Какой нужен фундамент для дома из газобетона

В настоящее время газобетон широко используется в малоэтажном строительстве. Одно из оснований этого — то, что под сооружение можно построить практически любой фундамент. Газобетон объединяет в себе теплоизоляционные свойства и жаропрочность.

Глубина промерзания

Она определяется как климатическими условиями в данной местности, так и характеристиками грунта. В первую очередь, составом почвы и расположением подземных водоносных пластов. По этой причине однозначного ответа, на какую глубину заглублять ленту, без предварительного обследования участка не даст ни один специалист.

Глубину промерзания можно искусственно уменьшить. Один из способов – обустройство отмостки с утеплением. Но насколько это будет эффективно на конкретном участке – большой вопрос.

Факторы, влияющие на выбор типа фундамента

На выбор фундамента для дома из газобетона влияют те же составляющие, что и под кирпичный или деревянный (различные виды фундамента для частного дома):

  • вес надземной части строения;
  • совокупная временная нагрузка – мебель, оборудование (котлы, печки и пр.);
  • характеристика грунтов в зоне застройки;
  • уровень подземных вод.

Немаловажную роль в вопросе выбора вида фундамента играют и климатические условия данного региона (о том, как правильно залить фундамент под дом). Ветровые, снеговые нагрузки должны быть учтены в расчете общей нагрузки на основание в обязательном порядке.

На выбор конструкции фундамента может повлиять и рельеф местности на строительной площадке. На больших уклонах выравнивать территорию неразумно: остается установить дом на сваи. Правда, от подвала придется отказаться.

Порядок строительства фундамента для дома из газобетона

Сначала нужно сделать расчет фундамента, он должен выдержать вес здания со снегом. По углам фундамент должны быть идеальным. Поэтому нужно измерить все стороны по периметру и по диагонали.

Этап земляных работ

  1. Нужно вбить по периметру колышки, между ними натянуть шнур. Затем все тщательно измерить.
  2. Если почва — чернозем, то его нужно снять, затем удалить глину на 30 см.
  3. Затем насыпают песок слоем 20 см и мелкий щебень слоем 10 см.
  4. Траншею копают лопатой либо с помощью экскаватора, который имеет суженый ковш.

Установка армирующей конструкции

  1. Прутки перевязываются вязальной проволокой. Из проволоки делается кольцо. Оно после затягивается крючком. Крючок делают, беря кусок проволоки, заострив один из его концов и загнув под углом.
  2. Первый слой арматуры должен возвышаться на 20 см над нижней поверхностью основания фундамента. Арматура кладется на куски бетона либо кирпичи.
  3. Стыки каркаса на углах нужно тщательно зафиксировать.

Заливка бетонным раствором

  1. Заливаем бетон сразу либо по слоям.
  2. Если день жаркий, то бетон нужно постоянно мочить водой. Поливают бетон шлангом.
  3. Помимо этого, чтобы создать еще один слой гидроизоляции, можно насыпать через сито на бетон слой цемента.
  4. Можно укрыть бетон стружкой из дерева, чтобы влага не испарялась слишком сильно.

Проведение горизонтальной гидроизоляции

  1. Бетон смазывается мастикой из битума, она выступает в роли еще одной изоляции и облегчает приклеивание листов гидроизоляционного материала к бетону.
  2. Листы гидроизоляционного материала приклеиваются к бетону с помощью паяльной лампы. Листы нужно нарезать так, чтобы их ширина была больше, чем бетонный фундамент, и они свисали по краям.

Строительство кирпичного или бетонного цоколя

  1. Цоколь делают из керамического кирпича либо из бетонных блоков.
  2. Цоколь нужно гидроизолировать с обеих сторон битумной мастикой, нанеся ее валиком или широкой кистью в 2—3 слоя.
  3. Для теплоизоляции на битумную мастику наклеивают слой вспененного полимерного материала.
  4. Нельзя помещать в котловане фундамента сточные трубы, так как при бетонировании они могут повредиться. Но если все же труба пересекает фундамент, то на нее нужно накрутить толстый войлок.

Таким образом, идеальный фундамент — это свайно-ростверковый, столбчато-ростверковый, монолитный или железобетонная плита.

Читайте также:  Все про цокольные панели: виды и способы монтажа

Сваи и столбы гарантируют необходимую прочность, основание конструкции не будет плавать, а ростверк поможет избежать изломов и перекосов. При монолитном фундаменте деформационные нагрузки будут минимальны, поэтому почти невозможно возникновение трещинок стен.

Он может выдержать самый жесткий климат и сильные колебания грунта. Подходит также железобетонная плита, так как при ней нагрузки будут распределяться равномерно, поэтому не будет усадочной деформации.

Этапы строительства

1. Проведение земляных работ

Под фундамент для двухэтажного дома создается траншея, глубиной в пределах 1,4 метра и шириной около 0,8 метра. Размер траншеи подобран с учетом песчаной подушки в основании и утеплителя. Если сооружается монолитный фундамент, его сечение составит порядка 120×60 см.

Дно траншеи следует уплотнить с помощью виброплиты. Коэффициент уплотнения следует довести до уровня 1,8-2,1, как того требуют СНиП. Если работы ведутся на глинистых почвах, процесс трамбовки осуществляется с применение подушки из песка, толщина которой должна составлять 25 мм.

2. Создание несущей подушки и подготовительные работы

Глубину разработанного дна котлована проверяют нивелиром, края траншеи очищаются от осыпающейся земли. Далее следует разметить пространство для монтажа бетонной подушки. Ее ширина и толщина могут варьироваться в широких пределах, в зависимости от характеристик грунта и веса здания. Максимальные рекомендуемые размеры составляют 120×25 см. Подушка подойдет в качестве основания, как для монолитного, так и для ленточного фундамента.

3. Закладка фундаментного основания

Расчёт фундамента

Расчёты производятся по определённым формулам, учитывается материал и особенности дома, а также ряд геодезических факторов. Размеры фундамента для дома из кирпича, шлакоблока или бетона будут отличаться, поскольку массы материалов различны и оказывают разное давление на грунт.

Простое вычисление

Без учёта дополнительных индивидуальных особенностей глубина установки фундамента может быть вычислена по стандартной формуле, где 0,8 метра необходимо умножить на количество предполагаемых этажей — итого 1,6 метра.

Толщина фундамента в классическом варианте равняется предполагаемой толщине несущих стен плюс 15 см. Однако стоит знать некоторые параметры, которые могут менять этот показатель:

  • рыхлость почвы;
  • площадь подошвы;
  • общая масса конструкции.

Точное вычисление

Для более точного расчёта его глубины необходимо знать:

За основу берётся глубина промерзания грунта вашей зоны. К этому значению нужно добавить 150 мм, если дом будет деревянный или 350 мм, когда кирпичный.

Вычислим для начала глубину одноэтажного дома. Берём глубину промерзания в московской области с грунтом мелкий песок. Она составляет 1,34 м. Дом будет кирпичный, следовательно добавляем ещё 35 см и получаем 1,69 м.

Существует зависимость глубины фундамента и температуры в помещении. Эта зависимость выражена в коэффициентах и приведена в таблице. По ней чем выше температура в доме тем менее глубокий нужно делать.

У нас будет пол на лагах по грунту с температурой не ниже 20. Отсюда получается 1,69*0,6≈1 метр. Достаточно фундамент заглубить на 1 метр.

Теперь для двухэтажного. Масса дома будет почти в 2 раза больше, поэтому он должен быть прочней. По правилу, написанному выше, заглубление должно быть равно 1,6 метра. А это ниже точки промерзания, что вполне устраивает.

Фундамент для дома из газобетона

Газобетон, как материал для возведения дома – весьма популярен. Чаще всего его применяют для строительства зданий с небольшим количеством этажей. Одна из причин, обуславливающих такое применение – это возможность возводить здание на любых фундаментах.

Для домов, сооружаемых из этого материала, подходят следующие типы оснований:

  • ленточный (разной степени заглубления);
  • монолитный;
  • свайный.

Простым и экономичным решением для грунта с характеристиками в пределах нормы будет ленточный фундамент, заказать который можно по низким ценм тут -raboty-moscow. Он рекомендован для участков, где промерзание почвы не значительно, а грунтовые воды не слишком близко к поверхности.

В местах, где вода находится выше, лучше соорудить свайный фундамент. Для сложных условий, где не подходит ни один из перечисленных вариантов, следует соорудить более основательный –  монолитный фундамент. Такая конструкция в состоянии выдержать вес дома, несмотря на характеристики земли.

Ленточный фундамент 

  • Для формирования мелкозаглубленного фундамента нужно подготовить траншею, глубина которой составит 0,5 метров. 
  • Обязательно нужно сделать подушку из песка, которая нужна для отвода подземных вод и защиты от промерзания. 
  • Следующий шаг – сооружение опалубки и укладка арматуры. Готовую конструкцию можно заливать бетонной смесью.

Заливку следует производить в теплое время года. Если есть необходимость выполнять работы по формированию фундамента зимой, следует применить специальные добавки или подогревать бетон (в процессе или предварительно).

Читайте также:  Как сделать фундамент под баню: расписываем все нюансы

Выполнить эту функцию можно с помощью тепловых подушек или нагревателей. 

При возведении дома, проект которого предусматривает присутствие цокольного этажа, подвальных помещений или гаража следует сделать фундамент заглубленного типа, глубина которого будет больше.

Столбчатый фундамент под газобетон

Преимущество данного типа – экономичность. Однако существуют ограничения. Столбчатый фундамент не подходит для строительства на рыхлых, склонных к оползанию почвах, а также на местностях с существенными перепадами высоты.

Не следует делать такое основание и для домов с гаражами или цокольным этажом.

Монолитный фундамент  

Подобный вариант станет лучшим основанием для дома, где существует вероятность повышенной нагрузки на изгиб. Это может быть и неровная местность, и участки с высоким залеганием грунтовых вод, и склонные к оползанию территории. 

Для того, чтобы возвести здание и не переживать о его целостности, необходимо использовать бетон высокой прочности и применять арматурные стержни 12 мм. Такой фундамент станет надежной основой при различных условиях.

Железобетонная плита

  • Толщина плиты, обеспечивающая оптимальную надежность, составляет 40 см. Делать более глубокий фундамент нет надобности, но следует предусмотреть наличие дренажной системы на участке. 
  • Перед укладкой арматуры и заливке бетона нужно сделать прослойку из гидроизоляционного материала (над подбетонкой). 
  • После того, как бетонный раствор полностью застынет, следует сформировать каркас из арматуры для опалубки. Конструкция каркаса должна быть цельной и надежно укрепленной с помощью болтов, домкратов и выравнивающих балок. Дистанция между прутьями – 30 см. 
  • Вытекание бетона помогут предотвратить рубероид (выстланный по периметру стен опалубки) или плотная полиэтиленовая пленка.

Укладка бетонного раствора для формирования монолитной плиты выполняется поэтапно.

После каждых 150 мм необходимо выровнять поверхность совковой лопатой, утрамбовать штыковой, а затем простучать опалубку с наружной стороны. Эти манипуляции необходимы для равномерного распределения состава и удаления пузырьков воздуха. 

Каждый последующий слой нужно укладывать сразу же после завершения трамбовки. Длительные перерывы между укладкой слоев недопустимы.

Любой из предложенным типов фундамента для дома из газобетона предполагает наличие гидроизоляции. Это обусловлено гигроскопичной структурой подобного материала, что способствует прониканию влаги. 

Отсутствие хорошей гидроизоляции может привести к преждевременному разрушению конструкции в целом. При сооружении домов с цокольным этажом и гаражом следует утеплить и стены. 

Некоторые моменты

Прежде всего, следует приготовить фильтрующую подушку из песка и крупного щебня, а первый ряд укладывать набок. Перед началом монтажных работ нужно всё полить водой и тщательнейшим образом утрамбовать. Улаживая самый первый ряд, советуют применять только подушечные блоки.

Начинать работу нужно с места пересечения стен и углов. Браться за дальнейшую укладку всех последующих рядов нужно только после контроля горизонтали самого первого ряда. Столбчатый фундамент из блоков ФБС для надёжности основания требует в каждую яму под столбом предусмотреть присутствие фильтрующей подушки.

Она делается из слоя щебня толщиной около 15 см, и плотного утрамбованного слоя гравия с 10 см толщиной. Подушка должна быть предельно плотной, для того чтобы могла выдержать вес поставленных на неё блоков. При перекосе, или если они будут размещены на разных уровнях, вносить какие-либо поправки будет поздно.

Не обойтись и без строительной техники для разгрузочно-погрузочных работ и монтажа блоков на стены сооружаемого фундамента. Но при понимании технологического процесса можно значительно сэкономить. Даже если уплатить за труд подсобникам и работу крана.

В основном постройка частных домов из газобетонных блоков становится весьма популярной среди современного населения. Однако, планируя фундамент под дом из газобетона, основание нужно подбирать особенно тщательно. Ведь от этого момента зависит надежность всего сооружения в целом.

Для чего нужно знать вес газобетонного дома?

Общий вес дома определяется для того, чтобы определить требуемую ширину ленты или подошвы фундамента. Ведь площадь опоры подбирается под расчетное сопротивление грунтов.

Для чего нужно знать вес газобетонного дома?

К примеру, мы строим двухэтажный дом из газобетона, стены толщиной 40 см + облицовка кирпичом. Грунт на участке — суглинок, который имеет расчетное сопротивление – 1 кг/см2. Нам нужно подобрать такую ширину подошвы фундамента, чтоб давление на грунт было на 20% меньше, чем значение расчетного сопротивления грунтов.

Для чего нужно знать вес газобетонного дома?

Более подробно про расчет веса дома из газобетона смотрите в нашей предыдущей статье по ссылке.

Для чего нужно знать вес газобетонного дома?

Разновидности фундамента

По способу исполнения он подразделяется на несколько видов. Наиболее распространенные из них:

  • столбчатый;
  • свайный;
  • ленточный;
  • монолитная плита.
Читайте также:  Бетонирование ленточного фундамента самостоятельно

Частная жилая постройка

Разновидности фундамента

Столбчатый

Применение представленного типа в большей степени оправдывает себя при строительстве щитовых таунхаусов, а, например, дома из газобетона или же финский особняк из брусовой доски, покоящийся на столбах, снискали популярность не только в нашей стране, но и за рубежом.

Технология возведения такого основания сводится к тому, что по намеченному периметру будущей постройки устанавливаются опоры. Они монтируются с определенным интервалом в заранее пробуренные лунки. Диаметр последних носит вариативный характер.

Эти показатели определяются при расчете степени нагрузки на единицу площади.

С учетом того, какая глубина является наиболее приемлемой в конкретном случае, строители отдают предпочтение различным видам столбов. В роли опор могут выступать трубы, железобетонные пасынки, бревна, природный камень.

Разновидности фундамента

Стобы

Свайный

Еще один вид опорного элемента, получивший широкое распространение в различных сферах строительства, – свая. Современная технология использования свай в качестве ключевой составляющей опорной поверхности представляет собой единый комплекс взаимодополняющих конструктивных элементов.

Такое инженерное решение позволяет исключить деформацию отдельных периферийных частей и обеспечивает равномерное распределение усилия на грунт.

По принципу монтажа сваи свайный фундамент делится на висячий и подпорный.

Разновидности фундамента

Схема свайно-ленточного варианта конструкции

Первая категория несущих опор устанавливается в плотные почвенные слои, высота которых достигает нескольких метров. Сваи вбиваются в грунт с расчетным интервалом. Значительная часть нагрузки такой опоры приходится на ее боковую поверхность, в то время как основание выполняет второстепенную роль.

В таком положении грунт под давлением стенок опоры может, что называется, «поползти». Этот недостаток компенсируется следующими способами:

  • увеличение сечения заготовок;
  • увеличение длины сваи;
  • придание форме сваи выпуклостей у основания и в местах бокового контакта с грунтом;
  • увеличение плотности установки свай.

Схема установки винтовых свай

Разновидности фундамента

Подпорные сваи по своим функциональным возможностям разительно отличаются от предыдущих образцов. В отличие от свайных и висячих опор этот тип базисной конструкции погружается на незначительную глубину с маленьким интервалом между двумя соседними элементами. Средняя высота таких опор составляет 40–70 см. Такая технология свойственна для 1-этажных зданий каркасного типа.

Ленточный

В соответствии с предъявляемыми требованиями по прочности и степени нагрузки блоки могут иметь полнотелую или пустотелую структуру. Дома из газобетона на основе этой технологии отличаются высокой сейсмостойкостью и долговечностью.

Чертеж с глубиной заложения

Монолитная плита

Разновидности фундамента

Плитный фундамент – для него характерны большая несущая площадь и исключительно высокий уровень стойкости к сейсмическим колебаниям грунта.

В случае природных катаклизмов, вызывающих смещение или же проседание грунта, такая конструкция останется целой и невредимой благодаря большой площади основания монолитного фундамента, выполненного в виде единой плиты.

Высота такой платформы варьируется в соответствии с условиями конкретной местности. Тем не менее для реализации такого проекта потребуются значительные материальные вложения. В среднем на изготовление только плиты уходит порядка 20–25 м3 бетона, но все зависит от размеров и нагрузок здания.

Армирование монолитной плиты

Разновидности фундамента

Какие трубы использовать?

Для системы водоснабжения и водяного тёплого пола применяют трубы из сшитого полиэтилена марок PEX-A, PEX-B, PEX-C, полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT, а также металлопласта. Все они обладают высокими показателями по механической прочности, теплопроводности, долговечности.

Дмитрий Андриади, руководитель компании BAUHAUS: «Для тёплого пола в УШП мы рекомендуем трубы из сшитого полиэтилена марки PEX-A или металлопласта. Они относятся к одной ценовой категории. Однако у труб PEX намного больше удлинение при нагреве, и в теории из-за изменений в размерах трубы этого типа, находящиеся в монолитной бетонной плите, спустя годы могут истончиться, вплоть до появления разрывов. На практике мы не сталкивались с подобными проблемами. В любом случае металлопласт не имеет такого линейного удлинения, и его проще укладывать. Мы не советуем использовать трубы PEX-B и PEX-C, потому что их сравнительно легко переломить при монтаже. И форму они не восстанавливают. Так что есть риск загубить их».

Для тёплого пола и системы водоснабжения применяют трубы, как правило, двух диаметров – 16 или 20 мм. Притом 20-ую трубу выбирают лишь тогда, когда длина контура тёплого пола свыше 80 м, а также когда в системе водоснабжения есть потребители с очень большим расходом воды. Канализацию выполняют обычно с помощью «рыжих» труб из поливинилхлорида (ПВХ), стандартный диаметр 110 мм. Если в доме много сантехнических приборов, большая длина канализационной магистрали, мало или вообще нет ревизионных колодцев, то используют трубу диаметром 160 мм