Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента

Создать ленточный фундамент своими руками не представляет больших проблем. Если стоит цель построить каркасный дом, вы лишь должны знать общие правила, технологию, и подводные камни, которые могут возникать при планировании и возведении конструкции. Ниже мы разберем, что такое схема ленточного фундамента, какие бывают его типы, и разложим по полочкам всю работу, от чертежей до готового объекта.

Описание и классификация ленточного основания

Ленточный фундамент для дома устраивается в виде замкнутого контура из заводских или залитых на месте железобетонных блоков, уложенных под несущие стены. Основание возводится по периметру здания и под внутренними несущими конструкциями.

По способу устройства они делятся на два вида:

  • Монолитный — предусматривает монтаж опалубки и обвязку арматурного каркаса с последующей заливкой бетоном непосредственно на участке. Плюс этого метода в создании фундамента, применяемого для домов различной формы и обеспечивающего устойчивость к высокой нагрузке.
  • Сборный вариант предполагает укладывание готовых бетонных блоков ни раствор и соединение их армирующей проволокой. Скорость постройки увеличивается, но прочность при этом не ухудшается. Прямолинейная конструкция блоков позволяет реализовать только простые архитектурные формы здания. Сборное основание не рекомендуется для домов с подвалом, наличие горизонтальных и вертикальных швов потребует расходов на гидроизоляцию.
Описание и классификация ленточного основания

Второй критерий классификации ленточного фундамента — глубина заложения.

  • Мелкозаглубленный тип устанавливается на 0,4-0,7 метра, он используется для легких каркасных или деревянных зданий.
  • Глубокозаглубленный вариант закладывается ниже отметки уровня промерзания почвы в области, где ведется строительство.

Как армировать

После обустройства песчаной подушки по дну траншеи, вбиваем арматуру вертикально, образуя из 4х прутков в сечении квадрат, некий каркас под литье бетонных столбов. Шаг их делают из расчета удержания горизонтальных арматурин, которые будем крепить к ним, причем, постарайтесь выдерживать выбранные вами размеры их установки, т.к. геометрически правильное расположение армирования обеспечивает прочностные показатели. Вот и набросал металлом для прочности!

Располагают горизонтальные прутки в 5-10см от поверхности, поэтому подложив половинку обычного кирпича, укладываем металл, привязывая его мягкой проволокой к вертикальным стойкам.

Очень удобно использовать тот же кирпич в качестве шаблона, от стены траншеи или опалубки оставляя это же расстояние. Зафиксировав нижние прутки, привязываем верхние, используя в качестве шаблона упор, передвигая его по нижним пруткам и задавая одинаковое расстояние для всего периметра.

Немаловажно отметить, что углы ленточного фундамента армируют тщательнее, не допуская стыковку, связку прутьев в самом нагруженном месте. Для этого металл предварительно гнут и обустраивают стыковку по длине, а не в углу. Это правило справедливо, если необходимо нарастить каркас в высоту, стыкуя металл так же по длине и выпуская сгиб вверх. Не желательно использовать сварку для сборки каркаса, т.к. свойства металла из-за воздействия высоких температур изменяются, например, напряженный металл отпускается, «слабеет», поэтому для самостоятельного армирования надежнее будет вязка.

Арматура должна механически зажиматься щебнем бетона, поэтому осаживание бетона вибраторами так же увеличивают показатели прочности.

Ленточный фундамент: особенности строительства

Мелкозаглублённый ленточный фундамент — популярная разновидность фундаментов, поэтому разберем его подробнее.

МЗЛФ — это упрощенный и облегченный вариант полнозаглублённого фундамента, и поэтому менее терпимый к ошибкам. Он требует повышенного внимания к армировке и к технологии исполнения. Перечислим все то, что необходимо неукоснительно исполнять при строительстве МЗЛФ.

  • Армировка — строго по технологии.
  • Расчет фундамента. Если фундамент будет меньше, чем требуемый, то может не выдержать дом. Если больший — у вас появятся лишние расходы.
  • Фундамент до наступления зимнего времени необходимо загрузить (построить на нем стены).
  • До холодов необходимо гидроизолировать, утеплить и соорудить отмостку для фундамента, с целью отведения влаги.
  • Обязательно сделать подушку из песка, на которой будет лежать фундамент. Песок должен облегать фундамент со всех сторон, иначе влага, находящаяся в земле, “вытолкнет” фундамент вверх. Из-за этого фундамент может просто лопнуть.

Этапы работ при организации ленточного фундамента своими руками:

  1. Первоначально, необходимо выполнить отведение поверхностных вод из места застройки. Для этого анализируем рельеф участка и наличие рядом расположенных водоотводящих систем. Далее — организуем систему каналов для отвода воды.
  2. Планируем (зонируем) участок, завозим стройматериалы и начинаем строительные работы.
  3. Для разделения песка засыпки и земли, рекомендуем использовать геотекстиль. Если этого не делать, со временем песок и земля начинают перемешиваться, а этого нельзя допускать.
  4. Обязательно выполняем трамбовку песчаной засыпки. При этом саму засыпку подсыпаем слоями по 15 сантиметров, тщательно трамбуя каждый слой.
  5. Далее приходит черед опалубки и каркаса из арматуры. Обычно, используется деревянная опалубка, которая внутри выстилается полиэтиленовой пленкой для того, чтобы жидкие фракции цементного раствора не вытекали из свежезалитого фундамента. На этом этапе необходимо заложить все трубы канализации и водоподведения, которые будут проходить сквозь фундамент.
  6. После подготовки всего вышеперечисленного, происходит заливка фундамента. Правильно — залить сразу, одномоментно.
  7. После того, как бетон затвердел, снимаем опалубку и выполняем гидроизоляцию. Послойно засыпаем и утрамбовываем песок с боков фундамента.
  8. И наконец, делаем утепленную отмостку, уменьшающую зимой силы морозного пучения.

Этапы строительства ленточного фундамента

Этапы заливки ленточного фундамента для жилых домов имеют строгую последовательность:

  1. В подготовленную траншею засыпают песок (20 см), который тщательно утрамбовывают. На утрамбованный песок насыпают слой гравия или щебня (15 см).
  2. Затем делается подготовка, для которой достаточно слоя бетона в 10 см. Для этой работы можно взять «тощий бетон» и использовать профилированную мембрану. Готовую подошву обязательно подвергают гидроизоляции.
  3. На следующем этапе делается опалубка и проводится армирование по всей площади фундаментной основы. Рассчитав необходимое количество арматуры, ее следует уложить, выполняя как поперечное, так и продольное армирование с помощью стержней арматуры и вязальной проволоки. После этого делаются необходимые технологические отверстия.
  4. После уже проделанных работ проводится поэтапная заливка бетонным раствором: под уровнем грунта и над ним, в соответствии с заранее подготовленным планом-схемой. 
  5. Опалубку после застывания бетона снимают и проводят гидроизоляционные работы.

В раствор бетона, предназначенный для заливки ленточного фундамента, часто добавляются специальные компоненты:

Этапы строительства ленточного фундамента
  • стеклопластиковая арматура;
  • морозостойкие пластификаторы.

Задумываясь о том, как залить ленточный фундамент собственными силами, не прибегая к помощи бригады специалистов, необходимо точно определиться со своими физическими возможностями. Прекрасным решением в такой работе может стать привлечение к процессу родственников и друзей. Возведение ленточного бетонного фундамента своими руками не требует от застройщика наличия опыта, специальной техники и особых знаний. Поэтому итогом такой работы становится качественный результат и существенная экономия денежных средств.

В каких случаях используют ленточный фундамент

Условно ленточный фундамент для дома делят на два вида: монолитный и сборный. Они оба обладают как преимуществами, так и недостатками, которые следует учитывать. Их мы разберем ниже.

В большей мере, строительство таких конструкций будет максимально целесообразно:

  • Для возведения построек с тяжелым перекрытием.
  • При строительных работах на рыхлой и неоднородной почве.
  • При создании построек из бетона, кирпича и других тяжелых материалов.
  • В случае, если запланировано создание подвала или подземного этажа.

Основными плюсами ленточного фундамента можно назвать:

  • Не обязательно применение строительной техники.
  • Большой строк эксплуатации.
  • Возможность выбора между разными типажами фундамента.
  • Изготовление ленточного фундамента возможно даже своими руками.

К минусам ленточного фундамента можно отнести такие факторы:

  • Подходит не ко всем типам грунта.
  • Большие растраты на материалы.
  • Относительно высокая сложность и трудоемкость работ.

Подготовка основания, монтаж опалубки

Для уменьшения воздействия сезонного пучения грунта по всему периметру фундамента устраивается песчаная подушка, которая будет служить амортизатором. Она выполняется на высоту 10-30 см с последующим увлажнением и трамбовкой, на этом этапе окончательно корректируются высотные отметки основания.

Следующий этап — возведение опалубки, она может быть из различных материалов, кроме того, различают следующие виды:

  • Несъемная
  • Съемная

В качестве несъемной рекомендуется применять опалубку из пенополистирола, которая будет играть роль утеплителя. Съемная опалубка применяется, в основном, в крупном строительстве и может устанавливаться на целом ряде объектов, хотя и в частном доме доскам, снятым с опалубки, можно найти применение.

Подготовка основания, монтаж опалубки

Основные правила монтажа опалубки:

  • Щиты опалубки должны устанавливаться вертикально, это проверяется отвесом или уровнем.
  • Все элементы конструкции должны быть тщательно раскреплены, в противном случае, под давлением массы бетона опалубка может потерять свою прямолинейность или даже разрушиться, что приведет к потерям бетона.
  • При монтаже не забывайте вставлять гильзы под будущие коммуникации (электричество, вода, канализация).
  • Поверхность опалубки желательно покрыть недорогим изоляционным материалом.
Читайте также:  Как правильно заливать фундамент самостоятельно.

Заливка ленточного фундамента своими руками будет более экономичной при качественной опалубке, предотвращающей утечку бетонной смеси.

Фундамент под грунт

Цена постройки фундамента при прочих равных условиях зависит от его несущей способности, с одной стороны. С другой – параметры динамики даже однородного грунта меняются по глубине, т.к. длительность морозного и сухого/влажного сезонов на поверхности и при некотором заглублении различны. С третьей – фундаменты разных видов держатся в грунте по-разному. Отсюда следует вывод, что не только геометрические размеры и пропорции, но и сама конструкция фундамента зависят от вида грунта. Алгоритм выбора нелинеен, поэтому данные к нему сведены в таблицу. Если вид фундамента в ней обозначен звездочкой, это значит, что он будет в таком случае дороже, но надежнее.

Сокращения в таблице: МН – монолитный нормального заглубления, МЗ – мелкозаглубленный, СЛ – свайно-ленточный, СЛУ – свайно-ленточный усиленный (см. далее о свайно-ленточных фундаментах), СЛТ – свайно-ленточный тяжелый, см. там же. (–) значит, что предпочтителен фундамент другого типа, не ленточный; ? означает, что необходим сравнительный расчет ленточного фундамента с иным.

Грунты Промерзание до 1,5 м Промерзание 1,5-1,8 м Промерзание 1,8-2,2 м
Нагрузка, тс/пог. м
До 5 5-7 7-12 До 5 5-7 7-12 До 5 5-7 7-12
Плотные, достаточно пластичные: глины, суглинки, супеси, средне-мелкие пески МЗ СЛ МН*, СЛУ СЛУ*, СЛ МН*, СЛУ МН*, СЛТ МН*, СЛТ МН*, СЛТ МН?
Рыхлые и сыпучие: гравелистые, мелко-галечные, крупные и средние чистые пески СЛ СЛ СЛУ*, МН СЛУ СЛУ СЛТ*, МН СЛТ? МН?
Массивные (скальные) и обломочные: каменистые, валунные, щебнистые, крупногалечные, засоренные строительным мусором МЗ МЗ с усилением углов, см. далее в тексте СЛ СЛУ СЛУ
В случае, если выбор затруднителен, берите монолитный нормального заглубления. Он всегда выдержит, лишь бы сил и средств на разработку грунта хватило.

Нагрузку до 5 т/пог.м дают, как правило, дома деревянные сборно-щитовые и брусовые из бруса до 150 мм, газо- и пенобетонные одноэтажные. Свыше 7 тс/пог. м. – сборные железобетонные и кирпичные с несущими стенами в 2 кирпича (54 см без отделки и утепления) и перегородками в кирпич. Нагрузка от остальных чаще всего находится в пределах 5-7 тс/пог. м.

Фундамент под грунт

Примечание: нагрузку следует брать с учетом веса фундамента. Подробнее см. далее, о расчете фундаментов.

Выбирать вариант следует не только по состоянию бюджета, но и с учетом дополнительных факторов риска. Напр., если годовое количество осадков превышает 700 мм, то лучше будет потратиться на фундамент понадежнее, т.к. выше вероятность оползней, промоин и т.п. То же – если дом на уклоне, а осадков свыше 550 мм, см. верхнюю карту на рис. Если вы строитесь в сейсмозоне желтой и выше с 1% вероятностью сотрясений за 50 лет (средняя карта), также жалеть денег на фундамент покрепче не нужно.

Дополнительные факторы риска для ленточных фундаментов

Примечание: вдруг вы в желтой и выше зоне встряски с 10% вероятностью за 50 лет (нижняя карта), то и фундамент, и дом на нем нужны сейсмоустойчивые.

Технология заливки плиты

Перед заливкой раствора необходимо обаятельно проверить работоспособность всех смонтированных коммуникаций

Схема монтажа монолитного основания внутри ленточного каркаса выглядит следующим образом:

  • Сначала по всему периметру замкнутого контура снимают слой грунта на глубину примерно 30 см. При этом землю увозить с участка пока не нужно.
  • Дно подготовленного котлована устилают геотекстилём таким образом, чтобы края лежали внахлест, а стенки котлована также были защищены материалом.
  • Следующим слоем пирога становится песок и щебень толщиной в общей сложности 20 см. Сыпучие нужно слегка смочить и хорошо утрамбовать.
  • Далее, согласно проекта здания, делают разводку всех сантехнических коммуникаций, оставляя выступы труб выше уровня будущей плиты. Трубы можно хорошенько утеплить.
Технология заливки плиты

Важно: перед заливкой раствора в опалубку необходимо обаятельно проверить работоспособность всех смонтированных коммуникаций. Иначе потом будет поздно.

  • Из деревянных щитов делают опалубку под заливку раствора.
  • Следующим шагом будет армирование конструкции.

Фундамент дома своими руками: подробная пошаговая инструкция

Чтобы правильно сделать фундамент, нужно внимательно изучить варианты типов конструкции и их особенности. Возведение подземной части выполняют с учетом следующих требований:

  • экономическая целесообразность;
  • надежность;
  • прочность;
  • долговечность;
  • устойчивость.

Перед тем как приступить к строительным работам, следует провести исследование грунтов. На выбор правильного типа основания влияют общий вес дома, прочностные показатели почвы и уровень грунтовых вод. Внимательно сделанный и построенный с соблюдением технологии фундамент прослужит долго и не вызовет проблем при эксплуатации.

Подготовительный этап

Начать стоит с шурфов или бурения. цель при проведении этого мероприятия – выяснить, какие грунты расположены на участке, а также узнать уровень залегания грунтовых вод. Закладывать фундамент нужно с соблюдением правила: отметка подошвы должна быть как минимум на 50 см выше уровня расположения горизонта воды.

Как правильно делать исследование грунта? Для этого используют два метода:

  • отрывка шурфов (глубоких ям, размеры в плане обычно составляют 1х2 м);
  • ручное бурение.

В первом случае рассматривают почву на стенках ямы. Также проверяют, не пошла ли со дна вода. Во втором варианте исследуют грунт на лопастях инструмента.

После того как определили, какая почва имеется на участке, потребуется найти ее прочностные показатели. Сделать это можно с помощью специальных таблиц.

Таблица несущей способности разных типов грунтов

Типы фундаментов

Строительство фундамента своими руками предполагает использование нескольких технологий:

  • столбы;
  • сваи;
  • лента;
  • плита;
  • комбинированные варианты.

Столбчатые опоры отличаются невысокой несущей способностью. Возможно устройство монолитных столбов или их сборка компактных бетонных блоков. Оба варианта прекрасно подходят для выполнения работ своими руками.

Свайный фундамент для дома бывает трех типов:

  • забивной (не рекомендуется для частных строений из-за необходимости привлечения техники);
  • буронабивной (подойдет при строительстве кирпичного или бетонного дома);
  • винтовой (идеален для легких деревянных зданий).

Сваи позволяют сократить объем земляных работ. Нет необходимости откапывать траншеи или котлован, вывозить большое количество грунта за пределы участка. Благодаря этому качеству устройство такого типа фундамента — очень экономичный выбор. Основным недостатком станет невозможность оборудования подвала или подполья для инженерных коммуникаций. Цоколь строения в этом случае закрывают декоративными материалами.

Еще одно преимущество свай — возможность применения на заболоченном участке. Даже если уровень грунтовых вод расположен близко к поверхности земли, опоры обеспечивают необходимую несущую способность.

Следующий вариант — лента. Ее можно выполнить монолитной или из блоков. Второй вариант рационально использовать для массового строительства. Ленточный фундамент бывает:

  • заглубленным (для зданий с подвалом, кирпичных и бетонных сооружений);
  • мелкозаглубленным (для деревянных и каркасных домов);
  • незаглубленным (технология заливки фундамента под небольшие постройки на прочном основании).

Заливка фундамента бетоном

В зависимости от типа фундамента могут при меняться различные методы заливки и подачи бетона. Для монолитных фундаментов однозначно понадобится авто-миксер, иногда даже с бетононасосом (хотя есть опыт заливки небольших плитных фундаментов вручную в две бригады с использованием 2-3 бетономешалок).

Если фундамент ленточный, можно спокойно обойтись бетономешалкой и залить фундамент вручную (хотя помощники всё равно понадобятся и, желательно, вторая бетономешалка).

При столбчатых и свайных фундаментах можно легко управиться самому без тяжелой техники и значительно на этом сэкономить.

Главное правило при заливке любого типа фундамента — необходимо укладывать бетон слоями не более 20 см. после чего производить его трамбовку вручную или с помощью погружных вибраторов. Это нужно для удаления воздуха из раствора и равномерного заполнения бетоном всего объёма.

После заливки фундамента его поверхность выравнивают и заглаживают. Чтобы упростить вывод поверхности фундамента на расчётный уровень, можно изготовить опалубку строго нужной высоты и использовать её верний край как опору для правила. Но это не всегда удобно, так как бетон может выливаться наружу при заливке. В таких случаях на опалубке ставят отметки на требуемом уровне и при выравнивании поверхности ориентируются на них.