Как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками?

Долговечный и недорогой столбчатый фундамент обычно строится под зданиями, стены которых можно назвать облегченными – а это деревянные и щитовые бани, каркасные и выполненные из пеноблоков. Но бывает, что нулевой уровень такого типа закладывается и под тяжелой кирпичной баней – когда нужно глубокое заложение и ленточный фундамент в таком случае может разорить. Ведь столбчатые обходятся минимум в полтора раза дешевле последнего варианта, чем, собственно, и хороши.

Опалубка своими руками.

Для обеспечения нужной формы железобетонной конструкции, опалубка должна непосредственно соприкасаться с бетоном. Одновременно, обеспечивается требуемое качество исполнения лицевой поверхности бетонных изделий. Сочетание лесов и крепежного элемента позволяет удерживать палубу в нужном положении, и обеспечивает ее устойчивость на время, необходимое для застывания бетона.

Установка опалубки осуществляется на грунт, предварительно очищенный от льда, снега и мусора. Поверхность грунта должна быть выровнена, на ней не должно быть впадин и бугров. Важно исключить опасность осадки конструкции в процессе бетонирования. Отдельные элементы опалубки — щиты — должны быть плотно соединены друг с другом. Чтобы определить соответствие опалубки нужным размерам, выполняется проверка с использованием стального метра. Как правило, выполняется также проверка на горизонтальность, для чего применяется стальной уровень, и проверка на вертикальность с помощью отвеса. Если в процессе установки опалубки на ее элементы налипает бетон, очистка их выполняется с использованием проволочных щеток или скребков. Особенно важно качественно очистить поверхности, которые будут прилегать к лицевой стороне конструкции, а также боковые кромки элементов опалубки.

Технология строительства

  1. Обустроить траншею для основания фундамента; определить размеры армирования, его плотность, глубину и ширину. Эти величины зависят от количества этажей возводимого дома и от вида используемого строительного материала.
  2. Очистить площадь от мусора вокруг траншеи.
  3. Разровнять территорию вдоль выкопанных траншей, чтобы не было никаких ямок, впадин в том месте, где будет сооружаться конструкция. В противном случае, цемент будет вытекать через щели из-за некачественного сооружения опалубки.
  4. Изготовить щиты из брусьев и досок, и вбить их вокруг траншеи. Надо взять трехметровые доски и сбить их вместе, расположив поперек них небольшие доски, на расстоянии 40 мм друг от друга. Следовательно, трехметровый щит будет иметь около трех соединений поперечных досок, длина которых больше его ширины. В дальнейшем разница в их длине поможет вбить щиты вокруг траншей. Лицевая сторона обязательно должна быть ровной, что качественно влияет на надежность, прочность цоколя. Доски соединяются саморезами (быстрее, прочнее, дороже) или гвоздями (медленнее, дешевле). Головка крепежного элемента должна располагаться с лицевой стороны, которая в будущем будет взаимодействовать с бетоном.
  5. Изготовление и применение хомутов из дерева, длина вертикальных элементов которых, не должна быть меньше половины высоты щита. Это усилит жесткость строения, так при заливании бетона на стенки формы оказывается максимальное давление. Система должна быть способна справиться с подобными нагрузками. В обратном случае, будет происходить ее деформация: распирание, образование щелей, продавливание. Посредине между подкосами располагают деревянные хомуты.
  6. На расстоянии не меньше 1 метра размещают подкосы (дополнительные элементы опор) в местах соединения досок и щита. Они вместе с хомутами служат укреплению опалубки, приданию ее хорошей прочности, чтобы она под большим давлением бетона не деформировалась. Щиты надо установить, соблюдая все необходимые размеры по горизонтали и по вертикали. Это проверяется уровнем в горизонтальной плоскости, и отвесом – в вертикальной. Два противоположных щита фиксируются при помощи распорок, сделанных из бруса, и фиксирующих элементов, расположенных сверху, на одной линии с подкосами.
  7. При образовании щелей в конструкции, их надо заделать составом для гидроизоляции или паклей. Можно выстилать рубероидом внутри и вокруг траншеи.
  8. Затем осуществляется армирование фундамента.
  9. Если есть надобность, часть фундамента, которая находится в земле, утепляется плитами из пенополистирола с внешней стороны. Утеплитель закладывается под гидроизоляционный слой, после этого производятся другие строительные работы.

Совет! Для опалубки можно применять доски второго сорта. Надо учитывать то, что после этого их уже невозможно повторно использовать.

Бюджетный столбчатый фундамент с ростверком

Если строить столбчатый фундамент своими руками, то первым делом необходимо сделать его точный расчет. Для чего необходимо вычислить массу бани, а здесь важно учитывать и ее снеговую нагрузку – в Московской области это примерно 100 кг на каждый квадратный метр площади. Как и вес внутреннего наполнения бани: мебели, печи и людей – что это еще 100 кг на тот же метр.

К слову, если трудно вычислить несущую способность грунта на определенной местности, тогда лучше исходить из такого расчета: 0,5-0,6 кг на см2. По сути, именно такие параметры у торфяника или старого осушенного болота. Во всех остальных случаях – дела намного лучше.

Этап I. Изготовление ям

Самый простой способ – взять бур диаметром в 25 см и просверлить им в грунте небольшие ямы – 15-20 см. Это будет основой для изготовления нижней части столбов. Она обязательно армируется мелкой сеткой и засыпается пескобетоном 200-й маркой.

Бюджетный столбчатый фундамент с ростверком

В центральной части ямы нужно вставить несколько прутков арматуры так, чтобы они выглядывали из ямы не более, чем на 10 см. Это могут быть старые и ненужные куски труб, железки и обломки.

А чтобы цементное молочко не впитывалось в грунт, помогут куски рубероида или даже обычные полиэтиленовые пакеты.

Этап II. Установка столбов

Берется кусок асбоцементной трубы, с диаметром 10 см, в него кладутся два арматурных прута диаметром 1,2 см и все это ставится на «башмак». Заливать нужно таким же пескобетоном, попутно все утрамбовывая еще одним прутом. Сверху – либо болт, либо еще один кусок арматуры.

Этап III. Второе бурение

Чтобы отвердел бетон после последних действий – необходимо около 4-5 дней. Далее – можно начинать второе бурение. Для этого понадобится бур – им делается отверстие с диаметром 30 см и обязательно ниже расчетной глубины промерзания. В этот проем нужно быстро вставить получившийся столб – так, чтобы он не осыпался. Прочность его может достигать до 11 тонн нагрузки.

Далее полученное отверстие нужно засыпать тем же грунтом, который был вынут из скважины. Не помешает его также утрамбовать и досыпать.

Бюджетный столбчатый фундамент с ростверком

Этап IV. Строительство ростверка

Ростверк для такого столбчатого фундамента сделать можно из металла, бетона и даже дерева – здесь уже что кому больше нравится. Главное только, чтобы сам ростверк висел над грунтом более, чем на 10 см.

Главный плюс такого вида фундамента в том, что он годится практически для любых бань, обладающих не сильным весом – бревенчатых, брусовых и каркасных. А служит он долго – хоть сто лет, причем даже тогда, когда стоит на болоте.

Цель, задачи, область применения

Главная цель опалубочной системы – придание сооружению прочности, надёжности, эстетичности. Кроме того, конструкция должна выполнять такие задачи:

  • повторять конфигурацию базиса;
  • быть жёсткой, устойчивой, прочной;
  • выдерживать мощное давление бетонного состава;
  • не деформироваться в процессе сооружения основания объекта, то есть, обязана держать первозданный вид;
  • не допускать утечки бетонного раствора;
  • отличаться простотой и доступностью (относительно материалов для её изготовления);
  • просто и быстро возводиться.

Таким образом, переоценить вспомогательную систему крайне сложно.

Об области применения опалубки, в принципе, говорить и не нужно, так как понятно, что её сооружение требуется при возведении абсолютно любой постройки, ну, например, бань, гаражей, домов, хозяйственных конструкций и так далее. В общем, и для мелко заглубленного, и для столбчатого основания, и для ленточного фундамента необходима система опалубки. Кроме того, она требуется для:

  • стен;
  • мостов;
  • труб;
  • ростверков;
  • колонн;
  • градирен;
  • перекрытий;
  • куполов;
  • пролётных объектов.

Профессиональные строители, возводя конструкцию, используют следующие названия опалубки – съёмная и несъёмная. Сейчас рассмотрим достоинства и недостатки этих систем.

Этапы работ

Для начала следует позаботиться об очистке площадки вокруг выкопанной траншеи от строительного мусора. Во избежание накладок при монтаже опалубки также стоит разравнять прилегающую к «раскопкам» территорию: никаких бугров и впадин в месте установки формующей конструкции быть просто не должно!

На следующем этапе следует изготовление щитов из досок и брусков. Для этого лучше использовать заранее нарезанные доски трехметровой длины. Они сбиваются воедино при помощи поперечных отрезков досок (лучше использовать заостренные с одной стороны обрезки брусков 40×40 мм), которые размещаются с шагом 1 м друг от друга. Таким образом, на щит длиной 3 метра будет как минимум 3 места соединения продольных досок – брусков, длина которых превышает ширину щита. Разница в длине позволит буквально вбить наши щиты по периметру траншеи. Лицевая сторона каждого такого щита должна быть гладкой – от этого зависит поверхность цокольной части фундамента и его надежность. Соединять доски можно как гвоздями (дешевле, но медленнее), так и саморезами (надежнее и быстрее, но дороже). Важно, чтобы шляпка крепежного изделия находилась со стороны, которая впоследствии будет контактировать с бетоном (с лицевой стороны).

Читайте также:  Надежная основа для каркасных домов — фундамент с ростверком

После того, как все щиты будут изготовлены и вбиты по периметру траншеи, приступают к изготовлению деревянных хомутов, которые изображены на рисунке ниже. Длина вертикальных составляющих хомутов должна составлять не менее половины от высоты щита. Данные конструктивные элементы служат для придания опалубке дополнительной жесткости – при заливке фундамента бетонный раствор оказывает существенное давление на стенки формы, поэтому нужно подготовить опалубку к колоссальным нагрузкам. В противном случае можно столкнуться с рядом неприятных сюрпризов, как то распирание опалубки, ее продавливание и т.д. под весом бетона. Хомуты устанавливают на середине отрезка между подкосами.

В местах соединения досок в щит (как вы помните, с шагом не менее 1 м) устанавливаются дополнительные опорные элементы – подкосы. Они, как и хомуты, служат для того, чтобы опалубка не расползлась в стороны под нагрузкой раствора. Подкосы монтируют так, как показано на схеме ниже.

Все щиты устанавливаются строго горизонтально (проверяется уровнем) и вертикально (проверяется отвесом) в соответствии с проектом фундамента. С внутренней стороны два противоположных щита фиксируются распорками из бруса, а также фиксаторами, расположенными на одной прямой с подкосами (сверху).

Следует следить за тем, чтобы в опалубке не было никаких щелей, через которые впоследствии обязательно потечет бетон или бетонное молоко. Можно заделывать щели паклей или гидроизолирующими составами. В нашем случае не была использована монтажная доска, которая служит в качестве направляющей для щитов, что существенно упрощает возведение опалубки. При всем при этом лучше и надежнее будет дополнительно позаботиться о гидроизоляции фундамента. Для этого внутренняя часть опалубки и траншея в целом укрываются полотном рубероида, после чего приступают к армированию фундамента.

Доски для опалубки, как уже говорилось выше, могут быть и второго сорта. Учитывайте тот факт, что они более нигде не будут использованы. Исключение составляют случаи, если вы задействуете гидроизолирующие материалы, например, тот же рубероид. При желании подземную часть фундамента можно утеплить пенополистирольными плитами, размещенными с внешней стороны периметра основания. В этом случае утеплитель закладывают под слой гидроизоляции и только потом переходят к остальным этапам работы.

(Пока оценок нет)

Технология установки

Технология монтажа довольно проста. Опишем ее поэтапно.

Этапы работы по сборке деревянной разборной опалубки:

  1. Осуществляем расчет будущей конструкции фундамента.
  2. Подбираем тип опалубки, осуществляем ее расчет, выбираем подходящий материал( ориентируемся на качество доски, ее прочность, размер доски и т.д.).
  3. Размечаем землю и выполняем подготовительные работы. Готовим материал к сборке в щиты.
  4. Раскапываем землю до нужной глубины.
  5. Монтируем готовые элементы опалубки из пенопласта или другого материала на землю.
  6. Укрепляем щиты опорами, для чего задействуем деревянные бруски.
  7. Выставляем правильный уровень и проверяем качество работы.
  8. При необходимости вставляем распорки между щитами.
  9. Заливаем раствор.

Несъемная опалубка из пенополистирола

Технология предусматривает сборку щитов из деревянной доски. Лучше всего подходит порода твердых деревьев. Если опалубка монтируется в землю и является многоразовой, то ее надо обработать дополнительной защитой.

Гибкая доска тоже применяется, но реже. Гибкая опалубка требуется, когда нужна круглая или эллиптическая конструкция. В таком случае берется круглая заготовка и по ней загибается поверхность доски. Впрочем, подобные задачи осуществляются достаточно редко, а для заливки армопояса или чего-то подобного хватит и обычных решений.

Готовая монолитная опалубка монтируется либо вручную, либо механическим путем, для чего применяется захват монтажный для опалубки, а работу всю выполняет крановщик.

Это касается и несъемной опалубки для фундамента и других конструкций. Однако ее, в виду возможности монтировать в землю на глубине и относительной легкости, рабочие чаще собирают вручную.

Технология установки

к оглавлению ↑

Монтаж опалубки для фундамента (видео)

к оглавлению ↑

Читайте также:  Винтовой фундамент: плюсы и минусы, правила установки

Время до снятия опалубки

Разберемся в том, когда снимать опалубку будет разумно и через сколько дней ее демонтаж уже никому не повредит.

Чтобы знать о том, когда снимать опалубку с фундамента, нужно ознакомиться со сроками застывания бетона и четко понимать, через сколько времени бетон полностью твердеет.

Расчет ученых доказывает, что через 2 дня после заливки завершается первый этап схватывания раствора и бетон переходит к твердению, то есть постепенному набору прочности. Это касается всех монолитных конструкций, от армопояса до ленточного фундамента. Также расчет говорит о том, что гибкая технология применения химических добавок может несколько сократить процесс застывания, но не сильно. Как правило, полностью бетон твердеет через 25-27 дней после заливки.

Вот вам и ответ на вопрос, когда снимать опалубку. Лучший вариант – снимать ее через 30 дней. Если сроки прижимают, то начинать демонтаж допустимо и на 20-22 день.

Очевидно, что для несъемной опалубки при заливке армопояса или любой другой конструкции эти ограничения не являются действенными. Однако бетон в них полностью застынет через те же 25-30 дней.

Создание съемной опалубки своими руками

При возведении жилых строений не рекомендуется закладывать фундамент в землю без опалубки, так как бетонная конструкция не сможет в процессе эксплуатации выполнять в полной мере возложенные на нее функции. Идеальным вариантом для загородных домов является ленточный фундамент, для сооружения которого можно задействовать съемную опалубку.

Перед тем как установить опалубку, застройщик должен провести геодезическое изыскание земель. Это делается для того, чтобы выбрать подходящее место, на котором будет вестись строительство жилого дома. После этого делается разметка – по периметру будущего здания выставляют колышки, для соединения которых можно использовать ленту или веревку. На следующем этапе проводятся земельные работы, цель которых заключается в создании траншей для фундаментной конструкции.

Как только все траншеи были подготовлены, застройщику следует на дно уложить слой песка и щебня. После создания песчано-щебневой подушки в канавы закладывается арматура, функции которой будут заключаться в усилении фундамента. На следующем этапе застройщик должен приступить к установке щитов, собранных из элементов натурального древесного массива или из фанеры. Они должны располагаться по периметру траншей в строго вертикальном положении.

Создание съемной опалубки своими руками

В этом могут помочь выставленные по отметке бруски, которые будут выступать в качестве поддержки, а также выполнять функции направляющих.

Чтобы сборка опалубки ленточного фундамента прошла максимально быстро и без эксцессов, застройщикам следует избегать самых распространенных ошибок:

  1. Упоры были установлены на слишком большом расстоянии друг от друга, из-за чего щитовая конструкция может обрушиться под напором бетона.
  2. Решено было сделать опалубку из материалов, которые не имеют необходимой твердости и упругости.
  3. Между параллельно расположенными щитами не были установлены распорки.
  4. Застройщику не удалось вертикально выставить опалубку, из-за чего фундамент приобрел неправильную форму.

Несъемный вид опалубочной конструкции

Установка несъемного сооружения проста и очень быстрая. После того как бетонная смесь будет залита опалубка останется частью фундамента.

Материалы:

  • гвозди 70 мм;
  • листы фанеры 18 мм;
  • болты соединения (диаметр 10 мм);
  • шайбы 30-40 мм;
  • брус 50х50 мм.
Несъемный вид опалубочной конструкции

Ход работ:

  1. При изготовлении каркаса щита, каждый брус должен быть прикреплен к листу фанеры в самостоятельном порядке. Специальное шунтованное соединение делать не потребуется.
  2. Листы фанеры 1525х1525 мм распилить пополам.
  3. Крепить фанеру к каркасу гвоздями через 100-150 мм.
  4. Конструкцию пропитывают масляным средством с рабочей стороны и торцов.

Несъемные опалубки собираются из подручных материалов или рекомендуют использовать ЦСП, ДВП. В качестве каркаса могут послужить полые металлические или асбестовые трубы. Такой метод увеличит прочность бетонного основания.

Установка опалубки своими руками

Алгоритм установки и крепления деревянной опалубки для ленточного фундамента:

  1. Изготавливаются деревянные щиты, высота которых равна высоте фундамента с учетом заглубления опалубки в землю.
  2. Подготавливается место установки, выкапывается траншея, насыпается песчаная подушка.
  3. Щиты устанавливаются и соединяются в углах.
  4. Забиваются колья и крепятся распорные клинья.
  5. По верхнему краю устанавливаются перемычки.

Процесс установки деревянной опалубки для ленточного фундамента достаточно прост и не требует определенных навыков.

Если планируется строительство частного дома и есть все необходимые инструменты и время, то опалубку для ленточного фундамента можно изготовить и установить самостоятельно. В противном случае лучше обратиться в хорошо зарекомендовавшую себя строительную фирму, чтобы профессиональные рабочие выполнили эту работу с соблюдением всех пунктов технологического процесса.

Установка опалубки своими руками

Оцените полезность статьи, нам будет приятно