Обрезка яблони осенью для начинающих + формирование кроны

Молоденькую яблоню обрезают для: сохранения баланса между ростом яблони и образованием плодов и оптимального распределения воды и солнечных лучей. Старую яблоню обрезают, если ее нужно омолаживать, то есть у нее снизилось количество урожая.

Обрезка яблонь весной: сроки

Обрезать деревья начинают в тот период, когда еще нет интенсивного сокодвижения.

Сроки обрезки яблонь весной в Подмосковье и средних районах России это конец марта, но если на участке еще лежит снег, то подождите до его таяния. Лучше, чтобы температура воздуха была плюсовой.

В апреле срезают побеги у деревьев на севере. Требуется обрезать до начала набухания почек. Обрезание молодого дерева с распускающими почками сильно уменьшает количество плодов.

Важно! Молоденькие яблони подрезают весной и осенью, а старые яблони — весной, чтобы ранки успели зажить.

Для чего формируют крону и когда это делать?

Формирование «шапки» очень важный процесс, влияющий на урожайность плодового дерева, ветки становятся более крепкими, противостоят плохим климатическим условиям, не обламываются при ветре, снеге или дожде.

Обрезка необходима для создания правильной формы верхушки, для этого оставляют крепкие скелетные ветки и прищипывают молодые плодоносящие. Главное сделать все правильно, иначе можно испортить яблоню.

Многие начинающие садоводы пропускают обрезку, считая ее необязательной, но это неверно, так как:

  1. Густая и ветвистая крона становится причиной обламывания веток, появляются раны, которые не заживают, яблоня начинает болеть. На выздоровление понадобится много сил и времени, часть урожая пропадет. Постепенно состояние дерева ухудшится, и оно погибнет.
  2. Частая и плотная листва является причиной заболеваний, в итоге яблоки становятся невкусными и непривлекательными на вид.
  3. У неухоженного дерева вырастают маленькие и кислые плоды. Так как сахар, полученный в процессе фотосинтеза, начинает расходоваться на листья и ветви, а не на яблоки. Чем больше отростков у яблони, тем больше тратится питательных веществ на их содержание, причем их не хватает. В итоге побеги отмерзают, что приводит к ослабеванию растения в целом.
  4. Правильная форма поможет выдержать вес яблок и не согнуться под собственной тяжестью, так как после посадки дерево очень ломкое и способно надломиться от веса плодов и от суровых климатических условий. Обрезка способна сохранить равновесие между стойкостью веток и грузом фруктов.
  5. Из-за густой шапки из листьев солнечный свет не попадает на все ветки, плоды созревают медленнее, становятся низкого качества. При хорошем освещении сокращается срок плодоношения на 2 года, причем яблоки будут сочными и вкусными, а само растение быстро разрастется.
  6. Правильно подобранная форма помогает собирать фрукты без лишних усилий на удобной высоте.

Если за деревом не ухаживать в течение четырех лет, то оно одичает, плоды будут невкусными, кислыми и мелкими.

Подготовка яблони к зиме – уход и подкормка

Подготовка яблонь к зиме состоит из 6 важных моментов:

  1. Сбор урожая.
  2. Уборка листьев и падалицы под деревьями.
  3. Полив.
  4. Подкормка деревьев.
  5. Санитарная обработка растения.
  6. Обрезка.

Как не удивительно звучит, но поливать осенью яблони так же важно, как и летом. Не надейтесь на дожди. Обычно осенние дожди пропитают почву только на 10-15 см. а нужно, чтобы земля была влажной на 50-100 см. в глубину. Для этого молодому деревцу нужно 2-3 ведра. Более старшему – 5-6, а более старой – 10-15 ведер. Возможно, для полива нужно выделить не один, а несколько дней, чтобы постепенно влить в почву под деревом всю воду.

Удобрять стоит только хорошо напитанные влагой растения. Тогда корни дерева лучше впитают подкормку и будут более подготовлены к зиме. В качестве удобрений используется фосфор и калий. В 10-ти литрах воды смешивается 1 ст.л. сульфата калия и 2 ст.л. двойного суперфосфата. Одного ведра достаточно, чтобы удобрить молодое растение. Но для более старших деревьев понадобится 2 ведра на 1 кв.м.

Читайте также:  Каким должно быть расстояние от дома до забора на участке

В санитарную обработку входит зачистка коры дерева, что отстала. Это очень важно, чтобы выявить и уничтожить вредителей, что зимуют под корой:

  • Все очистки тщательно собираем, чтобы в последствии сжечь.
  • Перед тем, как соскребать кору или снимать мхи и лишайники, ствол дерева нужно побелить раствором гашеной извести.
  • После удаления коры ствол дерева тщательно обрабатывается раствором железного или медного купороса (300 гр. на 10 л. воды).

А вот об обрезке поговорим отдельно.

Необходимость и способы омолаживающей обрезки яблонь

Омолодить старую яблоню можно при помощи обрезки. Это обусловлено физиологией деревьев – в местах среза веток образуется молодая поросль, из которой в будущем и необходимо формировать новую крону. Такое обновление нужно проводить регулярно. Иначе со временем на скелетообразующих ветках перестанут появляться плодоносящие побеги, а и те, что «проклюнутся», массово погибнут. В дальнейшем начнут отмирать и сохнуть верхушки сучьев – урожайность таких растений будет низкая, да и вкусовые качества плоды потеряют.

Чтобы определить «размер катастрофы», садоводу стоит исходить из идеального состояния, в котором комфортно пребывание любого фруктового дерева. Оно должно иметь один центральный ствол с отходящими от него не под острым углом, в несколько ярусов скелетными ветками, причем каждый вышестоящий короче расположенного ниже. Растение в идеале представляет собой своеобразный конус.

Яблоня, за которой длительное время не осуществлялся уход, выглядит как копна из переплетенных между собой, трущихся и повреждающих друг друга в ветреную погоду, веток. Они не позволяют проникнуть внутрь солнечному свету, не дают возможности для проветривания, способствуя появлению грибковых заболеваний. Именно их предстоит удалять.

Объем обрезки может оказаться очень большим. И если его выполнить за один раз, это просто убьет дерево. Поэтому нужно придерживаться строгого правила – в год удалять не более 1/3 от общего количества веток.

Существуют три способа омолаживающей обрезки:

  • Постепенный, при котором процедура длится 2-3 года. В первый проводится в санитарная обработка, прочищается верхняя часть дерева. Во второй удаляются несколько крупных неплодоносящих веток и переплетающиеся ростки. В третий укорачивают остальные сучья, заставляя их образовывать новые побеги.
  • Половинный, когда крона формируется в течение двух лет. В первый год укорачивается до высоты 3 м и ширины 2 м южная стороны дерева, а на второй или третий (если яблоня плохо перенесла обрезку) аналогично обрезается и северная часть. При этом волчки оставляются только сильные, на расстоянии 70 см друг от друга на всех ветвях.
  • Одноразовый — самый спорный способ, поскольку сразу укорачивается основной ствол и убираются все лишние сучья (сухие, больные, неплодоносящие). Поэтому ее проводят только весной, так как, если это делать осенью, зиму дерево с таким количеством ран не переживет.

Самый щадящий — постепенный метод, когда единовременно наносится небольшое число повреждений, и растение легче и быстрее от них восстанавливается.

Оборудование и инструменты

Для работы понадобятся:

  • секаторы с длинными и короткими ручками;
  • садовая ножовка;
  • стремянка;
  • садовый вар или масляная краска.

Все инструменты должны быть хорошо заточенными, чтобы срезы получались ровными, а кора не взлохмачивалась. Это позволит им быстрее затягиваться.

Для их дезинфекции используют:

  • спиртосодержащие растворы;
  • бытовые средства с хлором;
  • 5-10-процентный раствор железного купороса;
  • марганцевый раствор темно-розового цвета;
  • препарат для борьбы с вирусами «Фармайод».

После обработки растворами инструменты протираются сухой ветошью. Можно также прокалить их на огне при помощи газовой горелки или обычной зажигалки.

Омолаживающая обрезка

Весенняя обрезка яблони

Читайте также:  Пристройка веранды к дому своими руками

В период плодоношения годичные приросты ослабевают, их длина не превышает 15 см. В этом случае производится омолаживающая обрезка. Ее цель не допустить прекращения роста, восстановить равновесие между ростом и плодоношением. Обрезку начинают с сильного прореживания кроны. Чтобы снизить крону и улучшить ее освещенность, вырезают лидера с разветвлениями на высоте 3м. Верхние сучья вырезают над боковыми разветвлениями, растущими наружу. Крона у плодоносящих деревьев должна иметь три яруса: первый – три скелетные ветви, 2-ой – имеет 3 основных отвода, 3-й – 2 ветви. Деревья производители должны иметь открытые формы, чтобы их ветви имели место для роста, и доступа солнца.

Как обрезать однолетнюю яблоню

Высадив однолетний саженец в грунт, его верхнюю часть отрезают так, чтобы высота нижней части была около 1 м. Это даст возможность боковым побегам сформироваться уже на первом году роста. Через несколько лет они будут составлять основную крону яблони.

Побеги большой высоты, растущие к стволу яблони под острым углом, рекомендуют полностью удалять.

Ветки, составляющие со стволом прямой угол, подрезают так, чтобы на оставшейся части было от 3 до 5 почек.

Обрезка однолетней яблони после посадки.

Особенности обрезки запущенных яблонь

При обрезке запущенных яблонь существуют определенные нюансы, которые отличают этот процесс от остальных вариантов обрезки.

Особенности обрезки запущенных и старых яблонь:

  • к омолаживанию лучше всего приступать в начале весны или в конце зимы;
  • такие деревья требуют ежегодной обрезки;
  • следует постоянно производить не только омолаживающую, но и регулирующую обрезку, как весной, так и осенью. Такой способ будет только способствовать максимальному приросту здоровых и молодых ветвей, а также поможет очистить крону от старых веток и мелкой поросли, которые мешают попаданию солнечного света внутрь кроны;
  • в случае урожайного года надо снизить количество заложенных плодовых почек. Такой способ поможет предотвратить значительное истощение дерева, а также сделает возможным получение более крупные и вкусных плодов.
  • в случае неурожайного года, следует уменьшить количество почек, которые закладываются на следующий год;
  • при обрезке больных ветвей, нужно каждый раз дезинфицировать рабочий инструмент перед каждой последующей обрезкой ветви;
  • срезанные больные ветки нужно удалить от дерева и сжигать во избежание инфицирования здоровых ветвей;
  • если яблоней долгое время не занимались, то в первый год удаляются только поврежденные и больные ветки.

Проведение правильной омолаживающей обрезки, с соблюдением всех правил и особенностей, поможет вернуть вашей постаревшей яблони былой уровень урожайности, а также продлить срок ее жизни. Такая обрезка сможет сохранить само дерево и избавит вас от необходимости спиливания и затрат на посадку нового.

Формирование молодого саженца

Формы яблони

На небольших садовых участках яблони стараются выращивать на среднем и низком штамбе (часть ствола от начала роста скелетных ветвей до корневой шейки). При этом дереву с помощью обрезки придают разнообразные формы. Выбор структуры кроны дерева часто обусловлен не только эстетикой, но и возможностью получить на небольшом участке хороший урожай.

1. Кордон. Эта форма кроны позволяет посадить деревья плотнее, а также значительно облегчает работы по уходу за яблоней. Ветви чаще всего располагают под углом 45°.

2. Пальметта. Такая форма дает возможность располагать ветви в одной плоскости. Скелетом ее является центральный ствол и ветки первого порядка. Расстояние между ними составляет 40 см. Для формирования яблони способом пальметта необходима опора. Яблоня, сформированная на шпалере, может служить естественной оградой.

3. Чаша. При таком способе формирования кроны ветки дерева получают равномерно солнечный свет. Сбор урожая при этой форме значительно упрощается.

Формирование молодого саженца

Творчество садоводов не знает границ, и можно встретить сегодня все новые формы кроны яблонь.

Формирование яблони «Карликовая пирамида»

Формирование молодого саженца

Этот вид формирования кроны достаточно широко распространен в садоводстве. Он позволяет получать при несложном уходе большой урожай яблок. Дерево формируется относительно центрального проводника (высотой прим. 2 м) и боковых веток. Крона сужается постепенно к верхней части дерева.

Правильная обрезка ветвей способствует быстрому заживлению среза. Поэтому при срезании веток необходимо соблюдать основные правила:

Формирование молодого саженца
  1. Подбор инструмента производится с учетом толщины и возраста ветки.
  2. Качественный садовый вар для раненого дерева — это лекарство, которое защитит от заражения болезнями.
  3. Очень важно делать правильный срез ветки. На рисунке указаны основные ошибки срезов на почку.
Читайте также:  Как сделать двухъярусную кровать своими руками

1 — слишком длинно, вызывает отмирание; 2 — слишком близко, мешает росту почек; 3 — слишком косой срез, вызывает травмы ткани; 4 — правильно, способствует здоровому росту

Формирование молодого саженца
  1. Если ненужная ветка удаляется пилой, то во избежание отламывания сначала делается небольшой подпил снизу, а затем производится полное отпиливание сверху.
  2. Если после отпиливания срез получается не гладким, его зачищают ножом.
  3. Срез после окончания работ необходимо обработать садовым варом, намазывая тонким слоем. Толстый слой может подсохнуть и отвалиться, оголив срез.

Для того чтобы простимулировать образование верхних веток, саженец обрезают уже в первый год. Оставляют примерно 50 см. Срезают ветку на почку в противоположную сторону от прививки.

Формирование молодого саженца

Следующей весной центральный проводник, а также боковые ветки укорачиваются до 20 см от начала годовалого прироста. Срез производится на почку. Летом боковые побеги, мешающие основному скелету, укорачивают до 7–10 см. Прирост второго порядка оставляют длиной на один лист.

Третий год повторяет обрезку предыдущего. Прирост центрального проводника укорачивается до 20 см длиной, что значительно стимулирует отрастание боковых побегов. Срез производится на почку в противоположную сторону прошлогоднему.

Формирование молодого саженца

В мае удаляется весь прирост центрального проводника. В течение лета боковые приросты, достигшие длины 45–50 см, делают короче, оставляя 3 листа. Побеги веток второго порядка укорачивают на один лист сверху.

Сильно растущие ветки удаляются полностью. Поддерживать горизонтальность плодоносящих ветвей можно, срезая направленный вниз прирост. Чтобы сохранить форму пирамиды, также срезаются верхние ветви.

Формирование молодого саженца

Обрезка взрослого дерева сохраняет те же правила. Весной удаляется весь прирост последнего года центрального проводника. Для предотвращения загущения необходимо проредить обрастающие веточки. Все вертикально растущие ветки, которые нарушают пирамидальную форму, тоже удаляются.

Как подрезать колонновидную яблоню?

Колонновидная яблоня

Колонновидные яблони не имеют кроны и компактно располагаются на участке. Их обрезка вызывает больше всего вопросов из-за своих особенностей. Превалирующим является мнение, что самое подходящее для этого время – весна или начало лета. Предлагаю вам остановить свой выбор на одном из следующих вариантов.

Первый вариант

  • На 2-й год прищипнуть макушки молодых веток, которые имею длину более 30 см. Самый верхний побег не обрезать.
  • На 3-й год укоротить до 40 см боковые ветви, а верхний побег прищипывают на расстоянии 25 см от центрального штамба.
  • На 4-й год удалить все ветви, которые неправильно растут, переплетаются и слабые.

В дальнейшем старайтесь, чтобы ваше деревцо было не выше 3 м и срезайте ненужные отводы.

Как подрезать колонновидную яблоню?

А что делать с макушечным побегом, который особенно подвержен подмерзанию в зимнее время? Нужно весной выбрать самый сильный. Выберите из верхних молодых веток самую сильную, а остальные подрежьте на две почки.

Второй вариант

У вас небольшой участок, и вы хотите сформировать красивую и строгую колонну деревьев на небольшой площади?

Значит необходимо ежегодно обрезать все боковые побеги на две почки. Давайте им свободно расти, удаляя сухие, поврежденные и переплетающиеся ветви.

Обрезка молодых яблонь летом

Основная цель обрезки молодых деревьев – формирование кроны. Саженцы рекомендуется обрезать ранней весной, еще до вегетации. Если этого не было сделано, то процедуру проводят летом. Схема обрезки в данный период следующая: удаление практически всей поросли, оставление четырех скелетных отводов на расстоянии 40 см друг от друга, которые будут в дальнейшем основой кроны. На следующий год схема обрезки иная: оставляется уже пять скелетных ветвей, длина которых около 30 см, все остальное лучше удалить, причем главный ствол также рекомендуется укоротить.

После этого дерево можно оставить в покое минимум на два года, иначе период плодоношения отсрочится. Однако это не означает, что больные и ослабленные побеги нужно оставлять. При их обнаружении проводить санитарную обрезку нужно.