Ленточный фундамент: разновидности, плюсы и минусы, этапы монтажа

Существует множество типов фундаментов, а также штабели и ленты в нескольких вариантах, которые отличаются как по типу расположения ленты стеклоочистителя, так и по типу и технологии штабелирования.

Подробный обзор

Виды и варианты ленточного фундамента

Свое название этот тип фундамента получил из-за внешнего вида и конструкции: он представляет собой сплошную бетонную ленту определенной ширины и глубины, проходящую под всем периметром дома по несущим стенам.

Для его возведения не требуется применение спецтехники, поэтому в большинстве случаев можно обойтись силами одной бригады рабочих, что и стало основной причиной его популярности.

Делится ленточный фундамент на несколько разновидностей:

  • Монолитный. Этот вариант представляет собой сплошной армированный бетонный блок, который заливается на месте строительства. В этом случае роется траншея, возводится опалубка, затем в пока еще пустой траншее вяжется армирующий пояс из арматуры или толстой стальной проволоки, а затем заливается бетоном. В результате получается единый массив, скрепленный внутри поясом из металла, не допускающим раскола фундамента на несколько частей.
  • Сборный. Отличается от монолитного тем, что в траншею укладываются готовые железобетонные блоки, которые скрепляются между собой при помощи сварки, а швы заливаются цементным раствором. По надежности такой вариант уступает монолитному, но является более простым и быстрым, поэтому чаще всего используется на поточном строительстве, тогда как монолит больше подходит для частных домов.

Помимо этого ленточный фундамент делится в зависимости от глубины:

  • Мелкозаглубленный используется в тех случаях, когда строительство ведется на твердом грунте, который не деформируется при больших нагрузках и замерзании. Обычно такой фундамент не достигает горизонта промерзания и в крайнем случае продолжается бетонным ногами в ключевых точках периметра, которые опускаются глубже, чем основной массив. Такой вариант отлично подходит для заборов, гаражей, небольших бань и других хозяйственных построек, имеющих относительно небольшую массу.
  • Заглубленный опускается ниже горизонта промерзания и применяется на подвижных грунтах, которые легко деформируются при большой нагрузке, а также меняют свой объем при замерзании зимой. Заглубление ниже горизонта промерзания гарантирует, что здание не будет двигаться вместе с грунтом при наступлении морозов и увеличивает общий срок его эксплуатации. Глубокий ленточный фундамент требуется при возведении массивных строений, например, капитальных гаражей под два или три автомобиля, коттеджей, двухэтажных магазинов и подобных простроек.

Как и любые другие инженерно-строительные сооружения, ленточный фундамент имеет свои достоинства и недостатки, основываясь на которых и следует принимать решение, использовать в строительстве этот вариант или предпочесть фундамент другой конструкции.

Монолитно-каркасный дом по технологии

Многоэтажки и частные постройки можно строить своими руками, а применяемая​ каркасно монолитная технология строительства возведения укладывается в сроки, меньшие по сравнению с кирпичным строительством. Суть технологии – строительство домов каркасно монолитных с основой из бетона, которые представляют собой бетонные жби колонны, стойки и перекрытия, все остальные элементы возводятся по усмотрению собственника или в соответствии с проектом.

Технология получила свое распространение как при возведении частных строений, так и при строительстве многоэтажных комплексов и промышленных зданий и сооружений.

Постройка из каркаса из бетона.

Монолитно-каркасный дом строится с применением различных материалов, которые обеспечивают будущему сооружению не только экологическую безопасность, но и комфортный тепловой режим и качественную звукоизоляцию.

Силовые колонны, несущие на себе всю нагрузку, могут формироваться двумя способами:

  1. Осуществляется сборка опалубки и монтаж каркаса из арматуры для будущих стоек и колонн, осуществляется заливка бетонная. В дальнейшем возводят стены уже после постройки всего каркаса и полном застывания бетонной заливки. Опалубка может как демонтироваться, так и остаться на месте как элемент строительства.
  2. Строительство начинается с возведения самих стен и только потом, в простенькую между ними устанавливается опалубка, арматура столбов и заливается бетоном. Такой вариант несколько проще чем первый, так как возведение стены упрощают дальнейшее строительство.

Процесс проектирования ленточного фундамента

Проектирование фундамента является весьма сложной и ответственной задачей, решение которой лучше доверить профессионалам. В процессе этого нужно определить:

  • Вид грунта.
  • Его расчетное сопротивление.
  • Линейные нагрузки.
  • Глубину залегания.
  • Ширину подошвы ленты.
  • Назначение и особенности армирования.
  • Возможность обустройства дренажа.

    Схема обустройства дренажа ленточного фундамента

Для того чтобы определить эти значения, необходимо обладать определенными знаниями. Именно поэтому эту работу лучше доверить профессионалам. Только они смогут выполнить ее качественно. Стоит помнить, что от этого будет зависеть прочность и долговечность не только фундамента, но и строения возведенного на нем.

Пошаговая инструкция

Чтобы самостоятельно создать ленточный фундамент для будущего дома, ванной комнаты или другого здания, необходимо следовать принятому порядку работы.

Подготовка площадки

Необходимо очистить строительную площадку. Удалить все отложения, растения и, в идеале, верхний слой почвы, сантиметр 10.

Далее, мы можем начать маркировку. Границы дома определяются в соответствии с планом.

Если траншея должна быть вырыта, то границы траншеи обозначаются колышками и веревками. Траншея должна быть шире, чем фактическая толщина фундамента, чтобы можно было установить деревянную опалубку.

Расчет количества и изготовление свай

Чтобы определить, сколько свай необходимо для определения их свойств, необходимо рассчитать нагрузку, которую они должны выдержать.

Необходимо провести анализ почвы и определить, какую нагрузку она может выдержать. Лучше, если этот анализ проведет специалист.

После определения параметров почвы необходимо рассчитать общую нагрузку на почву. Для этого общая масса здания рассчитывается исходя из массы стен, полов, пола, пола, крыши, снеговой нагрузки, оборудования в доме и т.д.

Точность расчетов определяет, насколько надежным и долговечным будет дом. Вы можете нанять специалистов для выполнения этого расчета, или вы можете сделать это самостоятельно, используя один из компьютеров в сети.

После того, как вы определили все значения, можно приступать к построению. Определены места расположения колонн фундамента. Для буровых свай выкапываются и ввинчиваются в грунт отверстия.

Опалубка

Если она сделана из монолита из бетона, то часть ленты требует опалубки. Он может состоять из панелей, фанеры, металлических или пластиковых табличек.

Совет! Важно точно рассчитать размер фундамента, вертикальность стен и усилить опалубку, чтобы бетон не деформировал подпорные стены.

Как только опалубка будет готова, следующим шагом будет вязать арматуру для фундамента.

Зачем нужно армирование ленточного фундамента со сваями

Бетон — это жесткий материал, который не выдерживает изгибающих напряжений. Использование арматурных стержней позволяет успешно противостоять этим силам.

Если в фундаменте используются железобетонные буронабивные сваи, то штрипсовая часть должна быть усилена арматурой, соединяющей ее со сваями в каркасе.

В результате получилась прочная пространственная арматурная конструкция из бетона, которая придает ей механическую прочность и защищает от растрескивания.

Заливка

После монтажа арматурного каркаса бетон заливается в опалубку. Рекомендуется сделать это немедленно и сформировать всю полосу. Если такого количества раствора нет, допускается укладка слоев, но перед высыханием предыдущего раствора необходимо залить еще один слой.

Для устранения возможных пустот и воздушных включений во время заливки лучше всего использовать вибраторы или, по крайней мере, кусок арматуры, чтобы пробить раствор, удалив воздух из бетона.

Окончательная доводка

В зависимости от состояния бетона опалубку можно снять, по крайней мере, через 3 дня после ее затвердевания. Полностью зажил за 3 недели.

Затем поверхность должна быть тщательно герметизирована, например, битумной мастикой. На поверхность укладывается слой изоляционного материала, например, рубероид, и стена уже уложена.

Просмотрите видео ниже для получения дополнительной информации о том, как сделать настоящую стопку ленточного основания для вашего дома:

Page 2

После разработки концепции строительства загородного дома, принимая во внимание варианты оснащения фундаментов, возникает естественное желание использовать все преимущества основателя ленты, но при этом уменьшить трудозатраты на земляные работы и использование материалов.

Это также должно означать долгосрочную экономию средств. Фундамент столба и ленточного фундамента придет на помощь, возможность его самостоятельного строительства и будет обсуждаться далее.

Опалубки

Деревянная опалубка под фундаментную ленту изготавливается согласно рис. Толщина досок – от 40 мм. Хомуты, распорки, наружные подпорки и направляющие делают из тех же досок. Опалубка встанет на дно траншеи, так что при ее копке нужно учесть ширину направляющих: ширину опалубки берут точно по рассчитанной или типовой (см. далее) ширине ленты и никак не меньше.

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента

Примечание: при сборке деревянной опалубки гвозди следует забивать изнутри и выступившие их концы не загибать. Работать тогда нужно осторожно, зато опалубка потом легко разбирается, а доски остаются пригодными на стропила, деревянные фронтоны и т.п. Гвозди – 100-150 мм, т.к. опалубку с только что залитым текучим бетоном придется обстукивать деревянной кувалдой-барсиком, см. далее.

Несъемная гидроизолирующая опалубка

При постройке фундаментов на сильно обводненных грунтах иногда используют несъемную сплошную гидроизолирующую опалубку, см. рис. справа. Удовольствие отнюдь не из дешевых, и монтаж ее не так-то прост, но зато бетон застывает и набирает расчетную прочность даже если снаружи вода плещется.

Опалубки

Однако чаще всего в несъемную опалубку заливают фундамент с утеплением. Тогда ее делают обычно из ЭППС расчетной толщины. Последовательность работ такова:

  1. В траншею закладывают геотекстиль с необходимым отгибом крыльев, см. след. рис. справа.
  2. Засыпают подушку.
  3. Укладывают горизонтальный слой утеплителя.

    Выстилка траншеи геотекстилем

  4. Устанавливают плиты ЭППС, распирая изнутри подпорками; желательно использовать куски пластиковых прутков или труб, их не нужно убирать перед заливкой.
  5. Заливают подбетонку, см. далее.
  6. Заворачивают крылья геотекстиля на стенки опалубки.
  7. Производят обратную засыпку карманов траншеи; если нужно – не вынутым, а непучинистым грунтом.
  8. Монтируют каркас.
  9. Заливают бетон; если распорки временные, их по мере заливки убирают.

Главный недостаток этого способа тот, что фундамент – не стена. Между ЭППС и бетоном спустя максимум 3-4 года образуется микрозазор, в котором собирается влага и заводится мелкая живность, от которой может быть все, что угодно, кроме пользы. Другой – заливку нужно делать очень аккуратно и только вручную: струя из бетононасоса может просто снести легкие плиты.

Утепление фундамента – дело сложное, дорогое. Идут на него в крайнем случае, когда невозможно обойтись засыпкой подпола керамзитом и т.п., скажем, на обводненных пучинистых грунтах. Тогда уж лучше будет поднапрячься с деньжатами и несъемную утепляющую опалубку собрать из СИП-панелей.

Несъемная утепляющая опалубка из СИП-панелей

СИП-панели (SIP – Structural Insulated Panel, структурно-изолированная панель) – композитный материал на основе стекломагнезита. Преимущества СИП для теплой несъемной опалубки, см. рис:

  • Рифленая поверхность материала с повышенной адгезией к бетону обеспечивает «мертвое» сцепление утеплителя с монолитом навсегда.
  • Прочность самого материала позволяет собирать опалубку на несъемных регулируемых анкерах без дополнительных подкреплений.
  • Механизированная заливка по той же причине возможна обычным способом.
  • Отделка цоколя на СИП держится также как влитая.

О вентиляции и коммуникациях

В опалубке, разумеется, заранее прорезаются отверстия под вентиляцию подпола и коммуникации; в них до заливки закладываются необходимые трубы, слева на рис. До или после установки арматуры – не суть как важно. Если готовые клети каркаса укладываются в траншею, то, конечно, после. Этот способ требует большего объема земляных работ, зато подбетонку можно вообще не топтать. При вязке каркаса в траншее трубы нужно провести заранее.

Правильная и неправильная прокладка коммуникаций в фундаменте

Две грубейшие ошибки при прокладке коммуникаций в фундаменте во-первых, замуровывание рабочих труб; каждая труба и кабель должны свободно лежать в оболочке. Во-вторых – прокладка коммуникаций вдоль ленты; замурованный стык – это вообще нечто. Справа на рис. обе эти «ошибочки» сведены в одну огромную… удержимся от ненорматива в открытой публикации.

Плюсы и минусы монолитного фундамента

> Фундамент > Виды фундаментов > Монолитный > Плюсы и минусы монолитного фундамента

     

Монолитный фундамент достаточно популярен и широко используется при строительстве зданий как промышленного, так и жилого назначения. Однако его конкуренты – ленточный и свайный – не менее распространены, поэтому если вы планируете возвести дом или хозяйственную постройку, стоит подробно рассмотреть плюсы и минусы такого основания.

Важные особенности при возведении монолитного фундамента

При строительстве монолитного основания обязательно стоит учесть определенные нюансы технологии, которые позволят избежать капитального ремонта строения в дальнейшем. Кто-то относит их к минусам технологии, однако, у любого другого аналога данных ньюансов не меньше.

Причины востребованности монолитного фундамента

Монолитное основание имеет неоспоримый плюс по сравнению с другими фундаментами – универсальность. Его можно установить на участке практически с любым типом почвы и глубиной протекания подземных вод.

Готовая монолитная плита.

Даже на пучинистых грунтах, характеризующихся неравномерной сжимаемостью, надежность цельного плитного фундамента не уменьшается благодаря устойчивости к смещению почвенных слоев. Это делает его идеальным выбором как для легких деревянных построек, так и для массивных кирпичных зданий в несколько этажей.

Монолитный фундамент – хороший вариант при ограниченном времени и бюджете строительства. Если вы отдадите предпочтение незаглубленному или мелкозаглубленному варианту, это позволит избежать дорогостоящих и трудоемких земельных работ. При этом цельное основание может сразу же стать полом нижнего этажа, а делать дополнительные стяжки под напольное покрытие не понадобится.

Большая площадь монолитного фундамента гарантирует не только равномерное распределение нагрузки, но и отсутствие проседания и смещения с течением времени.

Сводная таблица сравнения монолитной плиты с конкурентами

Иногда приходится решать нелегкую дилемму: остановиться на монолитном фундаменте или все же предпочесть привычное ленточное или свайное основание. Определиться вам поможет следующая таблица, наглядно демонстрирующая недостатки каждого из видов фундамента.

Монолитный фундамент Ленточный фундамент Свайный фундамент
Невозможность обустройства подвала или погреба Большая масса общей конструкции, приводящая к неравномерности усадки Сильная усадка строения при неправильном расчете фундамента и возможный перекос элементов конструкции
Необходимость теплоизоляции при строительстве в суровых климатических условиях Необходимость тщательного анализа состава почвы и определения глубины заглубления перед началом строительства Необходимость обустройства монолитной горизонтальной обвязки в виде ростверка или связующих балок
Высокая стоимость Высокая трудоемкость возведения, для которого часто требуются квалифицированные рабочие и специализированная техника Некоторое повышение стоимости проектных работ, связанное с необходимостью максимально точного расчета фундамента
Нестабильность при возведении на участках со значительным уклоном почвы Значительный расход материалов Определенные проблемы при обустройстве подвального помещения
Необходимость проведения гидроизоляционных работ Высокий риск коррозии металлических свай и сложность установки в каменистые скальные грунты

Как видно из приведенной выше таблицы, идеального фундамента не существует, поэтому в каждом конкретном случае целесообразность возведения монолитного основания определяется, исходя из особенностей участка и возможностей и пожеланий заказчика.

{title}>LiveJournal

Плитный фундамент плюсы и минусы, видео

Те, кто планируют построить дом или любое другое здание внушительных размеров, задаются вопросом, каковы основные положительные и отрицательные стороны плитного фундамента.

  1. Плюсы плитного фундамента
  2. Минусы плитного фундамента
  3. Вывод

Поскольку именно его чаще всего приобретают для основания будущего здания. И это вполне объяснимо, так как свайный и ленточный фундамент для дома не могут похвастаться такими инженерными преимуществами, которые есть у плитного фундамента.

Специалисты во всем мире советуют использовать именно этот тип фундамента, чтобы соорудить частный дом. В нем преобладает огромное количество положительных качеств.

Однако существует некоторое количество обстоятельств, исходя из которых, выбрать можно только данный вид сооружения.

Но у каждого основания есть свои и отрицательные стороны, и если говорить о плиточном фундаменте, то он не является исключением. Далее перечислим самые главные преимущества и недостатки этого вида сооружения, а также когда его уместно сооружать, а когда нет.

Свайно-монолитный фундамент: особенности организации

Фундамент, который устанавливается на сваи, от монолитного отличается не только технологией монтажа, но и стоимостью. Цена такого основания постройки является более приемлемой. Таким образом, свайный фундамент позволяет сэкономить на возведении жилого дома.

Обратите внимание! Сваи или столбы в этом случае не обладают достаточной прочностью. Для того чтобы увеличить их жесткость, производится их обвязка (соединение между собой).

Конструкция свайно-монолитного фундамента

Существует несколько технологий соединения отдельных колонн. Большой популярностью пользуется ростверковый фундамент. Монолитное свайное основание такого типа может выполняться по двум технологиям: стыковка соединяющей ленты под землей и над ней. Выбор свайно-монолитного типа фундамента целесообразен в следующих случаях:

  • если на участке, на котором ведутся строительные работы, проблемный грунт;
  • в том случае, когда дом строится в прибрежной зоне;
  • если здание стоит на склоне;
  • для экономии средств.

Монолитные опоры можно обустроить своими руками без использования спецтехники. Это делает их очень популярными. Монолитный фундамент с ростверком отличается универсальностью и демократичной стоимостью.

Перед началом монтажа такой конструкции рекомендуется ознакомиться с видеоматериалами на данную тематику. Стоит отметить, что свайно-монолитные конструкции отличаются длительным эксплуатационным сроком.

Устройство ростверка для столбчатого фундамента

Рекомендации по уходу за бетоном при самостоятельном монтаже монолитной плиты

Для того чтобы бетон мог благополучно затвердеть, следует обеспечить высокий уровень влажности 90-100% и температуру выше 5 °C. Рекомендуется дождаться теплой погоды, начиная от 20 °C, чтобы заливать плиту. Именно такой температурный режим идеально подойдет для затвердевания. Уход за монолитной бетонной плитой незамысловат: вам необходимо оградить ее от повреждений и поддерживать необходимый уровень влажности. В случае необходимости можно доверить создание и уход за основанием профессионалам, заказав плиту монолитного фундамента под ключ.

Закончив с укладкой, бетон нужно закрыть пленкой. Это обеспечит ему защиту от нагрева и ветра. Саму пленку следует преобразовать в полотнища большого размера. Затем полученные полосы уложить с заходом в 10-15 см и склеить скотчем. Важно минимизировать количество соединенных участков, чтобы брезент или пленка состояли из 1-2 частей. Отдельные элементы полотнища должны покрывать друг друга не менее чем на полметра.

Вам понадобится пленка таких размеров, чтобы она могла закрыть и боковую часть опалубки, а на края данного покрытия можно было установить груз – защиту от ветра. Кроме того, этим грузом, будь то доски или что-то иное, нужно прижать место пересечения частей брезента или пленки. Это позволит уменьшить парусность. Для этой же цели доски можно разложить по всей поверхности монолитного фундамента для дома.

Конструктивные особенности монолитного фундамента позволяют гарантировать прочность и устойчивость постройки вне зависимости от типа грунта

При температуре воздуха более 5 °C спустя 8 часов после заливки необходимо полить бетон водой. Сделать это нужно капельным путем, а не струйным. Для того чтобы поверхность не была повреждена каплями, сверху можно постелить мешковину и накрыть пленкой. По этой технологии поливают лишь материал, которым накрывают плиту, а он, в свою очередь, способствует поддержанию необходимой влажности.

Полезная информация! Если вы знаете, что ожидаются заморозки, бетон нужно дополнительно утеплить. Для этой цели подойдут любые материалы, позволяющие сохранить тепло: от представленных в строительных магазинах до разнообразных подручных средств (опилки, солома и т. д.).

Когда же стоит снимать опалубку? Если у вас монолитная плита, специалисты рекомендуют удалять ее после того, как бетон приобретет 70% прочности. Конкретный срок зависит от температуры, при которой происходит твердение.

Монолитная конструкция, используемая в качестве основания под жилые постройки, является очень надежным и долговечным сооружением. Однако она отличается довольно высокой стоимостью и требует ровной поверхности. В случае самостоятельного монтажа такой железобетонной плиты рекомендуется изучить видеоматериалы на эту тему.

Создание и монтаж армирующего каркаса

Армирование ленточного монолитного фундамента выполняется в обязательном порядке. Металлические прутья, связанные в каркасы, позволяют повысить сопротивление конструкции нагрузкам и силам деформации.

Стержни армирующего каркаса:

  • Арматура рабочая – продольные стержни, которые берут на себя нагрузки на изгиб.
  • Хомуты – выполнены в формате горизонтальных поперечных прутов, которые связывают каркас.
  • Вертикальные хомуты – связывают прутья, которые находятся в различных плоскостях.

Армирование монолитного ленточного фундамента осуществляется по нормативам СП

Величина диаметров арматуры для разных конструкций:

  • Хозпостройки, легкие здания – 8-10 миллиметров
  • Строения из бруса, штучных материалов – 10-14 миллиметров
  • Тяжелые дома из блоков, кирпича – 14-18 миллиметров
  • Самый большой диаметр арматуры в малоэтажном строительстве – 22 миллиметра

Армирование всех элементов и узлов конструкции монолитного ленточного фундамента выполняется с использованием прутьев класса А3 (А400) либо А240. В армокаркасе предусматривается 4/6 рабочих прутьев. По нормативам поперечное армирование выполняется с шагом в 30-60 сантиметров. Вяжут каркас проволокой сечением миллиметр. Хорошо, если есть специальный крючок или пистолет.

Сварку практически не применяют – данный вид соединения допускаются только на прямолинейных продольных участках конструкции.

Выполнение угловых соединений:

  • Г-образные хомуты – накладываются внахлест, где внешние прутья соединяются со внутренними
  • Жесткое соединение внахлест («лапка») – концы прутьев сгибают под углом в 90 градусов, потом соединяют проволокой
  • П-образные хомуты – устанавливаются внахлест дополнительные прутья соответствующей формы, обеспечивая дополнительный каркас для горизонтальных/вертикальных прутьев
  • Армирование тупых углов – прут изгибается сверху, снизу соединяется внахлест, потом собирается дополнительный хомут в точке сгиба

Расчет арматуры по плану (армокаркас на 4 стержня):

  • Длина ленты множится на 4 – длина продольных стержней
  • Длина ленты делится на шаг между прутьями вертикальными, умножается на 4 – длина вертикальных прутьев
  • Сумма обоих значений выше – общая длина прутьев для каркаса
  • Длина стержня составляет 6 метров – поделив значение на 6, можно получить количество стержней
  • Добавить к получившемуся значению около 7-10%

Уже связанный арматурный каркас устанавливается в опалубку таким образом, чтобы металлические стержни нигде не касались ни дна траншеи, ни стенок опалубки (после заливки были полностью утоплены в толщу бетонной смеси).

Расчёт ФПЧ

Сооружение ФПЧ обходится в немалую сумму денежных средств. Понятно стремление заказчика построить основание дома с минимальными затратами. Чем точней будет произведён расчёт фундамента, тем больше удастся сэкономить средств. С другой стороны ФПЧ должен обеспечивать надёжное и устойчивое положение всего здания.

Толщина монолитной плиты

Проект определяет оптимальную толщину монолитной плиты, габариты рёбер жёсткости. Чтобы точно рассчитать толщину бетонной плиты, используют следующие данные:

  • максимальная нагрузка от веса дома на единицу площади основания;
  • расчётное сопротивление грунта;
  • несущая способность железобетонной плиты с рёбрами жёсткости.

Схема устройства ФПЧ Расчёт определяет, какой толщины должна быть монолитная плита, марку и количество арматуры, объём бетонного раствора, габариты рёбер фундамента. Как показала практика, включение в конструкцию плиты рёбер жёсткости позволяет уменьшить толщину плиты на 100 – 150 мм.

Возведение фундамента на свеженасыпанном грунте категорически запрещается. Недавняя насыпь не может обладать достаточным расчётным сопротивлением. Построенное здание на таковом основании будет давать ежегодную осадку.

Внешняя граница кладки несущих стен из кирпича должна отстоять от края плиты минимум на 300 мм. В случае установки колонн (для поддержки террасы или перекрытия второго этажа), оси опор должны быть расположены на плане фундамента таким образом, чтобы вектор под углом 45о от центра колонны не выходил за пределы массива железобетона основания.

Построение вектора зоны воздействия колонны на фундамент

Для двухэтажного кирпичного дома достаточно возвести плиту фундамента толщиной 250 мм с рёбрами высотой 600 мм.

Глубина заложения ФПЧ

При расчёте глубины залегания фундамента следует учитывать, что боковая сторона плиты должна выступать над землёй минимум на 150 мм. Это нужно для того, чтобы кирпичная кладка цоколя дома была максимально изолирована от грунтового основания или от поверхности отмостки. Высота плиты под цоколем может быть различной, но не меньше минимального размера.

На основе многочисленных расчётов ФПЧ в различных условиях можно вывести усреднённый показатель глубины залегания плиты, который равен 100 – 200 мм. Следовательно, глубина погружения рёбер будет составлять 350 – 400 мм.

Выбор арматуры

Основную нагрузку в массиве ФПЧ принимают на себя продольные стержни периодического профиля. Для небольшого лёгкого строения применяют арматуру диаметром 12 мм. Если здание будет строиться из тяжёлых конструктивных элементов (кирпич, железобетон), то для изготовления арматурного каркаса плиты берут продольные стержни диаметром 16 мм.

Поперечные связи каркаса делают из отрезков арматуры того же диаметра. В некоторых случаях используют гладкую арматуру 8 мм.

Читайте также:  Монолитно каркасный многоэтажный дом плюсы и минусы