Укладка первого венца из бруса — технология крепления

В самом начале строительства дома из бруса возникает достаточно сложная задача: как брус класть на фундамент? Ведь без фундамента ни один деревянный дом долго не простоит: несмотря на все усилия сохранить нижние венцы, они очень быстро сгниют от постоянно поступающей из грунта влаги. А чтобы успешно закрепить первые венцы на бетонном или кирпичном фундаменте, нужна хорошая теоретическая подготовка и хотя бы минимальные практические навыки.

Выбор и подготовка строительного материала

Брус для строительства дома должен быть качественный.

Для дома из бруса необходимо выбирать максимально качественную древесину, с высокой плотностью, ровной поверхностью и не сырую. Желательно, чтобы брусья для первого ряда были вырезаны из сердцевины дерева, определить это можно по годовым кольцам на срезах, они должны располагаться очень плотно и расходиться от центра. Бревна с черными пятнами или срезом синеватого оттенка в качестве основания использовать нельзя.

Отбирают самые ровные брусья с наименьшим количеством сучков и пропитывают их жидкой битумной мастикой, в которую добавляют отработанное масло. Защитный состав наносится 3 или 4 раза, чтобы дерево пропиталось как можно глубже, при этом срезы обязательно оставляют необработанными – через них будет выходить влага. Пропитанные брусья раскладывают на ровной открытой поверхности и дают полностью высохнуть. После этого материал готов к укладке.

Подготовка к укладке первых венцов

Для строительства дома из бруса чаще всего используют мелкозаглубленный ленточный или свайный виды фундаментов. Можно строить такой дом и на монолитном фундаменте, но это оправдано только в том случае, если строительство ведется на подвижном грунте. В остальных же случаях стоимость строительства монолитного фундамента не оправдана чисто экономически.

Схема укладки бруса на фундамент.

Монолитный и ленточный фундамент служат ростверком для сруба. При применении свайного фундамента ростверк формируется из первых уложенных венцов. Крепление бруса к фундаменту монолитного или ленточного типа может быть выполнено двумя способами:

  • жесткая фиксация;
  • накладной монтаж.

Первый вариант намного превосходит второй как по надежности, так и по сложности выполнения. Поэтому на практике чаще используют все же второй вариант, как более простой в исполнении. Но, вне зависимости от выбранного способа, для проведения крепежных работ понадобятся следующие инструменты:

  • гидравлический уровень;
  • рубанок (предпочтительнее использовать электрический);
  • ручная пила;
  • большая деревянная киянка;
  • набор гаечных ключей (при жестком варианте крепления).

Схема крепления брусьев между собой.

После застывания фундамента, но до начала укладки с помощью гидравлического уровня нужно проверить его на горизонталь. Такая горизонтальная плоскость фундамента должна быть абсолютно ровной, поскольку от этого напрямую зависит качество и надежность будущего сруба. Перепад на ленте одной стены не должен быть больше 1 см. При обнаружении выпуклостей их нужно срезать шлифовальной машиной, а впадины заполнить раствором цемента и дать время ему надежно схватиться.

Непосредственно перед тем, как положить венцы, нужно выполнить гидроизоляцию фундамента. Ее выполняют минимум в два слоя, с укладкой между ними подкладочной доски. Подкладочная доска, а соответственно, и второй и последующие слои гидроизоляции должны быть шире ленты фундамента по всему его периметру приблизительно на 25 см.

В качестве изоляционного материала чаще всего используют два слоя рубероида, а в последнее время к ним для большей надежности принято сверху добавлять и слой стеклоизола. При выполнении работы по гидроизоляции нужно обязательно учитывать, что в углах фундамента слои рубероида обязательно должны быть уложены внахлест.

Укладываем первый венец сруба — схема сборки

Прежде чем класть брус на фундамент, нам надо позаботиться о долговечности нашей конструкции. Для этого выкладываем рейки предварительно обработанные антисептиком, толщиной примерно 10-15мм. Расстояние между ними 25-30 см (смотрите рисунок).

  1. Ну и поверх выставленных реек кладем наш первый слой брусьев.

Рейки необходимы для предотвращения соприкосновения венца с фундаментом. Эта хитрость намного увеличит срок жизни сруба, благодаря дополнительной защите от гниения, а зазор между брусом и фундаментом заполняем монтажной пеной.

  • Далее проверяем уровнем на ровность поверхности — ведь от неровного 1го венца получается неровная стена .
  • После устранения неточностей заполняем зазор монтажной пеной.
  • Брус необходимо приготовить заранее, еще при доставке материалов на участок. Выбирайте лучшие брусья, которые имеют минимальное количество сучков, максимально ровные, без синевы. Брус нужно выбрать по срезу годовых колец — выбирайте тот, плотность колец у которого как можно больше (при этом брус должен являться средней частью данного дерева). На торце среза вы должны видеть окружности, которые расходятся от центра.

    Выбранную древесину необходимо обязательно несколько раз всю промазать битумной мастикой (жидкой), в сочетании с отработкой, чтобы состав максимально глубоко впитался в будущий брус. Торцы обрабатывать не нужно, они должны быть чистыми, потому что через них из дерева будет удаляться лишняя влага. От того, как вы обработаете древесину. напрямую зависит срок службы нижнего венца и то время, которое через которое возникнет потребность в его замене.

    В некоторых случаях крепить первый венец к фундаменту не нужно — дом из бруса будет достаточно тяжелым и будет очень хорошо стоять на фундаменте без анкеров. Стыки угловые делаются без применения замков, брус стыкуется торцами. Такие стыковки делаются для того, чтобы в дальнейшем была возможность замены любого бруса, обходясь без разборки углов. В углах брус при примыкании различных перегородок соединяется металлическими пластинами или скобами.

    Хотя многое строители намертво закрепляют брус между собой и к фундаменту.

    Все углы должны быть строго 90 градусов, тогда геометрия дома считается идеальной. Нужно проверить, чтобы длинна противоположных сторон была равна, а диагонали между углами (противоположными) дома совпадали — если все правильно, значит, углы выведены точно. При работе по укладке нижних рядов ни в коем случае нельзя торопиться, потому что от этого зависит то, какие стены получатся при дальнейшем строительстве.

    Основные виды фундаментов

    При выборе фундамента играет роль вид грунта и степень его промерзания, уровень прохождения грунтовых вод, материал стен дома, планировка постройки. Не стоит экономить и выбирать самый дешёвый материал, важно понимать, что на фундамент уйдёт примерно 25% общего бюджета строительства. Тогда он будет долговечным и прочным.

    Ленточная основа

    На сегодняшний день это самый популярный вид фундамента. Представляет собой ленту, которая проходит по всему периметру постройки, а также под внутренними перегородками и тяжёлыми колоннами.

    Выполняется из разных материалов:

    • бетон;
    • железобетон;
    • кирпич.

    Стыки между блоками могут дать трещины, даже если укреплены армированной сеткой

    Если стоит задача завершить строительство за несколько месяцев, выбирают железобетонные блоки или кирпич. Нет необходимости ждать, когда они наберут прочность и осядут, в отличие от бетона.

    Монолитное бетонное основание возводится с помощью опалубки. Со временем бетон становится только прочнее, морозы и грунтовые воды его не повреждают.

    Преимущества этого вида:

    • можно сделать цокольный этаж или подвал;
    • выдержит многотонную нагрузку дома с 2-3 этажами;
    • просто возводится.

    Свайная

    Этот вид подходит для лёгких сыпучих грунтов, когда глубина залегания твёрдых пород слишком велика — ниже 4 метров. Представляет собой бетонные или железные сваи, которые вбиваются в грунт. Они могут опираться на твёрдые породы или оставаться в висячем положении на слабых грунтах. На конце свай присутствует резьба для более плотного удерживания в грунте.

    Такое основание выбирают на торфяных и болотистых участках, а также в местах с сильным уклоном. Сваи подходят для пористых, чрезмерно влажных грунтов с низкой плотностью

    Столбчатая основа

    Это один из самых дешёвых видов основания. Представляет собой бетонные столбы, вбитые в землю на расстоянии 2,5-3 метра по периметру постройки, под внутренними стенами и в местах пересечения стен. Сверху на столбы уложен ростверк из швеллеров, бетона или бруса. Ростверк — невысокий ленточный фундамент, который служит для распределения нагрузки и поддержки стен.

    Хороший вариант для участка на склоне, столбы позволяют выровнять поверхность

    Столбчатый фундамент используется для лёгких построек: каркасных домов, пристроек, домов из газобетонных блоков.

    Первый венец дома из бруса — как правильно положить и крепить на фундаменту видео работы

    Возведение добротного дома из бруса – непростой процесс, при котором каждая операция должна быть проведена с особенной тщательностью и основанием. Большое внимание стоит уделить укладке первого венца, ведь именно это скажется на качестве всего строения. Если правильно проделать этот этап, то стены дома будут стоять ровно, образуя углы в 90 градусов.

    Первый венец должен быть уложен не торопясь, в соответствии со всеми требованиями и техническими нормами. Кроме того, не менее тщательно нужно подготовиться к работе. Ещё до того как начать укладку венца дома из бруса нужно позаботиться насчет гидроизоляции фундамента.

    Защита нижнего венца при укладке

    Как защитить нижний венец сруба от высокой влажности и воздействия осадков? Для этого потребуется организовать правильную гидроизоляцию и позаботиться об обработке дерева специальными защитными веществами.

    На любой фундамент обязательно укладывается гидроизоляции: это несколько слоёв рубероида или битумной мастики, призванных защитить конструкцию от воды. Кроме того, необходимо обработать сами брёвна или брус антисептиками для предотвращения гниения.

    Окладной венец сруба из брёвен может укладываться двумя основными способами:

    • Нижняя часть бревна стесывается на несколько сантиметров, чтобы образовалась плоская поверхность, необходимая для плотного прилегания к фундаменту. Перед укладкой на гидроизоляционный материал иногда помещается слой межвенцового утеплителя, чтобы предотвратить теплопотери и дополнительно защитить древесину от промерзания.

    Брёвна нижнего венца укладываются способом «в чашу». Главный минус – остаётся щель между брёвнами и фундаментом, её закрывают брусками, половинками бревна и т. д. Щель обязательно должна быть проложена утеплителем.

    • Есть и иной способ: два первых бревна стёсываются ровно наполовину, два следующих стёсывают на несколько сантиметров. Это позволяет обеспечить максимально ровное прилегание к фундаменту, щели не будет, а значит, уменьшаются теплопотери. Все нижние поверхности бревна обязательно промазывают антисептиком несколько раз, это поможет значительно замедлить процессы гниения.

    Окладной венец страдает не только из-за близости грунта. На него постоянно будет попадать косой дождь, возле него скапливается снег зимой, вниз по стене стекает дождевая вода.

    Нижний венец сруба бани нуждается в повышенной защите: постоянная влажность приводит к тому, что здание намного сильнее подвержено риску гниения, и особенно это касается нижнего венца.

    Иногда в строительстве используют подкладную доску: её размещают между фундаментом и нижним венцом и обязательно прокладывают утеплителем.

    Преимущество в том, что окладную доску намного проще поменять, чем сам нижний венец: если начнутся процессы гниения, с помощью домкратов здание приподнимают, а доски меняют на новые.

    Распространённые ошибки при укладке нижнего венца

    Часто менять нижний венец приходится очень быстро, так как в самом начале строительства были допущены грубые погрешности. Если защита окажется недостаточной, древесина быстро начнёт загнивать, и очень скоро здание потребует капитального ремонта. В первую очередь это касается бань из бревна, так как они намного сильнее страдают от перепадов температуры и влажности.

    Самые распространённые причины преждевременного загнивания древесины:

    • Если здание имеет столбчатый фундамент, не рекомендуется делать засыпную завалинку. Материал будет осаживаться неравномерно, что в итоге приведёт к образованию щелей, в которые начнёт попадать вода. Брёвна будут промерзать, а после оттаивания неминуемо начнутся процессы гниения.
    • На пучинистых грунтах ленточный фундамент постоянно страдает из-за подвижек почвы. Его может неравномерно выдавливать вверх, что приводит к появлению щелей в местах соприкосновения со стеной. Даже в маленькие зазоры попадает атмосферная влага, из-за чего брёвна могут начать загнивать.
    • Негативное влияние на состояние сруба может оказывать недостаточная обработка антисептическими составами, недостаточная вентиляция подпола, слишком слабый слой гидроизоляции и другие распространённые ошибки. Нижний венец всегда будет страдать больше, чем любые другие элементы стен, поэтому он в любом случае изнашивается быстрее.

    Сборные фундаменты

    Для повышения производительности, снижения сроков сдачи объекта созданы сборные виды фундаментов, монтируемые из бетонных блоков, столбов, балок и плит. Сборными бывают ленты и столбчатые фундаменты, ростверки по оголовкам свай, столбов.

    Основным недостатком сборных несущих конструкций является нестабильная геометрия, низкая пространственная жесткость. Поэтому поверх блоков ФБС ленточного фундамента дополнительно отливается монолитный армопояс, повышающий жесткость конструкции.

    Ленточный

    Сборный МЗЛФ или фундамент глубокого заложения изготавливается по технологии:

    • подстилающий слой – 40 – 60 см утрамбованного слоями нерудного материала поверх геотекстильного полотна
    • плиты ФЛ – изготовлены промышленным способом, армированы каркасами, уширяют подошву, обеспечивают стабильность геометрии, могут укладываться вплотную или разряженным способом
    • блоки ФБС – армирования не имеют, укладываются на цементно-песчаный раствор по аналогии с кирпичной кладкой
    • армопояс – на верхний ряд ФБС монтируется опалубка, устанавливается арматурный каркас, заливается бетон

    Сооружается лента за день, однако требуется спецтехника (кран, полуприцеп для доставки плит, блоков). Для ликвидации морозного вспучивания необходим полный комплекс мероприятий:

    • пристенный либо кольцевой дренаж
    • подстилающий слой и обратная засыпка песком/щебнем
    • утепление наружной поверхности и отмостки

    Внимание: Технология сборных фундаментов не пригодна при перепадах высот от 1,5 м, высоком уровне УГВ, на торфяниках, болотах.

    Столбчатый

    Сборные столбы ускоряют этап нулевого цикла, фундамент получил название стаканного из-за формы подошвы. Сборка осуществляется по технологии:

    • в отрытые шурфы или траншеи под несущими стенами устанавливаются стаканы – конусные ж/б тумбы с внутренним глухим отверстием
    • внутри стаканов выставляются по вертикали бетонные столбы, расклиниваются бетонными клиньями, укладывается бетонная смесь

    Недостатки конструкции заключаются в низкой устойчивости, характерной для всех столбчатых фундаментов. Защитные мероприятия от сил пучения так же выполняются в полном объеме.

    Внимание: Ростверк необходим для всех столбчатых фундаментов, так как без обвязки стоек конструкция имеет недостаточную жесткость, склонна к опрокидыванию вспучившимися грунтами.

    Ростверковый

    Сам по себе ростверк не является фундаментом, состоит из деревянных, металлических, железобетонных балок, уложенных на сваи, столбы. Сборные ростверки применяются в случаях:

    • балки из бруса – для деревянных 1 – 2 этажных зданий («каркасник», фахверк, панели СИП, сруб)
    • швеллер, двутавр – для деревянных домов и построек из ячеистого бетона
    • бетонные балки – для кирпичных, бетонных стен одноэтажных коттеджей

    Внимание: Технология сборного стального, деревянного ростверка считается самой экономичной при использовании в качестве стоек винтовых, буронабивных свай.

    В отличие от ленточных фундаментов, ростверки не имеют контакта с грунтом, чтобы исключить воздействие сил пучения на них. Поэтому мероприятия по ликвидации вспучивания отсутствуют полностью.

    Гидроизоляция сруба от фундамента

    Качество, прочность и долговечность сруба напрямую зависят от изоляции сруба от фундаментального основания. Пренебрежение на этом этапе стройки влечет такие проблемы, как: сырость; холодный пол; наличие конденсата на стенах подвала; образование плесени и грибка.

    Свайно-ростверковый фундамент

    Значительно снизить либо избежать вышеперечисленных проблем поможет гидроизоляция между срубом и фундаментом. Бывает она двух видов: антифильтрационная и антикоррозийная. Первая применяется при установке сруба на почвах с большим содержанием химических элементов. Вторая – защищает непосредственно древесину от гнили. Антикоррозийная гидроизоляции сруба от фундамента предусматривает два способа: обмазочный; клееный. Для обмазочного способа необходима нагретая битумная мастика. Готовый фундамент тщательно промазывается в два-три слоя. Соответственно, начальный слой должен хорошо просохнуть до нанесения следующего. Затем положить сруб, обмазанный аналогичным образом. При клееном способе в ход идет рубероид. Он нагревается и укладывается между основанием фундамента и нижним венцом сруба. Желательно проложить три таких слоя.

    Гидроизоляция между фундаментом и срубом

    На долговечность, надежность и качество будущей возведенной постройки зависит и правильность изоляции между срубом из бревна и фундаментом конструкции. Пренебрегать этим этапом строительства нельзя, поскольку могут быть неприятности в виде:

    • проникновения влажности;
    • холода;
    • отсутствие устойчивости к развитию плесени или грибковых поражений.

    Для избегания этих проблем следует обратить внимание на гидроизоляцию. Существует 2 вида:

    • антифильтрационная – используют на почве с агрессивным составом и наличием существенного количества химических элементов;
    • антикоррозийная – обеспечивает защиту от возникновения гнили.
    Гидроизоляция между фундаментом и срубом

    Антикоррозийная гидроизоляция делится на 2 метода:

    • Обмазочный – потребуется нагретый битум в виде мастики. Конечный фундамент с особой тщательностью обмазывают в 2-3 слоя. Необходимо, чтобы каждый слой полностью просох, после чего наносить следующий слой гидроизоляционного материала.
    • Клееный – используется рубероид, как правило. Его нагревают, после этого закладывают между фундаментом и первым венцом бревенчатого сруба. Предпочтительнее всего будет произвести укладку 3 слоев гидроизоляционного материала.

    Строительство фундамента, укладку гидроизоляции и сруба из бревна на опорное основание следует проводить аккуратно, соблюдая все правила возведения сруба. И тогда построенное здание будет служить долго.

    Замена венцов дома

    Нижние венцы, как наиболее подверженную гниению и разрушению часть деревянного дома, необходимо со временем заменять. Замена нижних венцов может выполняться несколькими способами:

    1. Косметический ремонт. Выпиливаются разрушенные части бревна, на их место устанавливаются новые.
    2. Полная разборка дома с заменой нижних венцов и последующее его выстраивание. Это долгий, трудоемкий и затратный способ.
    3. Поддомкрачивание. При помощи домкратов равномерно поднимаются первые венцы деревянного дома, под них (после восстановления фундамента и выполнения гидроизоляционных работ) заводятся новые, а старые аккуратно извлекаются.
    4. Вместо нижних венцов деревянного дома выполняется кирпичная кладка, заливается бетон или устанавливаются фундаментные блоки высотой до целого венца. Бетон предварительно обрабатывается антисептиком. При этом способе замены сгнившего венца высоту кирпичную кладку или бетонного основания необходимо устраивать ниже уровня пола. Это делается для того, чтобы избежать образования «мостика холода». В случае необходимости устраивается дополнительное утепление.
    Читайте также:  Какое количество времени должен стоять фундамент после заливки?