Армирование плиты перекрытия – сделай сам!

 Потолок  первого этажа в доме отливают раньше, чем у него появятся стены. В данной статье мы изучаем устройство перекрытий — технологию изготовления монолитной железобетонной плиты.

Армирование перекрытия – что нужно знать?

Армирование – прием, который встречается повсеместно. Так делают лестничные ступеньки, бетонные крыльцо, арочные перемычки и, конечно же, монолитные плиты перекрытия. Прием заключается в совмещении двух разных по структуре материалов – бетона и арматуры. Если бетон крепкий, но достаточно хрупкий, то металл, из которого сделана арматура, обладает достаточной эластичностью, чтобы выдерживать колебания и вибрации. Арматура, по сути, является скелетом бетона – без нее он бы очень быстро рассыпался на куски.

Толщина арматуры варьируется в зависимости от сферы применения, при жилом строительстве обычно используют сечение от 8 до 14 мм, тогда как толщина самой плиты предполагается до 150 мм.

Если вы покупаете плиты, учтите, что по структуре поперечного сечения изделия бывают сплошные, ребристые и пустотные. Последние пользуются наибольшей популярностью, поскольку среди их достоинств числится сравнительно небольшой вес, они имеют высокие показатели тепло- и звукоизоляции и достаточно хорошо переносят деформацию. Однако все покупные изделия обладают одним существенным минусом – наличием стыков, которые не всегда совпадают, образуя ступеньки. При создании монолитной плиты вы получаете ровную и однородную поверхность.

Монолитное перекрытие своими руками: расчёт, подготовка и установка опалубки

Специфика сборной опалубки в том, что она состоит из ригелей, на которые опираются балки. Шаг ригелей — не более 1,2 м, их располагают вдоль помещения. Шаг балок — 400–600 мм, и они обычно идут поперёк. Количество линий опорного ригеля будет равно ширине помещения, делённой на шаг. В нашем случае:

Итого по две линии ригелей в каждом помещении. Это 10 балок по 2,8 м.

Поперечные балки рассчитываются, исходя из ширины помещений. В нашем случае — 10 шт. по 3,6 м и 10 шт. по 2,4 м.

по теме

Назначение и виды

Колонны бетонные могут выполнять не только несущую, но и декоративную функцию, являясь открытой опорой для террас, балконов, мостов. В качестве декоративного элемента они используются и в интерьерах.

Назначение и виды
Назначение и виды
Назначение и виды
Назначение и виды

Они могут отличаться формой сечения — быть квадратными, прямоугольными, круглыми или фигурными, с сечением, изменяющимся по длине. А в зависимости от способа изготовления колонны из бетона подразделяются на сборные и монолитные.

Назначение и виды
Назначение и виды
  • Сборные представляют собой конструкции, изготовленные на заводе и собираемые на месте строительства. Их основные преимущества – скорость монтажа и низкая цена.  К недостаткам можно отнести сложность транспортировки и установки, для которых требуется техника.
Назначение и виды
Назначение и виды

Сборные конструкции оснащены элементами для крепления к стенам и перекрытиям

Назначение и виды
Назначение и виды
  • Монолитная бетонная колонна полностью изготавливается на месте строительства путем заливки бетона в формы с армированием. Достоинство этого метода заключается в возможности изготовления более качественного и надежного конструктивного элемента. А главный недостаток – трудоемкость процесса и долгий период застывания бетонной смеси до набора требуемой прочности.
Назначение и виды
Назначение и виды

Строительство монолитного дома

Назначение и виды
Назначение и виды

Метод заливки используется как в промышленном и гражданском, так и в частном строительстве. При этом необходимо руководствоваться требованиями СНиП на бетонирование колонн.

Назначение и виды
Назначение и виды

Для справки. В первую очередь это СНиП «Несущие и ограждающие конструкции». А также ГОСТ 26633—91. Бетоны тяжелые и мелкозернистые и ГОСТ 7473—94. Смеси бетонные.

Этапы строительства своими руками

Окончательная конструкция ребристого монолитного перекрытия должна представлять собой плиту, совершенно ровную сверху, и в нижней части имеющую балочную усиливающую конструкцию. Причём плита и балки заливаются одновременно, образуя едино-монолитную конструкцию, из-за чего она набирает максимально возможную прочность. Чаще всего при самостоятельном возведении в качестве опалубки используются специальные короба, изготовленные из ударопрочного пластика. Изготовить опалубку можно и из листов пенопласта, скрепленных между собой. Они укладываются на специально сооружённом настиле, который снизу подпирается стойками – это предотвратит провисание настила с момента залива бетонной смеси и до её полного схватывания. На настил и стойки с целью экономии можно пустить лес, который впоследствии будет использоваться для строительства кровли. Более дорогим вариантом будет инвентарная опалубка.

Проёмы, которые образуют балки, прокладываются по всей длине арматурным каркасом, состоящим из прутов арматуры диаметром 12-16мм (в зависимости от предполагаемых нагрузок) и обвязки (примерно 6-8мм). Вся верхняя плоская часть усиливается арматурной сеткой (в 2 слоя) с шагом 10-20см. Арматуру укладывают так, чтобы со всех сторон ее закрывал защитный слой бетона не менее 20 мм в толщину. После того, как все составные части будущего перекрытия уложены и надёжно закреплены стойками, начинается заливка бетона.

Идеальным считается то перекрытие, плоскость которого была залита за один раз, поэтому самостоятельное замешивание раствора в бетономешалке крайне нежелательно. Это приведёт к тому, что плита не будет иметь одинаковую прочность по всей площади а, следовательно, появятся аварийно-опасные места. Для того чтобы получить надёжное перекрытие с максимальным запасом прочности используйте покупной бетон, доставляемый на стройплощадку в «миксере» (самостоятельно довольно сложно соблюсти правильную дозировку всех составляющих бетонной смеси). Таким образом, вы сможете залить плиту за один раз, и она получится абсолютно надёжной.

Монолитный участок по металлическим балкам

Именно там возникают наибольшие изгибающие силы. С торцов вязка арматуры для фундамента предполагает укладку П-образных стержней. Они необходимы для того, чтобы связать в одну систему верхнюю и нижнюю часть армирования.

Показано с 1 по 14 из Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте… Подписаться на эту тему….

Также они предотвращают разрушение конструкции из-за крутящих моментов. Связанный каркас должен учитывать места, в которых изгиб ощущается больше всего. В жилом доме зонами продавливания будут участки, в которых опираются стены. Укладка металла в этой области осуществляется с меньшим шагом. Это значит, что потребуется больше прутов. Например, если для основной ширины фундамента использован шаг мм, то для зон продавливания рекомендуется уменьшить это значение до мм.

При необходимости каркас плиты можно связать с каркасом монолитной стены подвала. Для этого на этапе возведения фундамента предусматривают выпуски металлических стержней.

Монолитный участок между ж/б перекрытиями

Расчет арматуры для плиты перекрытия в частном строительстве выполняется редко. Это достаточно сложная процедура, выполнить которую сможет не каждый инженер.

Чтобы заармировать плиту перекрытия, нужно учесть ее конструкцию. Она бывает следующих типов:. Последний вариант рекомендуется при выполнении работ самостоятельно. В этом случае нет необходимости устанавливать опалубку. Кроме того, за счет использования металлического листа повышается несущая способность конструкции. Самая низкая вероятность ошибок достигается при изготовлении перекрытия по профлисту. Стоит отметить, что оно является одним из вариантов ребристой плиты.

Перекрытие с ребрами залить непрофессионалу может быть проблематично. Фасадные штукатурки выполняют очень важную для стен защитную функцию.

На фоне этого декоративная функция штукатурок отходит на второй план. Скрыть объявление. Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом войдите на форум.

Скачать Серия Выпуск 5. Узлы сопряжений плит перекрытий. Рабочие чертежи

Получается, что этот монолитный участок будет опираться на стену, а с другой — на пустотку. А как быть с прогибом плиты? Можно конечно было бы поставить швелер вдоль плиты и опереть армирование на него, но на швелер не остается уже места, да и не хочется с ним связываться — слишкм много получается мороки — купить, привезти, разгрузить, поднять Может ли кто-нибудь подсказать, как грамотно и более бюджетно можно было бы поступить в такой ситуации?

И еще, правда это уже такой вопрос скорее для кругозора, не столь актуальный как первый. Понимаю, что плиты кладутся в стык. А если между плитами все-таки есть щель, скажем сантиматров в ?

Плиты опираются на внутреннюю стену

Как и чем ее лучше замонолитить? Нужно ли туда класть арматуриу или можно без нее обойдись? Причем, эта щель с одной стороны имеет скошенную сторону плиты с уменьшением просвета к низу, что в общем-то удобно, но другая сторона просто плоская. И к чему там крепить? Очень не хочется делать трехсполовиной метровые подпорки. На Ваши вопросы очень легко ответить. В первом случаи крепятся уголки 80Х80Х8 длиной мм, с помощью анкерных болтов, лучше фирменными, к стене и плитам.

Делается армакаркас и кладется на эти уголки и заливается бетон. Уголки устанавливают на против друг друга. Уголки вдоль устанавливаются с промежутком не более мм. Кладется сверху кладочная сетка между плитами виде U- образно, даже края лучше загнуть на плиты и заливается бетоном, в таком случаи можно даже раствором. Лучше еще по верх кладочной сетки уложить мелкую сетку рабицу. В обоих случаях с низу нужно подвести опалубку. Руслан , Ваш проем шириной в 40 см. Необходимо просверлить отверстия в плите перекрытия и в стене под поперечную арматуру диам.

А3 внизу защитный слой 40 мм. Данная проблема, как правило, возникает в тех случаях, когда требуется проложить коммуникационные элементы или сформировать лестничный пролет. Стоит заметить, что, придерживаясь определенных правил строительства, осуществить данный процесс можно самостоятельно. Создавая монолитные участки перекрытия, необходимо правильно выполнить монтаж подпорки, формирование опалубки, арматурной сетки, сделать смесь из бетона и залить ее.

Читайте также:  4.1.3.2. Монтаж плит перекрытия и покрытия

При правильном выполнении всех перечисленных работ участок монолита между плитами перекрытия будет максимально прочным и надежным. Для каждого этапа работ необходимо приготовить свой набор материалов и инструментов. Их список может отличаться лишь из-за некоторых факторов, к примеру, расстояния между плитами, которое требуется залить.

Бетонирование плиты перекрытия

Привезенный на стройплощадку в машине-миксере бетон класса В25 подавали наверх в емкости-«туфельке» подъемным краном.

Такой способ дешевле, нежели использование бетононасоса.

Бетонирование плиты перекрытия

Поверхность правильно отлитой в штатной опалубке плиты ровная и гладкая, без швов и рустов. В целом технология отливки близка той, что описана на этапе устройства перекрытия цоколя.

Не убирая опалубку, уже через неделю после отливки перекрытия рабочие могут приступать к работам по отливке колонн второго этажа и к кладке перегородок из кирпича.

После того как перекрытие частично распалубили, на первом этаже можно начинать монтаж стен.

Бетонирование плиты перекрытия
Благодарим концерн «Строительные концепции» за помощь в подготовке материала.

Схема армирования плит перекрытия

Существуют различные схемы армирования. Но у них всех имеется один общий принцип, который имеет следующий вид:

  1. Арматура в верхней части плиты.
  2. Арматура в нижней части плиты.
  3. Армирование, которое перераспределяет нагрузку.
  4. Подставки для катанки.

Схемы вполне могут и отличаться. Если имеются трудности в самостоятельном расчете нагрузки на плиту и составление схемы, то можно воспользоваться помощью профессионалов.

Этапы процесса работы по армированию плит перекрытия:

Этап 1. Расчет нагрузки

Изначально нужно произвести статистический расчет нагрузки на будущую конструкцию. Ее можно разделить на:

  • действующую. К ней относится вес самой плиты, стен, отделочных материалов, потолка;
  • временную. Это может быть мебель, люди, оборудование.

В дальнейшем, исходя из полученных результатов, выбрать толщину плиты и бетона, необходимое армирование и саму схему армирования.

Этап 2. Установка опалубки

Ее устанавливать обязательно нужно на всю длину плиты. Для этого на телескопические стойки необходимо установить продольные балки и поднять их на необходимую высоту. Затем на них смонтировать поперечные бруски и к ним закрепить фанеру. Полученную конструкцию выровнять при помощи уровня или нивелира. По желанию опалубку можно взять в аренду у строительных фирм, которые предоставляют данную услугу.

Этап 3. Сооружение каркаса

Его сооружать необходимо согласно готовой схеме. В основном размер ячеек составляет 150×150 мм или 200×200 мм. Нужно постараться сделать продольные участки каркаса целыми. Если все же не хватает длины, то арматуру нужно укладывать внахлест друг на друга, на минимальное расстояние равное 40 диаметрам. К примеру, если у используемой арматуры диаметр составляет 10 мм, то нахлест рекомендуется делать не менее 400 мм.

Места соединения арматуры должны находиться только в шахматном порядке. Все должно быть прочно закреплено. Арматуру приваривать между собой нельзя, а необходимо связывать только вязальной проволокой. В таком случае конструкция получится подвижной.

Установку дополнительных арматур в местах усиления нужно расположить между слоями каркаса. Дополнительное армирование сооружается при помощи отдельных прутьев, длина которых составляет от 400 до 1500 мм. Готовый каркас должен находиться весь в бетоне, пустое расстояние от опалубки до каркаса должно быть от 20 мм.

Этап 4. Заливка

Заливка бетона должна выполняться однократно, желательно использовать бетононасос. Залитую смесь нужно хорошо уплотнить, для этого необходимо использовать глубинные вибраторы. Затем в последующие несколько дней нужно периодически немного увлажнять плиту разбрызгиванием воды, для исключения появления микротрещин в ней. Изделие будет готова к эксплуатации через месяц, когда бетон полностью высохнет.

Благодаря армированию в завершение можно получить очень прочную и качественную конструкцию, которая с легкостью перенесет различные механические на нее воздействия.

Перекрытие из полистиролбетона

Полистиролбетон, появившись на строительном рынке, сразу зарекомендовал себя отличным материалом с высокими эксплуатационными характеристиками и широкой сферой применения, включая производство монолитных «лёгких» перекрытий.

Перекрытие из полистиролбетона является не только строительными конструкциями, но одновременно выполняет функцию утеплителя. Особенно эффективно использовать его в качестве перекрытий для устройства плоских кровель.

Данная продукция выделяется среди различных вариантов высокой прочностью и жесткостью, малым весом и отличными теплоизоляционными свойствами, что позволило им найти применение в случае, когда необходимо создать прочную конструкцию, при этом, уменьшая общую массу здания или сооружения. Кроме этого, перекрытия из полистиролбетона существенно облегчают задачу при монтажных работах и сокращают их длительность.

При укладке монолитного полистиролбетона на основание из профнастила происходит заполнение гофр (рёбер жесткости), что повышает коррозийную стойкость профнастила и значительно увеличивает жесткость, пожароустойчивость кровли.

Перекрытие из полистиролбетона

Также, полистиролбетон применяют для устройства дополнительного этажа в здании, для которого не рассчитывались нагрузки при проектировании. Межэтажное перекрытие имеет толщину 200-350мм. и усиливается внутри арматурной сеткой.

  • Данный тип плит перекрытия из полистиролбетона – хороший утеплитель, поверхность которого обеспечивает отличную адгезию с рулонными гидроизоляционными материалами, что является гарантией создания надежной защиты здания от негативных климатических условий.
  • Монолитность полистиролбетона обеспечивает универсальность его применения на крышах, стяжках, разуклонке плоских кровель, отсутствие мостиков холода, звука, скорость производства работ и т. д.
  • Высокие эксплуатационные характеристики перекрытий из полистиролбетона нашли применение в строительстве высотных зданий, что гарантирует готовность к значительным физическим нагрузкам, перепадам температур и влажности и т.д.
  • При устройстве финишных покрытий из керамической плитки, укладка может производиться прямо по полистиролбетонной подготовке, а при устройстве покрытий из мягких видов материала (линолеум, ковролин и др.) необходимо выполнить тонкий слой из нивелирующих смесей или полусухой цементно-песчаной стяжки.

Компания «СЛАВСТРОЙ» предоставляет профессиональные услуги по заливке «лёгких» межэтажных перекрытий из полистиролбетона, устройству «кровельных пирогов» и полусухих стяжек. Имея богатый практический опыт и необходимое спецоборудование, мы с уверенностью можем гарантировать высокую производительность и качество наших работ!

Защитные элементы

При изготовлении перекрытий (особенно цокольных и чердачных) важное значение имеет введение в конструкцию гидроизоляционных и теплоизоляционных элементов; а монолитное межэтажное перекрытие требует звукоизоляции. Гидроизоляция обеспечивается полимерными пленками или рубероидом. В качестве теплоизоляции используется пенополипропилен и минеральная вата. Слои из этих материалов укладываются поверх опалубки под армирующим слоем и после заливки схватываются с бетонным раствором, обеспечивая единую систему.

Монолитные перекрытия находят широкое применение в строительстве частных домов. При правильном расчете такая конструкция позволит оптимизировать строительство и сэкономить средства. Монтаж монолитной плиты вполне можно произвести своими силами.

Опалубка

Чтобы сформировать полужидкую бетонную смесь в будущее перекрытие, необходимо изготовить опалубку. Купить опалубку инвентарную для перекрытия могут позволить себе только строительные организации. Для частного застройщика эти траты совершенно неприемлемы, поэтому для перекрытия изготавливалась опалубка своими руками.

Для уменьшения стоимости перекрытия, опалубку можно сделать переставной, заливая отдельные участки перекрытия, а после отвердения бетона переставлять ее на новый участок. Но этот процесс очень долгий, так как снятие опалубки рекомендуется производить примерно через неделю, когда бетон наберет 50% прочности.

Опалубка

Ускорить процесс поможет несъемная опалубка из профилированных стальных листов, уложенная на прогоны из металлических или деревянных балок. Но, при большой площади, листов потребуется много, а стоимость их придется включить в стоимость перекрытия, так как снять их будет практически невозможно.

Для строящегося дома было решено, как сделать опалубку недорогой, и в то же время, не затянуть процесс устройства перекрытия:

  • для прогонов опалубки, установленных с шагом 500-600 мм, использовалась обрезная доска 200 х 50 мм, которая позже применена для устройства стропил двускатной кровли;
  • стойки для прогонов были изготовлены из бруска 100 х 50 мм, впоследствии я его использовал для устройства обрешетки под кровлю из металлочерепицы;
Опалубка

  • настил изготовлен из досок 150 х 25 мм, которые были надежно укрыты плотным листовым полиэтиленом, оставшимся от упаковки газобетоннных блоков, впоследствии доски использовал для устройства верхнего перекрытия в некоторых помещениях мансарды.

Опалубка

Так как необходимо было перекрыть пролет 9 400 мм, еще на стадии проектирования было решено в середине пролета одновременно с перекрытием залить железобетонную балку, лежащую на двух колоннах. Несъемной опалубкой для балки послужили два швеллера высотой 200 мм, добавившие ей прочности. В результате получились два пролета по 4 600 мм, опалубка перекрытий раздельная, с общим армированием.

Скреплять стойки и прогоны необходимо металлическими соединительными пластинами на саморезах. Если применять гвозди, снятие опалубки будут очень затруднено. Настил же, напротив, пришивается гвоздями 60 мм, так как они обеспечат необходимые перемещения досок при заливке, если последние будут неплотно прижаты к прогонам.

После устройства настила монтируются вертикальные детали опалубки, состоящие из готовых щитов, ширина которых примерно на 100 мм больше толщины перекрытия. Их просто можно прикрутить к стенам саморезами. Эти элементы должны удерживать бетонную смесь от растекания. Вдоль вертикальных щитов впоследствии устанавливаются листы экструдированного пенополистирола. Они послужат утеплением для торцов перекрытия.

Опалубка

Продолжительность этого этапа оказалась невелика, так как я использовал щиты, применявшиеся еще при устройстве ленточного фундамента и перекрытия первого этажа.

Будущие проемы для шахт вентиляционных каналов, а также для лестничного марша необходимо тщательно разметить и ограничить вертикальными элементами опалубки, изготовленными из брусков 100 х 50 мм.

Опалубка под монолитное перекрытие из железобетона

Опалубка

Настил я накрыл полиэтиленом, который прикрепил к доскам при помощи строительного степлера. Стыки проклеил канцелярской клейкой лентой. Укрывать доски нужно тщательно по двум причинам:

  • чтобы не допустить потерю воды и изменение водоцементного отношения бетонной смеси;
  • с целью сохранить доски настила чистыми и пригодными к дальнейшему использованию.

Поверхность опалубки под монолитное перекрытие необходимо тщательно изолировать Вентиляционные каналы, выполненные в несущей стене, я огородил коробами из досок и брусков. Монтажной пеной были заполнены все щели и неплотности.

Опалубка

Устройство опалубки заняло пять полных дней, при этом почти все работы я производил сам. Иногда мне требовалась помощь старшего сына.