруса, арматура опускается несколько ниже верхнего края трубной опалубки.
  10. На заключительном этапе заранее обрезанные до нужной высоты асбестовые трубы до краев заполняются раствором. При этом смесь следует периодически через каждые 15 – 20 см см высоты прессовать для удаления воздушных пузырьков.
Читайте также:  Какой нужен фундамент для дома из газобетона

После заливки столбчатый фундамент должен простоять хотя бы пару дней, после чего можно будет приступать к возведению стен. Без нагрузки оставлять фундамент на длительный срок не рекомендуется. После вспучивания почвы столбы могут покоситься или приподняться, в результате чего придется потратить немало времени на исправление ситуации.

Сбор нагрузок и расчет по формуле

Полный расчет любого фундамента проводится только специалистами. В частном строительстве достаточно обеспечить оценочные расчеты, позволяющие определить необходимые размеры и количество столбов, а также потребность в материалах.

Разработка проекта фундамента должна опираться на результаты геологических изысканий по определению структуры грунта и его состояния. Перед строительством обязательно бурятся разведочные скважины глубиной на 60-70 см, превышающей предполагаемое заглубление столбов. Определяется строение грунта, уровень подземных вод и наличие плывунов.

Кроме того, необходимо учитывать и снеговую нагрузку. При скате крыши более 60 градусов она стремится к нулю, но при меньших наклонах может достигать значительных величин. Например, для европейской части РФ нагрузка достигает 100 кг/м². Наконец, нельзя забывать о весе ростверка и самих столбов.

Сбор нагрузок и расчет по формуле

После получения нужных данных можно рассчитать требуемую суммарную площадь опоры (S) по формуле — S = К×P/R, где:

  • К — коэффициент запаса прочности, принимаемый равным 1,3-1,4;
  • Р — суммарная нагрузка от веса сооружения, кг;
  • R — сопротивление грунта, кг/

Значение R зависит от типа грунта:

  • для песчаника оно составляет 4-6 кг/ (для пылевого песка – 2 кг/см²);
  • для суглинка и супеси – в среднем 3,5 кг/;
  • для глинистой почвы – 6 кг/см².

Насыпной грунт с уплотнением имеет R порядка 1,5 кг/ Эти показатели соответствуют глубине залегания слоев 1,2-1,5 м. У поверхностного грунта сопротивление снижается в среднем в 1,4-1,5 раз.

В качестве примера можно привести такой вариант расчета:

Сбор нагрузок и расчет по формуле
  1. Исходные данные: каркасный дом габаритами 5х6 м, высотой стен 2,7 м; грунт – суглинок с сопротивлением 3,5 кг/, глубина промерзания – 1,3 м.
  2. Расчет веса. Щитовые стены имеют общую площадь 72 м², т.е. вес 3600 кг. Перекрытия (напольное и потолочное) – площадь 60 кв.м, вес 6000 кг. Крыша планируется из шифера и имеет площадь порядка 46 м², что соответствует массе в 2300 кг. Снеговую нагрузку не учитываем, т.к. уклон скатов превышает 60 градусов. Эксплуатационную нагрузку принимаем равной 12600 кг. Для расчета веса фундамента принимает примерное количество столбов, установленных с шагом 2 м – 11 штук. Заглубление и возвышение над землей дает общую высоту столба 2 м. Вес одного столба составит 600 кг, а всего фундамента 6600 кг. Окончательно, общая нагрузка составит 31100 кг.
  3. Определение суммарной площади опоры по формуле. В результате S составит 11550 см².
  4. Уточнение площади одного столба. Если исходить из запланированного количества опор, то она составит 11550:11, т.е. 1050 см².

Расчеты дают минимально допустимые значения. Естественно, что для увеличения прочности можно увеличить количество столбов и их площадь. При желании сделать к дому пристройку, опоры для нее рассчитываются отдельно.

Основательный опорно-столбчатый фундамент

Конечно, столбы фундамента могут самого разного материала – из бетона, кирпича или камня. Но наиболее популярен сегодня для индивидуального строительства доступный по цене и практичный железобетон.

Итак, вот как строится стандартный столбчатый фундамент для бани:

Этап I. Подготовка участка

Все начинается с очистки участка – для этого срезается весь верхний слой грунта, прямо вместе с растениями. Его толщина обычно чуть более 30 см, и под фундаментом его оставлять нельзя.

Читайте также:  Вычислительный комплекс scad office+кряк

Если же на участке есть глина, то нужно сделать дополнительную гравийно-песчаную подсыпку. Ее толщина зависит от геологических особенностей грунта.

Теперь на ландшафте снимаются все неровности, в ямы подсыпается грунт и с помощью колышков и веревок можно начинать разметку под будущий фундамент.

Этап II. План фундамента

Далее с чертежей на земельный участок нужно перенести план будущей бани – где и что будет. Сделать это можно стандартными материалам, закрепив оси и отметив основные размеры будущего фундамента. Насколько точно все будет размечено – настолько легче будет потом работать.

Этап III. Подготовка ям

Ямы для железобетонного столбчатого фундамента роются либо вручную, либо с помощью экскаватора – что, конечно же, и легче, и дороже. Располагаться они будут по осям.

Если глубина ямы не превысит метра, можно ее стенки не укреплять. Если больше – копать придется с откосами и ставить крепления из досок со специальными распорками.

Ямы должны получиться на 30 см больше рассчитанной глубины залегания фундамента – чтобы можно было гравийно-песчаную подсыпку. Ширина же берется чуть более, чем она будет – чтобы опалубка и распорки стали свободно.

Этап IV. Установка опалубки

Чтобы сделать хорошую опалубку для столбчатого фундамента бани, понадобятся струганные доски до 40 мм толщиной и 150 мм шириной. Как вариант, можно использовать вместо древесины ДСП, металлические листы и влагостойкую фанеру. Ставить доски нужно к бетону.

Основательный опорно-столбчатый фундамент

Этап V. Армирование фундамента

Армировать фундаментные столбы нужно в продольном направлении стержнями А3 и диаметром 12-14 мм. Горизонтальные перемычки ставить нужно с шагом 20 см – для этого вполне подойдет проволока 6 мм диаметром.

Чтобы потом связать через арматурный каркас столбы с ростверком, нужно, чтобы стержни выходили над обрезом фундамента минимум на 10-15 см. К слову, ростверком может послужить и что-то более солидное – именно так строится фундамент столбчато-ленточный, имеющий свои преимущества, но, правда, не всегда оправданный для бани.

Этап VI. Заливка столбов фундамента

Заливать бетон нужно уже в установленные трубы, которые останутся потом в земле с фундаментом.

Укладывать его необходимо послойно – по 20-30 см, используя для удобства процесса ручные вибраторы. Так будет обеспечена однородность смеси и из раствора уйдет весь воздух.

Этап V. Гидроизоляция столбчатого фундамента

Защитить от влаги будущий фундамент можно теми же материалами, как и ленточный. Это мастики холодного и горячего приготовления, оклеечные мембраны, рубероид на битуме – и все новые и хорошо зарекомендовавшие себя материалы.

Этап VI. Строительство ростверка

Монолитный пояс и цельный, и столбчатый фундамент из блоков делает более жестким и устойчивым. А делать его можно из сборных железобетонных рандбалок или сразу монолитным.

Итак, если делается сборный пояс, то перемычки нужно хорошо соединить друг с другом обрезками арматуры – приварив их сваркой монтажными петлями. Далее уже устанавливается опалубка, арматурный каркас и все заливается бетоном марки М200.

Как только бетон застынет и станет прочным, и будет проведена гидроизоляция, пазухи ям можно засыпать грунтом и начинать монтаж плит перекрытий.

К слову, чтобы защитить подпольное пространство под такой баней от снега и холодного воздуха, между столбами обычно делают забирку – специальную стенку, чаще всего из кирпича. Привязывать ее к столбам не нужно – ведь баня еще будет оседать, и так могут появиться трещины. А уже в самой забирке делаются технологические отверстия для коммуникаций. Внешне все это красиво декорируется фальшпанелями и сайдингом – вот все дела.

Преимущества и недостатки фундамента на столбах

Список достоинств столбчатого фундамента довольно обширен, в нем числятся:

  • Отсутствие потребности в грузоподъемной спецтехнике;

  • Возможность устройства свайного поля на склонах;

  • Высокая скорость возведения;

  • Отсутствие необходимости в подготовительном выравнивании стройплощадки;

  • Простота технологии, позволяющая сделать его самостоятельно;

  • Превосходная устойчивость столбов к пучению;

  • Дешевизна конструкции.

Если запроектировано и сделано на этапе строительства грамотно, то он спокойно прослужит больше полувека. Он не боится сезонного пучения грунта, лишь бы только поднятие земли не затронуло ростверк. А технология работ настолько просто, что выполнить все вполне можно в одиночку, не привлекая сторонних высокопрофессиональных и дорогостоящих монтажников.

Среди недостатков фундаментов на столбах для домов за городом числятся:

  • Малая устойчивость опор к боковым нагрузкам;

  • Ограничения по грунтам (для болотистых участков выбирать не стоит).

  • Ограничения по несущей нагрузке (для тяжелых бетонных или кирпичных домов подобное основание не подходит по определению);

  • Невозможность устройства подвала.

Преимущества и недостатки фундамента на столбах

Главный недостаток рассматриваемой разновидности свайно-ленточного фундамента – это возможное разрушение опор при сильных боковых воздействиях. Если на участке сильно подвижные в горизонтальной плоскости грунты, то придется сильно увеличивать диаметр свай, что скажется на цене строительства. Либо вообще потребуется подбирать иной тип фундамента для сооружаемого дома.

Минусы — боковые нагрузки

Пошаговая инструкция устройства

Итак, вы ознакомились с нашей статьей, в которой мы предельно подробно рассказали обо всех видах фундамента под каркасники, и точно решили выбрать столбчатый фундамент для вашего каркасного дома. Приступаем к обустройству.

  1. В соответствии с планом делаем разметку, отмечая места, где будут установлены столбы. Это углы дома, несущие стены и под балками перекрытия. Расстояние между столбами должно быть не более 2-2,5 метра.
  2. Копаем в отмеченных местах ямы, глубина которых зависит от уровня заглубленности столбов + подушка из гравия и песка.
  3. Некоторые заливают цементную смесь прямо в почву, используя вместо опалубки стены ямы. Однако такой способ не оправдан – влага из почвы будет соприкасаться с цементной поверхностью, и цемент будет разрушаться.
  4. Поэтому необходимо яму сделать шире и установить опалубку, которую можно сделать своими руками из досок и пленки. Не забудьте укрепить стенки опалубки укосинами, оперев их на стенки ямы. Это убережет вас от распада опалубки, что случается часто.
  5. Перед устройством опалубки делаем песчаную подушку.
  6. Заливаем в опалубку песчаную смесь, устанавливаем анкерные болты для фиксации ростверка или обвязки. Ждем, когда столбы фундамента полностью высохнут.
  7. Снимаем опалубку, если использовалась съемная опалубка или дощатая, сколоченная своими руками.
Читайте также:  Технология возведения фундаментной плиты от А до Я

Жилой дом на столбчатом фундаменте

Сборный фундамент делается из кирпича или блоков, при чем кирпичный фундамент читается самым экономически и практически невыгодным. Блоки под фундамент устанавливают на песчаную подушку, которая должна быть хорошо утрамбована. Ровность поверхности проверяется уровнем.

Не забудьте после устройства всех столбов проверить геометрию – все поверхности должны лежать в одной плоскости, а перекос не должен составлять более 1 см. Для этого используем длинную рейку и уровень, или строительную лазерную линейку.

Лучшее видео:

Расчёт столбчатого фундамента из блоков

Расчет столбчатого фундамента предусматривает определение необходимого количества и сечения опор, из которых будет состоять основание дома.

Для этого в первую очередь необходимо определить несущую способность грунта, сделать это вы можете по нижеприведенной таблице.

Таблица 1.2: Несущая способность разных типов грунтов

Далее рассчитывается общая масса будущего здания (совокупный вес стен, перекрытий и кровли) и снеговая и ветровая нагрузка на постройку.

Таблица 1.3: Удельный вес составных элементов конструкции дома

Снеговая и ветровая нагрузка — это нормативные величины, отличающиеся для каждого региона России, точные данные по ним указаны в СНиП № «Нагрузки и Воздействия»

Полеченную массу здания необходимо разделить на несущую способность одного см2 грунта. Так мы узнаем требуемую площадь опор фундамента. Чтобы узнать сечение одного столба разделите требуемую площадь основания на количество опор.

Совет эксперта! Опоры в столбчатых фундаментах располагаются на расстоянии метров друг от друга. При строительстве на проблемных грунтах шаг может быть уменьшен до 1 метра. Также обязательным является наличие столбов в точках пересечения стен и по углам дома.

Ростверк

Можно устанавливать ростверк, можно обойтись и без его возведения. Это цельнолитая конструкция из бетона, которая служит для обеспечения равномерности нагрузки на опоры. Нижняя поверхность высокого ростверка располагается на расстоянии 10 — 20 см от поверхности грунта, низкого – укладывается на песчано-гравийную заглубленную в грунт на 15 — 10 см подушку.

Опалубка для ростверка

Чтобы установить висячий ростверк – необходимо соорудить опалубку. Здесь допустимы два способа установки: расположить днище на уровне оголовков опор, или соорудить ее на полную длину до уровня грунта, после чего засыпать пространство между грунтом и ростверком песком. Опалубка обязательно должна быть закрыта гидроизоляцией.

Важна высота опалубки, ее верх должен оканчиваться вровень с уровнем заливки бетонного раствора, или превысить его на 5 — 6 см. Высота ростверка находится в зависимости от его вида и типа сечения опор: для висячего от 25 до 30 см, для низкого основания 50 см, и ширина от 25 до 40 см.

Армирование

Ростверк

Каркас составляется из 1 — 2-х рядов продольно расположенной арматуры, которая соединяется поперечными стержнями или хомутами. Соединение происходит посредством мягкой проволоки. Зазор между каркасом и опалубкой не меньше 3 — 5 см, это же правило действует относительно верхней поверхности ростверка.

Арматура должна быть увязана с выпусками арматурных каркасов опор. В случае превышения длины выпусков арматуры опор над высотой ростверка, они должны быть согнуты по высшим точкам поверхности ростверка под 90°.

Закладные для продухов монтируются на этапе крепления опалубки вместе со шпильками для фиксации нижней обвязки. Диаметр последних составляет 14 — 16 мм, а ставятся они строго параллельно опорам по линии нахождения бруса нижней обвязки.

Бетонирование ростверка

Заливка бетона осуществляется тщательно, с полным покрытием арматуры и без образования полостей. Рекомендуется применять инструменты для утрамбовки раствора. По окончании процесса заливки необходимо выровнять верхний слой с тем, чтобы поверхность была ровной по всей площади. Снятие опалубки допустимо только после того, как бетон затвердеет полностью.