Как поднять деревянный дом для заливки фундамента своими руками

Бревенчатые срубы и щитовые строения, возведенные несколько десятков лет назад, к сегодняшнему дню имеют полностью изношенное основание или то, что от него осталось. Если само деревянное здание простоит еще некоторое время, то фундамент или венцы подлежат срочной замене. Для этой операции необходим подъем дома.

Ремонт фундаментов, усиление их обоймами и подведением конструктивных элементов (ч.

Известен способ усиления фундамента с обжатием основания*. Он заключается в установке по периметру фундамента блоков обоймы, которые путем горизонтальных усилий обжатия тяжами вдавливаются в грунт (рис. 4.5). Погружение блоков обоймы в грунт облегчается вследствие покрытия поверхностей блоков и фундамента антифрикционным материалом и скошенной наружной грани блоков. В качестве антифрикционного материала может использоваться битумная мастика или даже корка намороженного льда в зимних условиях. Путем стягивания тяжей, пропущенных сквозь прижимные щиты, упирающиеся в поперечные балки, проходящие через стену здания, сдавливают блоки, которые начинают сползать вдоль фундамента, опускаясь вниз и обжимая грунт. После окончания опускания блоков между их верхом и поперечными балками устанавливают фиксаторы, например клинья, а балки между собой стягивают фиксирующей затяжкой. Применение предлагаемого способа усиления фундамента обеспечивает простоту производства работ при одновременном обжатии основания и исключении мокрых процессов.

Усиление фундаментов мелкого заложения может выполняться путем их уширения и углубления подведением дополнительных конструктивных элементов под существующие фундаменты. Такими элементами могут быть плиты, столбы или сплошные стены (рис. 4.6).

Ремонт фундаментов, усиление их обоймами и подведением конструктивных элементов (ч.

Уширение фундамента без значительного увеличения его глубины производится путем подводки железобетонных плит под подошву существующего фундамента. На участках длиной 1—2 м грунт под фундаментом откапывают и на месте изготовляют железобетонную монолитную плиту или монтируют заранее заготовленные сборные железобетонные элементы (см. рис. 4.6, г). После обжатия грунта в основании гидравлическими домкратами и подклинки плиты, промежуток между плитой и подошвой старого фундамента заполняют бетоном с тщательным уплотнением вибраторами.

Иногда целесообразно подвести под существующий фундамент снизу отдельные столбы, расположенные по линии или в шахматном порядке на определенном расстоянии один от другого (см. рис. 4.6, б, в). Отдельные столбы применяют в тех случаях, когда на небольшой глубине (1,5—4 м) залегает слой прочного грунта. Столбы перекрываются старым фундаментом, способным воспринимать нагрузки от сооружения в пролете между подведенными опорами. С этой целью старый фундамент может быть усилен боковыми рандбалками.

В отдельных случаях возникает необходимость в подводке сплошной стены. К таким случаям относятся недостаточная несущая способность основания, необходимость устройства подвалов, а также строительство вблизи новых сооружений. Подводка сплошной стены может осуществляться с одновременным увеличением площади подошвы фундамента и глубины его заложения (см. рис. 4.6, а) или только с изменением глубины.

Отдельные столбы и сплошную стену при подводке фундаментов устраивают в следующем порядке. Вначале разрабатывают шурф с наружной стороны фундамента. Ширина шурфа должна быть такой, чтобы удобно было выполнять работы по проходке шахты под фундаментом. После надежного крепления стенок шурфа устанавливают опорную раму. Крепление стенок производят одновременно с разработкой грунта. Затем разрабатывают шахту под фундаментом с таким расчетом, чтобы в каждой очереди общее уменьшение площади передачи нагрузки на грунт от всего сооружения было бы не более 20 %. Далее разбирают нижнюю часть фундамента и удаляют грунт, служивший основанием старого фундамента. После разборки всего старого фундамента и разработки грунта до проектной отметки приступают к кладке нового фундамента, снимая крепление снизу вверх. Промежуток между старой и новой кладкой тщательно заделывают.

Ремонт фундаментов, усиление их обоймами и подведением конструктивных элементов (ч.

При бетонировании верх нового фундамента не доводят до уровня стены на 10—12 см. Когда уложенный бетон приобретает прочность около 10 МПа, производят зачеканку зазора раствором. Эта самая ответственная часть работы не всегда выполняется с необходимой тщательностью, требуемой для создания плотного контакта между старой кладкой и новым фундаментом. Хорошее сопряжение обеспечивается при зачеканке раствора ручным ударным или механизированным способом, а также при забивке стержней, которые расклинивают и дополнительно уплотняют свежеуложенный раствор. После выполнения операций по зачеканке производится инъецирование зазоров цементным раствором. Работа считается законченной только при условии полного и тщательного заполнения зазора бетоном или раствором.

Читайте также:  Баня от фундамента до крыши своими руками

Швец В.Б., Феклин В.И., Гинзбург Л.К. Усиление и реконструкция фундаментов

Как усилить фундамент дачного дома

Со временем  можно заметить, как происходит перекос оконных и дверных проемов дома, а на стенах возникают трещины. Это обозначает, что нужно осуществить усиление фундамента строения.

Хорошо если дом создавался своими руками, и вы точно помните, какие материалы применялись при закладке фундамента.

В случае если вы дом приобрели, то для усиления фундамента существующего дома, необходимо выяснить его состояние и использованные при его постройке материалы.

Причины для усиления фундамента дома

До начала работ по укреплению фундамента, установите причину вызвавшую разрушение основания. Таких причин может быть несколько:

  1. Возможно, что при закладке фундамента, строители нарушили технологию или использовали некачественные материалы. Неравномерно просыхал фундамент или использовался слабый бетонный раствор.
  2. В случае изменения уровня подземных вод, происходит подмывание подушки. Для устранения такого дефекта, обустраивается  дренаж по периметру основания дома, а затем укрепляется фундамент. Работы следует производить в соответствии с изменившимся уровнем подземных вод и состоянием почвы на момент ремонта.
  3. Если дом построен на территории имеющей сложный и неоднородный состав почвы, то есть вероятность почвенных сдвигов, которые приводят к деформации и повреждению фундаментного основания дома.
  4. Во время строительства, допущены местные неравномерные нагрузки, приведшие к нарушению правил сопротивления материалов и деформации основы.

Способы усиления фундамента дачного дома

Если основание дачного дома, располагается на ленточном фундаменте, порядок работ такой:

  1. В районе проседания фундамента, роется траншея. Ее глубина, должна быть такой, что бы поврежденный участок фундамента, был примерно на 1 метр выше нижней точки рва. Ширина траншеи, должна быть не уже ширины старого фундамента.
  2. В старом фундаменте штробятся отверстия для связывания его с новым фундаментом. Дно траншеи засыпается смесью песка и щебня, а затем утрамбовывается. Делается так называемая подушка.
  3. Возводится опалубка, закладывается связывающая арматура и скелет нового фундамента. Скелет делается из арматурного прута. Перекрестные прутья свариваются между собой или крепятся вязальной проволокой.
  4. Нужно проследить за тщательным заполнением и трамбовкой связывающих штробных отверстий бетонным раствором.
  5. Следующий этап – заливка нового фундамента. Бетон заливается слоями не более 20 см. Достигнув нужного уровня, дайте ему равномерно  просохнуть. В солнечную погоду – увлажняйте его водой, а в ненастье – накрывайте пленкой. Новый фундамент, достигнет половины своей расчетной прочности только через месяц.

Метод уширения подошвы

  1. Делается разметка поврежденного участка фундамента. В промежутках 2 – 2.5 метра, роются траншеи для захваток.
  2. В основу старого фундамента, вбивается связывающая арматура, которая перекрывается стальными балками. Конструкция крепится сваркой.
  3. В траншеях устанавливается опалубка и бетонируется.
  1. Для этого, на оголенный старый фундамент, при помощи анкеров, крепится металлическая сетка из сварного тонкого прута.
  2. Устанавливается опалубка и заливается бетоном.

 Укрепление фундамента находящегося ниже ГПГ

По технологии, нижняя горизонталь фундамента, должна находится ниже глубины промерзания грунта (ГПГ). В случае изменения уровня грунтовых вод, усиление фундамента дачного дома, делается с учетом того, что проседание вызвано вымыванием основы подземными водами.

  1. Для ликвидации проблемы, обустраивается дренажная система в месте проседания фундамента.
  2. Дальнейшие работы производятся по описанной выше схеме усиления ленточного фундамента.

Применение торкретбетона для усиления фундамента

Есть еще один способ того как усилить фундамент дачного дома – применение торкретбетона. Посредством этого материала, можно не только усилить фундамент, но и восстановить его гидроизоляцию. Для производства таких работ необходимо выполнить несколько простых правил:

Усиление фундамента деревянного дома

Усиление фундамента кирпичного дома существенно отличается от усиления фундамента деревянного дома. Легкий деревянный домик можно приподнять на домкратах и полностью отремонтировать или заменить фундамент.

Как усилить фундамент дачного дома

  • / 5 5
  • 1 / 5
  • 2 / 5
  • 3 / 5
  • 4 / 5
  • 5 / 5

Какие дома можно поднимать и зачем это делать

В деревянном доме нижние бревна обычно подлежат замене из-за гниения

Особенностью эксплуатации деревянных бревенчатых сооружений, дачных домиков из бруса является периодический ремонт нижней части здания. Нижние венцы за время многолетней эксплуатации выходят из строя и сгнивают. Периодическая замена первых рядов полезна зданиям из твердых пород дерева. Дуб, лиственница могут стоять столетиями и лишь подгнившее основание будет грозить обрушением.

Читайте также:  Гидроизоляция под фундаментную плиту: выбор материала

Также поддомкрачивание — необходимое условие для замены изношенного фундамента, сдвигания деревянного здания, установки его на сваи.

Какие дома можно поднимать и зачем это делать

Домкратом для ремонта разрешается поднимать лишь одноэтажные постройки из бревна, бруса или каркасные сооружения.

Замену нижних венцов рекомендуется сделать с шагом 15—20 лет. Современные постройки сильнее подвержены гниению из-за плохой экологии и недостаточной подготовке леса при строительстве.

Технология выполнения работ

Попробуем разобраться, как правильно подлить фундамент к старому фундаменту.

Подготовка

Определить необходимость проведения ремонтно-восстановительных мероприятий можно с помощью установленных маяков.

Технология выполнения работ

С этой целью на образовавшиеся трещины наклеивают бумажные полоски, и, если они быстро разорвутся, следует незамедлительно начинать восстановительные работы.

Если вы решили выполнить все своими руками, подготовьте механические или гидравлические домкраты, которыми приподнимете здание.

Подъемные механизмы устанавливаются под каждый угловой участок.

Земляные работы

По всему периметру фундаментной конструкции выкапывается траншея. Начинаются земляные работы от углов сооружения, потом продолжаются в точках пересечения наружных стен и межкомнатных перегородок, затем копают по оставшемуся периметру.

Траншею готовят отдельными участками, со всех сторон по очереди. Ширина ее не должна превышать одного метра, глубина – ниже старой фундаментной подошвы. В процессе работы следует выдерживать уклон внешней стенки на тридцать – сорок градусов, чтобы избежать осыпания почвы.

Технология выполнения работ

Закончив с земляными работами, фундамент осматривается на наличие дефектов и разрушений, стенки его очищаются и выравниваются.

Армирование

Переходим к очередному этапу восстановления фундамента под существующим домом.

Следует выполнить армирование, используя металлические прутья диаметром восемь – двенадцать миллиметров. На боковых стенах старого основания устраивается горизонтальная обвязка, состоящая из нескольких лент с шагом в шестьдесят – сто двадцать сантиметров.

В конструкции устраиваются отверстия через каждые метр – полтора. Если сверлить приходится в местах сильных разрушений, интервал между отверстиями сокращается до тридцати – сорока сантиметров. В подготовленные точки устанавливаются арматурные отрезки.

В траншею опускаем трубу с таким расчетом, чтобы одним концом она уходила под старую фундаментную основу, а второй оставался над поверхностью земли.

Технология выполнения работ

Теперь необходимо развести жидкую бетонную смесь («цементное молочко») и постепенно заливать ее в установленную трубу, напитывая почву под фундаментной подушкой. Процедура продолжается до того момента, пока вода начнет оставаться на поверхности в течение двух – трех часов, не впитываясь в почву. Выждав сутки и увидев, что смесь впиталась полностью, продолжаем заливку. В том случае, когда бетон сохранил свой вчерашний уровень, переходите к очередному рабочему этапу.

Строительство опалубки

Чтобы надежно присоединить новый фундамент к старому, выставляем опалубочную конструкцию. Внутреннюю поверхность деревянных щитов затягиваем полиэтиленовой пленкой, чтобы не допустить протекания бетонной массы в щели.

Делаем песчаную подушку

Дно траншеи засыпается песком, который обильно увлажняется и утрамбовывается. Толщина подушки должна быть от десяти до пятнадцати сантиметров.

Бетонирование

Технология выполнения работ

Бетонную смесь можно готовить вручную либо заказать ее доставку на площадку миксером. В процессе бетонирования рекомендуется использовать вибратор, чтобы предотвратить образование пустотных участков в бетонной смеси.

Когда бетон окончательно застынет, опалубочные щиты демонтируются, на новом основании устраивается гидроизоляционный слой, проводится обратная засыпка грунта.

Специалисты рекомендуют после обновления фундамента залить вокруг дома отмостку.

Для начала выявляем причины

Перед тем, как восстановить фундамент, нужно правильно определить причины, приведшие к началу его разрушения. От определённой причины зависит выбор технологии, по которой будет восстанавливаться основание. Существует множество различных факторов, из-за которых начинается разрушение фундаментного основания. Приведём наиболее распространённые:

  • увеличение нагрузок;
  • деформационные процессы по причине потери гидроизоляционных характеристик;
  • ошибки, допущенные на этапе проектирования постройки;
  • использование некачественного материала в процессе облицовки цоколя;
  • повреждение цоколя;
  • повреждение отмостки;
  • возведение новых построек неподалёку от старого дома;
  • деформация грунта;
  • повышение уровня подземных вод.

Отсутствие гидроизоляционной составляющей в данном случае является наиболее быстроустранимой причиной. С целью её исправления требуется всего лишь пробить прямоугольное отверстие в цоколе. Его высота должна составлять примерно в пару кирпичей. После этого поверхность выравнивают раствором и в последующем кладут на неё двойной гидроизоляционный слой. Далее всё это закладываем кирпичом. Что касается устранения других повреждений, то это может потребовать значительно больше трудовых и временных затрат. Ниже разберём, какие ещё бывают разрушения и как осуществить восстановление фундамента под кирпичным домом, а также под другими типами построек.

Ремонт методом усиления конструкции

Самым сложным видом работы является усиление конструкции. Процесс восстановления необходимо производить маленькими участками. Это делается, для того чтобы не обрушить часть здания. Также необходимо будет организовать водоотвод. Надежным и эффективным вариантом является усиление и ремонт дома железобетонным поясом.

Читайте также:  Виды фундаментов зданий и особенности их строительства

Этапы работ по усилению основания и цоколя:

  1. Вырыть контрольный шурф.
  2. Устанавливаем временное усиление стен. Для этого применяют деревянные подкосы.
  3. Визуальный осмотр поврежденных участков.
  4. Демонтаж старой кирпичной кладки, снятие гидроизоляционных слоев и очистка поверхности цоколя от загрязнений.
  5. На очищенную поверхность наносится грунтовка. Для таких работ лучше применять грунтовку с глубоким проникновением.
  6. В кирпичной фундаментной стене необходимо просверлить 3 ряда отверстий. По горизонтали они должны находиться друг от друга с шагом 60–120 см.
  7. В полученные отверстия необходимо вставить арматурные стержни длиной до 0,4 м.
  8. Монтажные работы по установке объемного арматурного каркаса с ячейками 20х20х20 см. Для этих целей подойдет арматура диаметром 10–14 мм.
  9. Установка опалубки в траншею. Для этих целей можно применять ламинированную фанеру, деревянные доски или прочий материал;

Финишные операции

После завершения работ по бетонированию фундаментной основы выполняются заключительные операции:

  1. На поверхность бетонного массива укладывается полиэтиленовая пленка, позволяющая поддерживать постоянную влажность.
  2. Производится периодическое увлажнение бетонной поверхности водой, обеспечивающее нормальное протекание процесса гидратации цемента.

Согласно требованиям технологии, важно обеспечить неподвижность бетонного массива во время твердения. Ведь бетон набирает эксплуатационную прочность на протяжении месяца после заливки. Только после этого осуществляется демонтаж опалубочной конструкции, и выполняются работы по гидроизоляции поверхности фундаментного основания.

Реставрация основания

Для ремонта фундамента в частном доме широко применяется укрепление по всему периметру здания. Преимущество данной методики в том, что она предупреждает дальнейшее разрушение кирпича и служит дополнительным усилением всей конструкции. В большинстве случаев обвязка происходит по внешнему периметру.

  1. Роется траншея шириной, достаточной для беспрепятственного нахождения нескольких человек. Глубиной – на уровень подушки.
  2. Вся поверхность тщательно очищается от грязи, присутствующих элементов гидро- и теплоизоляции, штукатурки. Растрескавшийся кирпич полностью удаляется. Очищенное основание тщательно грунтуется.
  3. На расстоянии в 1 м сверлятся отверстия, в которые монтируются анкера. К ним приваривается арматура, к которой крепится крупноячеистая сетка.
  4. Установка опалубки. Устанавливается она на расстоянии 150 мм от основания.
  5. Следующий этап – бетонирование. Бетон желательно готовить из цемента М 400. По мере необходимости добавляют дополнительную арматуру. Заливают и трамбуют бетон.
  6. После полного затвердевания раствора выполняется гидроизоляция и монтаж дренажной системы.
Реставрация основания

Данная инструкция описана образно, поскольку к каждому конкретному фундаменту необходим свой подход. Общая рекомендация: мероприятия производятся не по всему периметру, а последовательно, от стороны к стороне.

Метод уширения основы

Этот метод подразумевает точное выполнение последовательности процедур.

  1. Производится разметка основания на захватке. Длина разметки обычно составляет три метра.
  2. Через захватку поочередно открывается фундамент.
  3. Фундамент хорошо очищается от мусора.
  4. Вокруг старого базиса копается траншея, а часть засыпается щебнем.
  5. В основании здания пробиваются отверстия и в них вставляются штыки из металла.
  6. Между базисом и кирпичной стеной нужно установить балку, к которой потом следует приварить продольную балку из металла.
  7. В траншее следует установить опалубку и все залить бетоном.
Метод уширения основы

Основные причины трещин фундамента

Условно их можно поделить на две: ухудшение несущей способности грунта и ухудшение несущей способности самого фундамента.

В первом случае это может произойти из-за подтопления. При насыщении водой некоторые грунты теряют несущую способность. Также при подтоплении может произойти подмывание грунта. Это случается в местности, где грунты состоят из песчаных и супесчаных слоев.

Также возможны просадки грунта, состоящих из известняков и мергелей, если по неким причинам грунтовые воды обрели кислые свойства, что разрушает кальциты.

Очень частым явлением стали просадки почвы в следствии шахтных выработок, выкачивание артезианских вод, нефте- и газодобычи.

Основные причины трещин фундамента

Второй причиной является ухудшение несущей способности самого фундамента в следствии воздействующих на него факторов, приводящих к его разрушению.

Одним из факторов являются грунтовые воды, обычная вода способна вызвать коррозию металла и разрушение основания. В наше время не редкость кислые и щелочные грунтовые вод, которые способны разрушить основание дома за несколько лет.

Частым нарушением является не соблюдение глубины заложения фундамента. На фундамент заложенный на меньшую глубину, чем промерзание грунта действует морозное пучение грунта — это сила, способная нарушить монолит фундамента и привести его к растрескиванию.

Также причиной разрушения фундамента частенько является использование не качественных материалов и экономия на оных.