Как правильно рассчитать и подобрать фундамент под гараж?

Для утепления плитного фундамента используют экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя — 10-15 см, в зависимости от региона (для Средней Полосы достаточно 10 см). Укладку проводят как минимум в два слоя, перекрывая швы, который образуют мостики холода. Времени это требует больше, но затраты на отопление будут меньше. Если плиты будут иметь L-образный замок, их можно класть в один слой.

Фундаментная плита – особенности технологии

Характерным отличием этого типа основания является сплошная плита, призванная распределить равномерно нагрузки, возложенные на нее от вышестоящего здания. Поскольку здесь имеются ввиду нагрузки на прогиб, ее обычно делают из железобетона, и реже из бетона.

Плитные фундаменты устраивают на слабых, сыпучих, глиняных и даже подвижных грунтах, поскольку плита снижает неравномерность осадки от различных частей здания, при этом оказывая небольшое удельное давление на грунт.

Основой для проектирования плиточных фундаментов являются:

  1. Результаты инженерно-геологических изысканий и анализов бурения грунтовых скважин;
  2. Опыт постройки и эксплуатации зданий или строений, расположенных на аналогичном фундаменте, и находящихся поблизости от места застройки;
  3. Проведенный анализ технико-экономических характеристик различных типов фундамента;
  4. Определения требований технического задания на составление проекта;
  5. Условия для строительства здания или сооружения, и его последующей эксплуатации.

Задание на проектирование состоит из архитектурного решения планировки здания, которое определяется заказчиком или архитектурным бюро. Далее инженерным расчетом определяются все виды нагрузок на фундамент, которые и являются базовыми показателями для создания проекта фундаментной плиты.

В современном строительстве принято различать следующие типы плитных фундаментов:

  • Классическая монолитная плита – основной тип фундамента, который имеют в виду, когда заводят речь о плитных разновидностях оснований. Главный элемент – монолитная плита, имеющая вид здания в сечении и определяющая его периметр. Толщина такой плиты варьируется в пределах 200-300мм. Упрочняют ее для компенсирования деформационных сдвигов арматурным каркасом. Такой фундамент еще называют «плавающим», поскольку плита находится у самой поверхности или на ней, и изменяет свое положение при сдвигах грунта полностью. Для устройства такого типа фундамента принято производить уплотнение грунта и бетонную подготовку;
  • Плитный фундамент «перевернутая чаша» – отдельный вид плиточного фундамента, который оснащен ребрами жесткости в нижней его части, заглубленными в грунт. Преимущество данного фундамента в том, что он позволяет значительно увеличить высоту плиты над уровнем наружной поверхности грунта. Кроме того, ввиду особенностей расположения и применения несъемной опалубки, такой фундамент можно заливать в один прием. Основные ребра жесткости располагаются по периметру, вспомогательные – на возможных перекрестиях фундамента. Их, также, как и плиту основания фундамента, делают монолитными и армируют каркасом из арматуры. Назначение этих ребер жесткости – увеличение деформационной стойкости и прочности плиты, принимающей на себя неравномерные вертикальные нагрузки. Промежутки между периметром фундамента, образующих котлован, принято засыпать вровень с плитой;
  • Коробчатый фундамент «чаша» – монолитный фундамент, оборудованный в верхней его части выходящими ребрами по всему его периметру. Такое усиление дополняет жесткости и устойчивости плиточному фундаменту, и способно выдержать большие нагрузки от вышестоящего здания;
  • Плита, оборудованная кессоном – технология плиточного фундамента, оборудованного нишей или подвальным помещением, заливаемым вместе с плитой. Такое сооружение применяют для возведения летних кухонь, гаражей, бассейнов. Прежде чем устраивать такой фундамент, стоит обратить внимание на положение грунтовых вод относительно нижней точки заглубления кессона, и при необходимости произвести дополнительные меры по его гидроизоляции;
  • Утепленная шведская плита (УШП) – относительно новый вид плиточного фундамента, представляющий собой многослойное фундаментное основание, верхняя часть которого – монолитная плита, покоящаяся на плотных слоях утеплителя из пенополистирола, XPS. В теле этих слоев проводят различные линии коммуникации, выходящие прямо во внутрь здания. В самой же плите часто располагают системы теплых полов, таким образом снижая до минимума теплопотери от бетона.

Иногда, ввиду архитектурных и других особенностей здания, плитный фундамент приходится делать разноуровневым. Такой перепад создается из-за сильного уклона рельефа или же достройки различных примыкающих строений: пристроек, эркеров, террас. В этом случае принято соединять основную плиту с примыкающей через деформационный шов. Делается это для того, чтобы при кажущейся целостности плиты, сохранить свой коэффициент просадки за каждым фундаментом в отдельности. При разных нагрузках у каждой плиты этот показатель свой, и если их жестко объединить, то со временем образовываются трещины, иногда приводящие к плачевным результатам.

Читайте также:  Как правильно выбрать фундамент для дома

Последовательность действий

В данном вопросе спешить не стоит. Бетон должен как следует застыть, чтобы можно было продолжать выполнять следующие этапы строительства конструкции. Устойчивость и долговечность всего сооружения напрямую зависит от качества заливки фундамента и четкого соблюдения последовательности действий.

Хаос в данном мероприятии просто недопустим.

Если в ваших планах проложить все коммуникации под домом, то это стоит делать еще до сооружения фундамента. В противном случае вы вынуждены будете нарушать целостность уже готовой монолитной плиты.

Итак, если выбрана фундаментная плита своими руками, инструкция ее выполнения состоит из следующих этапов.

  1. Подготовительные работы на участке. Земельный участок нужно очистить от имеющейся растительности. Чтобы снять верхний слой грунта, возможно, понадобится понести дополнительные растраты, наняв бульдозер. Монолитная плита фундамент своими руками, как правило, в толщину достигает размеров в пределах от 15 до 40 см.
  2. Рытье котлована под фундамент. Котлован для заливки фундамента можно рыть как своими руками, так и при помощи техники. Все зависит от размеров будущего строения и ваших финансовых возможностей. Глубина котлована должна достигать 1,5 метра. Вытаскивается глина, а вместо нее располагается гравий и песок. В обязательном порядке нужно поверхность равнять по уровню. Никаких скосов или уклонов быть не должно. В противном случае возможно частичное или полное разрушение фундамента.
  3. Сооружение опалубки. Некоторые предпочитают устанавливать уже готовые монолитные плиты, поверх которых все равно необходимо выполнить бетонную стяжку. Если же нет такой возможности, то тогда нужно монтировать опалубку для заливки фундамента. Для этой цели приобретаются доски (толщина — не менее 25 мм) в таком количестве, чтобы конструкция полностью соответствовала размеру котлована.
  4. Проведение работ по гидроизоляции и утеплению основы. Необходимо соорудить дренажную систему. В прямой зависимости от того, с какой целью вы будете эксплуатировать подвальное помещение, укладываются тепло- и гидроизоляционные материалы. Такой нюанс позволит вам в дальнейшем значительно сэкономить на оплате за энергоносители.
  5. Армирование. Далее монтируется арматура. Некоторые сразу обустраивают систему обогрева полов. Толщина прутов может варьировать в пределах от 14 до 16 мм. Арматуру следует укладывать крест-на-крест. Кроме того, сама арматура должна быть из самой простой проволоки из стали.
  6. Заливка фундамента сооружения. Если возводится фундаментная плита своими руками, инструкция предусматривает также и проведение такого этапа как, собственно, заливка фундамента. Выполнить эту процедуру нужно за один раз. При этом бетон выбирается наивысшего качества, поскольку от этого зависит прочность всей конструкции. Стоит отметить, что к монолитному основанию предъявляются особые требования.

Выбирается бетон со следующими показателями:

  • коэффициент водонепроницаемости свыше W8;
  • класс прочности от М300;
  • морозостойкость F200;
  • показатель подвижности П3.

После полного засыхания бетонной массы можно проводить отделочные работы, предусмотренные по проекту.

Еще по этой теме на нашем сайте:

  1. Как устроена гидроизоляция монолитной фундаментной плиты Избыточная влажность совсем не продуктивным образом влияет на строительные работы. История знает много примеров, когда неправильная гидроизоляция фундаментной монолитной плиты приводила к полной перестройке всего…
  2. Каким должен быть фундамент под блочным строением Тяжелый фундамент для дома из пеноблоков может привести к выполнению лишних работ. Это может быть расход большого количества бетона, строительство опалубки, обустройство каркаса. Поэтому выбирая…
  3. Правильный расчет монолитной плиты фундамента От правильного расчета монолитной плиты будет зависеть прочность, долговечность и эксплуатационные характеристики дома. Перед началом строительства следует провести тщательное исследование грунта, чтобы определить нагрузку, которую…
  4. Устройство монолитной фундаментной плиты — подготовка, подушка, дренаж, геотекстиль, схема Прежде, чем рассматривать устройство монолитной фундаментной плиты, определимся, в каких случаях лучше всего ее применять. Правильным решением будет применить этот тип основания, если:…

Сферы применения плиты

Данная категория базиса под сооружения активно используется при реализации проектов, не имеющих подвала и цокольного этажа. Рассматриваемая технология целесообразна в отношении построек, максимальный размер стороны которых не превышает 15 м. Оптимальные условия:

  • регионы с суровым климатом (в этом случае существенно снижаются теплопотери дома);
  • участки, характеризующиеся высоким уровнем грунтовых вод;
  • в частном домостроительстве с применением водяной технологии теплых полов;
  • в процессе возведения панельных, каркасных, щитовых сооружений, в случае использования технологии фахверк;
  • при возведении стен в виде кирпичной либо блочной кладки.

В отношении слабых и пучинистых грунтов, не обладающих высокой несущей способностью, более уместны винтовые и буронабивные фундаменты.

Преимущества и недостатки плитного фундамента

У плитного типа гаражного фундамента имеются достоинства и недостатки, с которыми надо ознакомиться перед проведением работ. Это поможет разобраться с основными особенностями основания, сделанного из бетонных плит. К достоинствам относят следующее:

  • Возможность применения на участках со всеми разновидностями почв. Данный тип фундамента оснащается специальной платформой плавающего типа, которая защищает основу здания от грунтовых передвижений.
  • Высокий уровень защищенности от грунтовых вод в верхних слоях почвы. Плиты обладают отличной гидроизоляцией и поэтому внутри гаражного помещения всегда сухо.
  • Высокая плотность. Плиты справляются с серьезными нагрузками и способны выдержать даже массу грузового транспортного средства. Для укрепления основания плиты заливаются бетонной смесью и стягиваются.
  • Возможность сделать внутри гаража теплое напольное покрытие. Бетонные плиты позволяют прокладывать в стяжке пола отопительные трубы, которые помогут нагреть покрытие и повысить температуру внутри помещения.
  • Защищенность от вредителей. Плитное основание надежно защищает гараж от крыс и насекомых, которые не смогут пробраться внутрь через плиту.

Однако даже такая надежная основа имеет несколько недостатков, среди которых выделяют:

  • фундамент сползет, если будет установлен на склоне;
  • невозможность обустройства смотровой ямы;
  • большие финансовые затраты.

Создание опалубки

Монолитный фундамент своими руками

На первом этапе надо сделать разметку на участке, который был предварительно выровнен, очищен от плодородного слоя. Нужно будет отметить все стороны будущей плиты. Это касается и реперных угловых точек. Правильность построения прямоугольника будет определяться равенством диагоналей.

Потом этапы можно описать следующим образом:

  1. Роем котлован. Выполняем проверку нивелиром, соизмерение точек перекрещивания, ручное выравнивание сторон. Площадь постройки должна быть на пару метров меньше отведённого участка.
  2. Укладываем песчаную подушку на дно котлована. Утрамбовываем всё обычной виброплитой. Но до этого необходимо постелить геотекстиль.

Устройство дренажной системы, нужных коммуникаций:

  • Бетонный настил;
  • Гидроизоляция;
  • Теплоизоляция;
  • Установка опалубки по периметру;
  • Арматура;
  • Заливка фундамента;
  • Ликвидация опалубки;
  • При мелкогзаглубленном фундаменте засыпаются пазухи;
  • Покрытие плиты гидроизоляцией.

Способы возведения

Ленточный фундамент с плитой по грунту может быть двух типов:

  • С цокольным этажом;
  • Без него.

Фундаменты с цоколем

В первом случае монолитная плита служит перекрытием, разделяющим нулевой уровень и первый этаж. К в этом случае схема строительства выглядит следующим образом:

  • Подготавливается участок для строительства, на нем выкапывается котлован.
  • На дно укладывается слой из ПГС.
  • Формируется опалубка и формируется система армирования.
  • Заливается бетонный раствор.
  • Фундамент выдерживается в течение 28 истечению этого срока монтируется сплошная опалубка, опорой ей служит срез ленточного основания. Для надежной фиксации снизу она подпирается деревянным брусом. При этом в опалубке необходимо продумать проходы в цокольный этаж и вводы коммуникаций.
  • Устанавливается система армирования, заливается бетонная смесь, которая выдерживается до полного затвердевания.

Данная технология требует определенного опыта и навыков. Использование готовых ЖБ плит значительно упрощает монтаж перекрытия. При этом длина плиты в свободном положении без опоры на столбы не должна превышать 6 метров.

Фундамент без цоколя

Такая конструкция предполагает полную засыпку внутреннего пространства ленточного основания. Внутри формируется многослойная конструкция:

  • Производится засыпка песчаной смесью послойной трамбовкой.
  • В обязательном порядке укладывается двойной гидроизоляционный слой.
  • Формируется арматурная система. Поскольку монолитная плита опирается всей площадью, используется конструкционная армирование.
  • Заливается Бетонная смесь. Процессе этого необходимо использовать трамбовочное оборудование. При строительстве частного дома небольшой площади можно применять ручные трамбовки, при возведении более крупных строений необходимо использовать глубинные вибраторы.

До полного застывания бетон выдерживается в течение 28 дней.

Укладка песчаной подушки

Засыпка под плиту должна быть максимально однородной, желательно использование речного или кварцевого песка. Необходимо, чтобы в песке отсутствовали глиняные включения, которые будут способствовать удержанию влаги внутри . Допускается либо полная засыпка песком, либо послойная с мелким гравием. Наличие последнего позволит сильней утрамбовать песчаный слой. Поверх укладывается еще один песчаный слой не менее 50 мм.

Строительство опалубочной конструкции

Опалубка собирается из деревянных щитов и досок. Высота конструкции должна превышать уровень заливки бетонной смеси на 100-150 мм. Допускаются зазоры шириной не более 3 мм. Наружная сторона опалубки укрепляется с помощью опорных брусов и наклонных упоров. Они будут препятствовать выдавливанию стенок под воздействием залитого раствора. При строительстве опалубки для цокольного основания необходимо первоначально собрать систему из опорных балок и ригелей. Только после этого можно приступать к сборке плоскости.

Сверху на опалубку стелется плотная пленка, которая позволит загерметизировать ее, предотвращая вытекание бетонного раствора.

Система армирования и заливка раствора

Формируется система армирования фундамента из стальных стержней. Из них собирается сетка с ячейкой не более 200 мм. Устанавливается два слоя решетки с расстоянием друг от друга в 100-150 мм. Система армирования должна находиться от нижней плоскости на высоте 50 мм. Для этого нижний слой устанавливает на подставки из бруса.

Заливка раствора производится равномерно по всей площади плиты. Итоговый слой должен перекрывать верхнюю арматурную сетку минимум на 50мм. После завершения процедуры заливки плита накрывается полиэтиленом для защиты от потери влаги. Также течение первых нескольких дней рекомендуется смачивать поверхность водой. Это необходимо для компенсации разницы влажности, защищает от растрескивания.

Монтаж черного пола на плите

Существует несколько технологий организация чернового пола. Отзывы специалистов указывают на то, что наиболее оптимальной является создание следующей конструкции:

  • Укладывается подушка и просеянного песка;
  • Сверху заливается «тощая» стяжка;
  • Кладется слой утеплителя, мастера предпочитают пеноплекс;
  • Заливается еще один слой стяжки 50-70 мм;
  • Заливается выравнивающая стяжка, обычно используются самовыравнивающиеся составы;
  • Поверх него укладывается чистовое покрытие.

Если плита утеплена снизу, можно использовать технологию плавающего пола. Она подразумевает создание «пирога» из:

  • песчаной смеси, вместо нее можно использовать керамзит для дополнительного утепления;
  • сверху укладывается листовой материал, это может быть мдф, фанера или ДСП.
  • Поверх чернового пола укладывается чистовое покрытие.

Фундамент ленточного типа с плитой может стать надежным основанием для коттеджа. Он подходит для участков с почвами различного типа, хорошо переносит подвижки грунта.

Вариант создания бутобетонного фундамента под печь

  • Первые шаги выполняются аналогично предыдущему способу: вырывается котлован, устанавливается опалубка и гидроизолируется полиэтиленом (или рубероидом).

    Схема бутобетонного фундамента

  • Далее необходимо хорошо утрамбовать дно ямы и засыпать дно бутовым слоем (диаметр крупных камней должен превышать 16 см).
  • Насыпаем слой щебня средней фракции на 10 см, разравниваем.
  • Заливаем цементный раствор на 10-15 и делаем технологический перерыв на несколько суток, пока смесь хорошо не застынет.

    Пример бутобетонного фундамента

  • Повторяем слой щебня средней фракции, а затем снова заливаем раствор, заполняя уже почти до конца, не доходя на 8 см до уровня чистового пола.
  • Разравниваем раствор и проверяем строительным уровнем ровность покрытия. Делаем технологический перерыв на несколько суток. Накрываем слоем полиэтилена фундамент.
  • Таким образом, у нас получается надежный фундамент, состоящий из четырех слоев.
Вариант создания бутобетонного фундамента под печь
Вариант создания бутобетонного фундамента под печь
  • Снимаем верхнюю часть опалубки с помощью молотка.

    Снятие опалубки

  • Доводим фундамент до уровня чистового пола с помощью двух рядов красных обожженных кирпичей.
  • В зависимости от того, какой вы взяли кирпич – сразу рассчитайте его высоту и не доводите заливку бетонной смеси ровно на 2 высоты кирпича. Верхний ряд кирпичей должен полностью совпадать с уровнем чистового пола.
Вариант создания бутобетонного фундамента под печь

Выбор вида основания.

Рассматривая вопрос, какая должна быть глубина фундамента под гараж, необходимо ознакомиться с возможными типами фундамента. В гаражном строительстве используются следующие виды оснований: Ленточного типа. Для его обустройства выкапывается траншея по периметру гаража и заливается бетонным раствором. Оно может использоваться, если грунт обладает обычными характеристиками. Его не рекомендуется применять, если подземные воды находятся близко к поверхности.

Выбор вида основания.

Свайная конструкция. На начальном этапе возводятся сваи. Их забивают или ввинчивают в поверхность почвы. Они относятся к самым универсальным основаниям, которые можно устанавливать даже в местности с трудным грунтом.

Выбор вида основания.

Плиточная основа. Она представляет собой монолитную конструкцию, под всем гаражным сооружением. Она наиболее надёжная и крепкая, но и самая дорогая из имеющихся типов оснований. При её сооружении обязательно используется армирование.

Выбор вида основания.

Какой фундамент под гараж.

Выбор вида основания.