Как сделать монолитное перекрытие своими руками

Технология отливки бетонных перекрытий с использованием разборных или несъемных систем опалубки позволяет перепланировать и разделить внутреннее пространство здания самым немыслимым способом, было бы желание возиться с опорами и каркасом формы под заливку бетона. Большую часть работ по монтажу опалубки перекрытия вполне по силам сделать самостоятельно, с минимальными затратами, без привлечения или аренды подъемной техники или специализированного оборудования.

Устройство перекрытия

Если говорить про обустройство проекта, который будет рассмотрен, то оно будет формироваться из особого армированного бетона. Его требуется заливать внутрь опалубки, которая не станет деформироваться в дальнейшем, а еще не будет прогибаться при нагрузках. Для собственноручного изготовления изделия требуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскройки и сборки щитов. После этого, как будет сделана распалубка, его можно использовать в механизме стропильного типа. Расходником будет аппаратура, а также будут забетонированы коммуникации. Самой сложной будет плиты перекрытия в подвале – из-за огромного числа вводных узлов инженерных механизмов.

Как рассчитывать нагрузку

При процессе применения перекрытия монолитного вида будут подвергаться влиянию различных типов нагрузок:

  • Постоянных.
  • Временных.

Если говорить про временные, то их величина будет напрямую связана с массой инженерных коммуникаций, напольная отделка, облицовка потолка и предметы мебели, а еще число людей, которые находятся внутри помещения. Во втором случае передача будет производиться массой стан здания, внутренних перегородок и веса крыша, которая еще и воспринимает дополнительную массу от нагрузок в виде осадков или ветра. Когда работы по выстраиванию стен выполнена в полной мере, а уровень подогнан, можно самостоятельно обустроить плиту. Нагрузка, которая влияет на изделие, будет определяться толщиной железобетонного перекрытия. К примеру, если толщина составляет примерно 0.2 метра, то каждый квадратный метр поверхности сможет выдерживать до 500 кг полезной нагрузки. Если все расчеты были выполнены правильно, то получится оценивать нагрузочную способность железобетонных плит с учетом настоящих эксплуатационных условий, а значит, не дать трещинам появляться.

На точность выполнения расчетов будут воздействовать такие аспекты:

  • Размеры.
  • Показатели нагрузки расчетного вида на каждый квадратный метр перекрытия.
  • Применяемая бетонная марка.
  • Толщина железобетонной плиты.
Устройство перекрытия

Требуется понимать и тот факт, что при проектировании перекрытий из железобетона должен быть составлен детальный план, который обычно является чертежом. При выборе длины пролета важно соотносить ее плитной толщиной. Такое соотношение должно быть приблизительно 30 к 1. Но при самостоятельной реализации проекта делать что-то толщине, нежели 0.4 метра, нет смысла, потому что несущая способность будет увеличиваться, равно как и масса, а еще станет выше статическое напряжение. По такой причине допускаемая степень нагрузки на перекрытия, сделанные своими руками, редко превышает показатель в тонны на квадратный метр.

Правда, такую ситуацию можно и исправить, если включить в несущую конструкцию двутавровые стальные балки, которые будут лежать на ровной поверхности стеновой несущей кладки из бетона. Есть и другой вариант, как можно поднимать пролетную длину при сохранении планировки свободного типа – осуществлять упор конструкции в целом на колонны. Если толщина до 0.4 метров, а пролетная длина в 4 направлениях от колонн – 12 метров, то площадь сечения опоры будет составлять от 1 до метров. Но это получится лишь в том случае, если сечение арматуры, которые было заложено в колонне, будет не меньше 1.5%.

Читайте также:  Армирование монолитной плиты перекрытия и основы расчета

Как выбрать бетонную марку

Для обустройства монолитного перекрытия с армированием своими руками требуется отметить, что вопрос подбора бетонной марки для самодельного перекрытия очень важен. Дело в том, что, если выбрать неправильный материал, это может сулить проблемы с прочность, уменьшением степени сопротивляемости к нагрузке и прочее. Из-за этого рекомендации профессионалов в таком вопросе точно не будет лишним.

Предлагаем вам рассмотреть, какие существуют бетонные марки на данный момент.

  1. Марка бетона М100 является реальным решением с самым низким качеством и обычно применяется до заливки конструкций из монолита. Как правило, такой вариант используют для заливки ленты фундамента, формирования бетонной подушки, монтажа бордюра и прочее.
  2. Марка бетона М150 применяется для стяжки, пола, а еще обустройства фундамента в постройках, где насчитывают малое число этажей.
  3. Бетон М250 станет идеальным решением для обустройства монолита ленточного основания, а еще для плит перекрытий.
  4. М300 используют для того, чтобы формировать плиты перекрытия, а еще лестниц из бетона.
  5. М350 применяют для того, чтобы делать разные монолитные поверхности, бассейнов и балок.

Марки М400-М500 практически не используют при строительстве частных объектов. Они крайне популярны при создании таких строений, как дамбы, плотины, мосты и всевозможные гидротехнические строения. Если сделать выводы из описанной информации, то лучше всего для обустройства перекрытия монолитного типа собственноручно применяют марки М250-М350.

Зачем нужен расчёт нагрузок и почему его должны делать специалисты

Если в проекте дома заложены сборные перекрытия, а владелец решает заливать монолит, ему придётся определить параметры плиты – толщину заливки, диаметр арматуры, количество рядов и размеры ячеек армирующего каркаса, необходимость возведения дополнительных опор и т.д. Разумеется, это необходимо делать и при строительстве зданий без проекта, например, гаража с подвалом.

Основные параметры для такого расчёта – это нагрузки на перекрытие, длина и ширина пролётов, марка бетона. Нагрузки вычисляются путём сложения всех сил, воздействующих на единицу площади. Это:

  • вес самой плиты;
  • вес стяжки и всех слоёв напольного и потолочного покрытий;
  • нагрузки от опирающихся на плиту перегородок, элементов кровельной системы, межэтажных лестниц;
  • вес печей, каминов и других массивных конструкций;
  • вес инженерных коммуникаций;
  • вес мебели, оборудования и людей.

Даже если вы сможете самостоятельно определить суммарную нагрузку, это не поможет вам понять, как залить плиту перекрытия своими руками, какой толщины её делать и как армировать. Потому что нужно учитывать сопротивление материалов изгибу, ударным нагрузкам и другие их характеристики. А также знать, какой запас прочности должна иметь плита. Это сложные расчёты, которые по плечу не каждому инженеру.

Пример расчёта монолитного перекрытия Источник

Не секрет, что в частном малоэтажном домостроении часто обходятся без расчётов, заливая перекрытия с запасом по толщине. Вполне достаточной считается толщина 12-18 см при марке прочности бетона не менее В20. Все, что больше, требует обоснования расчётами, так как с увеличением массы плиты увеличивается нагрузка и на неё, и на стены с фундаментом.

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на расчёте, монтаже и ремонте фундаментов

Заключение

Чтобы получить надежное соединение между соседними отливками, достаточно набить внутри борта дополнительную рейку. После заливки и схватывания бетона вдоль торца плиты получается паз. После отливки следующей секции раствор, затекая в паз и застывая, образует импровизированное пазо-гребневое соединение, фиксирующее стыки плит в горизонтальной плоскости.

  • Наливные полы своими руками
  • Плитка ПВХ для пола
  • Как делать сухую стяжку пола своими руками
  • Сухая стяжка Кнауф своими руками: инструкция, отзывы
Читайте также:  Какую нагрузку могут выдерживать пустотные плиты перекрытия

Разборка опалубки

Распалубка перекрытия разрешается только после достижения бетоном 25% несущей прочности.

При разборке опалубки процесс выполнения работ должен обеспечивать сохранность перекрытия. Секции П-образной формы сдвигаются (сжимаются) внутрь и выкатываются к проёму в перекрытии (дверному или оконному).

Поддерживающие стойки следует удалять лишь после снятия боковой опалубки и осмотра распалубленных конструкций.

Порядок распалубки:

  1. Демонтаж опалубки начинают с постепенного опускания стоек лесов, при равномерной поочередной разборке опор и связей
  2. Необходимо выполнять очередность разборки опор отдельными участками с обеспечением устойчивости и сохранности остающихся элементов опор
  3. С одновременным отделением щитов опалубки от поверхности бетона

Таблица 1: Ориентировочные сроки снятия несущей опалубки

п/п  Конструкции  Марка цемента Необходимая прочность от проектной   Сроки снятия опалубки в днях при среднесуточной температуре твердения, °С
 5  10  15  20
 1   Плиты и своды пролётом до 2 м  Более М-300  50%  12  8  7  6
 M-300 и менее     50%  22  14  10  8
 2  Плиты и балки пролётом до 8 м  Более М-300  70%  24  16  12  10
 M-300 и менее  70%  36  22  15  14
3 То же, пролётом более 8м Более М-300 100% 40 35 25 28
M-300 и менее 100% 60 40 28 28

Внимание! Загружать распалубленное перекрытие разрешается после достижения бетоном проектной прочности.

Как демонтировать опалубку после строительства фундамента

Демонтаж следует проводить грамотно. Он осуществляется с конкретных элементов. Первыми разборке подлежат углы собранной конструкции. А также все выступающие части у основания. Дело в том, что именно эти участки всего монолита схватываются и твердеют наиболее быстро. Пока строители разберутся с мелкими элементами, основной объект лучше застынет и упрочнится.

Демонтируется опалубочная система максимально аккуратно. Для этого даже не стоит привлекать спецтехнику. Если работы будут проводиться грубо, то можно существенно повредить монолит фундамента, что негативно скажется на его характеристиках. Неправильно демонтируя щиты, часто получают сколы на угловой части основы.

Демонтаж опалубочной конструкции по всем правилам

Разборочный процесс начинается сверху опалубочной системы. Особенно обращают внимание на такие нюансы:

  • Болты использовались как наружные крепежные элементы. Их стоит аккуратно убрать.
  • Освобождаются крепежи в нижней части конструкции.
  • Периметр конструкции. Осторожно боковые щиты отсоединяют от стенок фундамента.
  • Убираются подпорки.
  • Остальной демонтаж опалубки.

Советы для качественного осуществления демонтажных работ

Щиты необходимо снимать в определенный срок. Иначе потом придется затирать сколы и удалять другие дефекты. Поэтому сроки, необходимые для полноценного затвердевания строительного объекта, строго фиксируются. Специалисты даже учитывают состояние погоды перед тем, как приступать к демонтажным работам.

Палуба может состоять из различных материалов. Соответственно, будет наблюдаться различная схватка смеси с щитовыми конструкциями. Для уменьшения сцепления предпринимают следующие меры. Предварительно полиэтиленовой пленкой покрывается основание палубы. Особенно, если оно деревянное.

Если процесс демонтажа проводить грамотно, то опалубочные составляющие быстро отделяются от бетонного монолита. Когда разборка опалубки завершена, происходит чистка щитовых элементов от остатков бетона. А затем система помещается в то место, где будет бережно храниться до строительства следующего объекта.

Установление сроков, когда разрешен демонтаж конструкции

Как определить, что фундамент уже полностью застыл и можно безболезненно снимать опалубку? Важно не повредить фундамент. От его качества будет зависеть долговечная эксплуатация всего здания. Демонтаж начинается тогда, когда бетон стал достаточно прочным.

С момента залива бетонной смеси и до периода снятия опалубки должно пройти как минимум четыре недели. За это время прочность бетона составляет порядка семидесяти процентов. Для демонтажа опалубки этого вполне достаточно. Но, возведение стен откладывается еще как минимум на три недели.

Читайте также:  Какие перекрытия лучше — железобетонные или деревянные?

Застывание конструкции контролируется и визуально, так как оно осуществляется по-разному в различном диапазоне внешних температур. Крепежные детали удаляют постепенно. Важно, чтобы конструкция не испытала резкой нагрузки от собственной массы. Иначе может произойти разрушение железобетонной конструкции.

Особенности демонтажа металлической опалубочной системы

Разборка опалубочной конструкции происходит по-разному. Существует два варианта. Первый – демонтируются цельные конструкционные части. Второй – демонтаж происходит отдельно каждого щита. Если все прошло нормально, тогда приступают к удалению крепежей.

Часто металлическую опалубку фиксируют сваркой. Поэтому придется применять газовую резку. Удаляют гайки, стержни. Полученные отверстия в монолите цементируются. Бывает так, что стержень не вынимается из монолита фундамента. Тогда, чтобы не разрушить конструкцию, его оставляют внутри, а верхнюю часть срезают.

Завершает демонтажные работы удаление тех элементов конструкции, которые принимали вертикальную нагрузку. Опалубочную конструкцию хорошо очищают от бетона и обеспечивают ей надлежащее хранение для последующего использования в строительных работах. Важно все манипуляции проводить аккуратно, не повредив монолит фундамента.

Даже если сроки поджимают, все равно надо стараться выдерживать установленные требования. При нормальной температуре бетонная конструкция выглядит отлично уже на пятнадцатые сутки.

Поэтому с этого момента можно постепенно и осторожно начинать демонтаж опалубки. На демонтажные работы уходит порядка 10-15 суток.

Поэтому к концу назначенного тридцатидневного срока демонтаж будет полностью завершен, а фундамент сохранит свои прочностные и качественные характеристики.

Перейти к списку статей

Советы по демонтажу

При установке опалубки требуется обеспечить целостность конструкции, чтобы раствор не выливался за ее пределы. Снимать ее можно после достижения 50-80% от марочной прочности бетона, в зависимости от типа конструкции. На крупных объектах ее делают поэтапно, в обратном порядке относительно установки. При частном строительстве она снимается одновременно со всего монолита.

Демонтаж опалубки делается аккуратно, чтобы не подвергать залитую конструкцию лишней нагрузке. Запрещается применять тяжелую технику, поскольку она может сильно повредить поверхность. При снятии необходимо соблюдать несложные правила, которые помогут сохранить поверхность залитого раствора, получив прочную долговечную конструкцию:

  • Все элементы, контактирующие с монолитом, смазать материалами, уменьшающими адгезию или проложить полиэтиленовую пленку.
  • Снимать опалубку следует вручную, чтобы не повредить заливку и получить возможность ее повторного использования. При возникновении трудностей, между монолитом и щитом аккуратно вбивается деревянный клин.
  • Раствор лучше схватывается по углам, поэтому работу лучше начинать с них, снимать сверху вниз.
  • Опорные элементы, колонны, вышки освобождаются от опалубки в последнюю очередь.

Совет! Если есть сомнения, в том, когда можно будет снимать опалубку с фундамента или другого элемента, лучше сделать это через 28 дней. Тогда раствор гарантированно получит нужные характеристики.

Опалубку из пиломатериалов не нужно оставлять надолго в осенне-зимний период, поскольку они начинают разбухать, их коробит, что приводит к деформации поверхности.

Наиболее подходящее для выполнения работ время – конец осени. Воздух в это время становится влажным, а разница между дневной и ночной температурой уменьшается. Если отливается фундамент, после снятия он должен простоять всю зиму, чтобы уплотниться и набрать нужную прочность.

Снимать опалубку можно только после того, как раствор схватится и затвердеет, чтобы конструкция не потеряла форму и на ней не появились трещины. Соблюдение правил демонтажа позволит получить идеальный монолит, практически с неограниченным сроком эксплуатации.