Как заделать шов между плитами на потолке?

Разместил Frolpifragt ,
14 мая, 2017 в Ремонт и строительство

Заделка швов между ванной и стеной силиконовым герметиком

Начну с того что шов между ванной и стеной я заделал и результат мне совсем не начала работы изучил теорию нанесения — поверхности сухие, обезжиренные и без пыли, для ровного шва проклеить границы малярным скотчем, разглаживать чем нибудь смоченном в моющем средстве или мыльной бы старался всего придерживаться, поэтому хочу узнать в чем была поделиться трудностями которые проявились во время работы.1. Сложно разровнять нанесенный герметик за один проход по всей длине шва, для моей ванны 1.6 м, а если прерываешься и потом продолжаешь с места останова идеального продолжения не получается, видны неровности. Получается нужно умудриться за один проход одним разглаживанием выровнять стык?2. Если разровнять герметик на одном участке шва, и поначалу убедившись что все ровно, и продолжить заделывать дальше, то при дальнейшем тщательном осмотре первого участка и обнаружении неровностей и попытке его подравнять буквально через 5 минут (ну или 10 не скажу точно) герметик уже теряет пластичность и тянется, и поверхность становится пупырчатой. Получается нужно уложиться за раз в короткое время?3. Если смачиваешь в моем случае резиновый шпатель и разравниваешь шов то буквально через 3-4 разравнивания малярный скотч намокает и отлипает и от него нет толку. Обычный скотч неудобен тем что прозрачный и трудно наклеить ровно по разметке, и неудобно потом ровнять шов так как не видно границ. Какой лентой лучше пользоваться?4. Затем с того же шпателя капельки попадают вниз и затекают под герметик и поверхность на которую он наносится уже не сухая. Как добиться чтобы поверхность оставалась сухой?5. И через какое время после нанесения герметика нужно убирать малярный скотч? Я убрал на следующий день, полагаю что долго ждал, когда герметик уже схватился с излишками на малярном скотче, в результате при удалении ленты края шва как бы рвались с остатками на ленте и получились неровно рваными. И при вытаскивании ленты которая частично попала под герметик край шва немного отходит от вкратце, если конечно так можно оценить, делать правильно чтобы получилось ну хотя бы на четверочку? Как наносить герметик. Какие еще есть нюансы?

  • 194 ответа

Пошаговый ремонт деревянной балки перекрытия

  Самым существенным недостатком деревянных элементов в конструкции здания является недолговечность материала, даже обработанного специальными средствами. Повышенная влажность и нагрузка на балку способствуют разрушению оной. В зависимости от того, проводилась или нет обработка материала до использования в строительстве, напрямую зависит срок службы балки.

Дефекты, способные спровоцировать ремонт деревянной балки перекрытия

Планируя капитальный ремонт, внимательно осмотрите балочное перекрытие потолка.

Балку следует отремонтировать или заменить при наличии таких дефектов:

  1. Плесень и гниение. Встречаются преимущественно на чердачных балках. Плесень образуется по причине текущей крыши. Гниение распространяется чаще всего в местах врубки в стену. Причиной как первого, так и второго является некачественная гидроизоляция.
  2. Червоточины. Древесные насекомые существенно повреждают элементы кровельных конструкций из дерева и потолочные балки. Их очень легко заметить – на материале появляются многочисленные червоточины, а на полу под ними – труха.
  3. Расслоение, трещины. Если материал изначально некачественный, он долго не прослужит. Под влиянием перепада температур дерево начнет расслаиваться вдоль волокна.
  4. Сломы. Слишком поврежденное дерево под влиянием вредителей, экстремальной среды или механического повреждения уже не может должным образом выполнять свое предназначение.

Обнаружили хоть один из перечисленных факторов – немедленно проводите ремонтные работы, иначе рискуете получить потолком по голове.

Конструкция перекрытия в каркасном доме

Для оборудования чердачного или мансардного перекрытия потребуются следующие стройматериалы:

  • деревянный брус из хвойных пород, сечение которого определяется в зависимости от ширины пролета (от 3 до 6 м) и расстояния между соседними балками перекрытия (0,6 м и 1 м соответственно), например:
    • для пролета шириной 3 метра это будет 14х9 и 16х11 см;
    • для 4-х – 16х12 и 20х12;
    • для 5-ти – 18х14 и 22х16;
    • для 6-ти – 22х14 и 25х18.

Соотношение сторон бруса может быть и другим, главное, чтобы площадь сечения соответствовала, приведенным данным, поскольку от этого зависит несущая способность перекрытия.

  • горбыль или обрезная шпунтованная доска (хвойная) до 30 мм толщиной;
  • утеплитель (керамзит, каменная или минеральная вата, опилки и пр.);
  • строительные скобы либо гвозди 3х70 мм;
  • паро- и гидроизоляция;
  • внутренняя обшивка потолка (ДВП, пластик, гипсокартон, вагонка и т. д.);
  • при устройстве мансардного перекрытия для оборудования прохода наверх понадобится брус 150х150 мм и дополнительная обрезная доска для настила полов.

Рекомендуется до монтажа деревянных материалов произвести их досушку. 2-3 месяца в хорошо проветриваемых штабелях под навесом, исключающим попадание дождя и прямых солнечных лучей.

Самостоятельное устройство теплого потолка в каркасном доме дело не такое уж и сложное, если соблюдать очередность работ. Представляем пошаговую инструкцию по монтажу потолочного перекрытия:

Шаг 1. Заблаговременно, до установки на стойки производится разметка бруса обвязки. Гораздо проще это делать на земле, чем на 3-метровой высоте.

Верхнее обвязывание решает не только главную задачу – укрепление всей конструкции каркасного дома, но и является основанием для возведения стен и чердачного (межэтажного) перекрытия.

Шаг 2. Потолочные балки устанавливаются маячным способом. Сначала они монтируются у боковых стен. Для этого используется строительный уровень.

ВНИМАНИЕ! Длина бруса перекрытия зависит от способа монтажа:

  • если он закладывается паз в паз методом врубки, к размерам пролета прибавляется ширина бруса обвязки с обеих сторон;
  • если крепится при помощи стальных кронштейнов, его длина равна пролёту.
Читайте также:  Плиты перекрытия своими руками. Чертеж

Промежуточные балки подгоняются по крайним так, чтобы верхние кромки всех элементов образовывали ровную плоскость. При пазовом соединении регулировать высоту балки щепками не допускается. Для равномерного опирания бруса на обвязку используются кусочки просмоленной древесины разной толщины, изготовленные строго по размерам выборки. Проверку плоскости лучше осуществлять 3-метровым правилом, поставив на нем для верности уровень.

Шаг 3. После подгонки балки крепятся окончательно строительными скобами или гвоздями сквозь пазовое соединение, забитыми не менее 10 см в обвязку, либо фиксируются на металлический уголок.

Шаг 4. Дальнейшие действия могут различаться, в зависимости от способа внутренней облицовки:

  1. Если планируется отделка шпунтованной доской, чистовую обшивку осуществляют снизу, прямо по балкам.
  2. В остальных случаях оборудуется черновой потолок. Для этого, разрезанный на соответствующие части шпунт, укладывают между балок на, предварительно прибитые к ним бруски, вдоль всей длины, либо зашивают поперек обычной доской или ОСП.

Тщательная подгонка в данном случае не обязательна, главное, чтобы при закладке утепляющего слоя (или звукоизоляции) черновой потолок выдерживал соответствующую нагрузку.

Некоторые владельцы в целях экономии оставляют между досками промежутки, сверху кладут пленку и засыпают шлаком, считая, что в каркасном доме такое утепление потолка вполне уместно. Но это не лучшее решение, так как шлак весит немало и может прорвать пленку острыми фрагментами.

Кроме того, существуют особенности монтажа, связанные с применяемым способом утепления. Использование некоторых материалов требует устройства вентилируемого пространства для предотвращения загнивания деревянных конструкций. Далее рассмотрим подробно эти особенности.

Ремонт потолка в деревянном доме или сталинке

Сложность ремонта потолка зависит от многих факторов — старости предыдущего покрытия, выбранной отделки, материала перегородок.

И одни из самых сложных вариантов — это ремонт потолка в деревянном доме и ремонт потолка в сталинке.

Они потребуют уделить им достаточно много терпения, времени и труда, но даже если в старом доме сталинской постройки уже немного сгнившие балки, обновить и сделать новый, красивый потолок — абсолютно реально.

Отслоение и обветшание слоя штукатурки

Первое, что нужно сделать, когда планируется ремонт деревянного потолка — осмотреть и простучать весь потолок для того, чтобы выявить все пустоты и плотность потолка. Если потолок крепкий, то старую штукатурку можно просто размочить с помощью малярного валика и счистить шпателем.

Но самая распространенная проблема в старых сталинских домах — это отслоение и разрушение старого слоя штукатурки.

30-40 лет назад для этого дела строители использовали глину, которая очень трескается и крошится, поэтому если этот процесс уже начался, для того, чтобы сделать качественный ремонт, снятие всего слоя является необходимым. Наиболее легко это можно осуществить с помощью перфоратора или дрели с ударной функцией.

В таком случае штукатурка снимается до слоя дранки — обрешетки из тонких реек, которая служила основанием для штукатурки в домах сталинского типа. Перед этим необходимо позаботиться о защите глаз и дыхательных органов — в процессе этого дела комната заполняется пылью. Для этого можно использовать очки и респиратор.

После снятия штукатурки дранка удаляется при помощи ломика, монтировки и других подручных инструментов.

Следующим этапом будет выравнивание потолка и заделывание трещин. Трещины расширяются с помощью шпателя, а потом промазываются внутри грунтовым раствором глубокого проникновения или клеем ПВА. После заделки трещин перед следующим этапом работ необходимо подождать, когда грунтовка полностью высохнет.

Перед шпатлевкой можно использовать армирующую штукатурную сетку из металла для предохранения от появления трещин.

Далее тщательно зашпатлевать потолок, и нанести последний выравнивающий слой, после которого черновые работы можно считать завершенными, и приступать к отделке выбранными материалами.

Повреждения потолочных балок

Ветхое состояние штукатурки — это не единственная возможная проблема в случае потолка с деревянными перекрытиями. Очень важно убедиться в том, что несущие балки не повреждены, иначе будет необходим уже ремонт деревянных балок. Чтобы определить их состояние, их простукивают топором — глухой звук будет сигналом о дефекте в конкретном месте.

Для точной диагностики в нем сверлят отверстие с помощью буравчика — сквозь него можно увидеть состояние древесины. Еще один способ диагностики — визуальный. По балке нужно провести отверткой, нажимая на нее. Если остается бороздка, то балке необходим ремонт.

Каким образом может быть повреждена древесина балок:

  1. Самый распространенный вариант — гниение и плесень. И то и другое появляется вследствие плохой гидроизоляции и протекания крыши.
  2. Червоточины, повреждения, которые наносят древесные жучки, разрушая деревесину, превращая ее в труху.
  3. Трещины и расслоение по длине волокон изначально не очень качественных балок. Происходит это в связи с перепадами температур.

В случае, если балка повреждена с одной стороны, с нее счищают гниль, укрепляют антисептиком и подводят снизу стойку из дерева. Если гниению подверглись несколько балок, то под них подводят раму, а концы балок опирают на ригели.

В случае повреждения одной балки с двух концов, можно использовать две накладки, которые в сумме по длине равны самой балке.

Толщина бруса, используемого для накладок, может быть почти такой же, чуть меньше, чем сечение балки.

Накладки соединяют с балкой гвоздями или металлическими шпильками диаметром до 14 мм, просверливая для них сквозные отверстия. Расстояние между крепежом должно быть около 400-500 мм.

Если повреждению подверглось 2/3 балки, то ее нужно обязательно заменить, во избежание обрушения потолочного покрытия и других опасных ситуаций.

Также важно убедиться в отсутствии деформации — провисания потолка. Для этого натягивают леску и измеряют расстояние от нее до потолка, которое во всех местах должно быть одинаковым. Если измерения зафиксировали прогиб, который может появиться в связи с трещиной или расслоением балки, то необходимо профилактически усилить балку.

Способы усиления балки:

  • Подбалка, которую подводят снизу и ставят сверху.
  • Деревянные накладки, которые можно прикрепить к балке с помощью болтов — их накладывают не только снизу и сверху, но и по бокам балки, предварительно выровняв ее с помощью подпора.
  • Кронштейны. Их крепят к несущим стенам, и на них опирают ригель, принимающий нагрузку от конца балки.

Работа с широким неглубоким стыком

При наличии неглубоких трещин между плитами перекрытия с шириной от 3 см лучше воспользоваться наполнителем, монтажной пеной.

Ремонт шва – это достаточно трудоемкая работа, которую надо выполнять скрупулезно, иначе потом плохая работа будет видна

Работа с широким неглубоким стыком

Как заделать шов между плитами на потолке с помощью пены? Для этого:

  1. В выемку вводят монтажный пистолет и пеной заполняют отверстие.
  2. Ожидают высыхания пены, обычно занимает около 2-4 часов.
  3. Строительным ножом все выступающие части удаляются, лучше делать выемку в несколько миллиметров для лучшего схватывания, но глубина не должна превышать 5 мм.
  4. Углубление обрабатывают эластичной шпаклёвкой. Удобно пользоваться материалом с помощью 2 шпателей: узкий и широкий. На широком инструменте хранится смесь, а узким шпателем выполняется внесение шпаклёвки.
  5. Замазывают швы на потолке широким шпателем, удалив излишки и другие дефекты.
Читайте также:  Конструкция чердачного перекрытия по деревянным балкам

Несколько советов по утеплению потолка

Чтобы теплоизоляционные работы осуществлялись качественно и в сжатые сроки, необходимо учесть несколько нюансов.

К ним относятся:

  1. Приобретение теплоизоляционного материала и крепежных элементов производится с запасом в 10-15 %.
  2. Наружное утепление является наиболее эффективным.
  3. При слабом использовании чердачного помещения насыпной утеплитель не нужно укрывать гидроизоляционным материалом.
  4. Пенопласт обязательно покрывается пленкой, поскольку на открытом воздухе подвержен разрушению.
  5. При теплоизоляции потолка со стороны чердака укладка утеплителя начинается возле дымоходов и прочих конструкций.
  6. При внутреннем утеплении потолка следует заранее осуществить прокладку коммуникационных линий: электропроводки, кабеля для интернета, вентиляционного канала.

Проверка выполненной работы может осуществляться двумя способами:

  • сразу после укладки утеплителя;
  • в зимнее время.

Первый вариант заключается в обогреве всего дома. После чего измеряется температура во всех комнатах и на 5-6 часов закрываются все окна и двери. Если в какой-то из комнат по сравнению с другими температура значительно упала, то это свидетельствует о допущенных ошибках.

Естественно, что данная проверка отпадает в случае жаркой погоды. В таком случае проверку лучше провести зимой. При выпадении снега осуществляется осмотр крыши. Наличие равномерного слоя снега говорит о качественной укладке утеплителя.

Видео об утеплении деревянного потолка:

Ремонт в сталинке из нашей практики

Ремонт квартиры в сталинке открывает широкие возможности для создания уникальных интерьеров с лепниной, удобной кухней, просторной ванной, не всегда доступными в современном доме.

Но с перспективами нужно четко осознавать, что подобные капитальные работы по расходам и срокам на порядок превышают затраты на отделку квартиры в новостройке.

Отчасти это связано с масштабными демонтажными работами.

Если вы планируете ремонт в сталинке, то наши советы, а также примеры из нашей практики подстрахуют вас в главных вопросах.

Прихожая: начало и завершение работНачало ремонта потолка в гостинойГостиная: обои, гипсовая лепнина, вид АГостиная: обои, гипсовая лепнина, вид БТуалет: начало и завершениеТуалет после ремонтаВаннаяПотолок гипсовая лепнина вид из кухниВид на коридор из кухни, лепнинаПотолок гипсовая лепнина прихожая

С другими нашими работами и ценами услуг ознакомьтесь в разделах:

С чем связан ремонт в сталинке

Перед ремонтом сталинки проводится детальное обследование внутренних и, особенно, общих с соседями стен.

Были отнюдь не смешные казусы, когда под штукатуркой обнаруживался “бутерброд” из глины и дерева с просветами в соседнюю квартиру, хотя по документам БТИ стена проходила как капитальная из кирпича! По итогам результатов составляется план по общему бюджету и последовательности строительства – отделки. Для вашего удобства, ключевые эпизоды ремонта в сталинке разбиты на подразделы.

Демонтаж и вывоз строймусора

  • Разборка дверей, кладовок и прочих деревянных конструкций;
  • Слом межкомнатных деревянных перегородок, плитки в ванной-туалете;
  • Удаление электрокабелей, освещения;
  • Разборка старого деревянного пола (паркет, доски), слоя шлаковой мучки;
  • Сбивка штукатурки с внутренних несущих стен и оконных откосов;
  • Разборка водонапорных, сливных труб, радиаторов отопления;
  • Демонтаж ванны, унитаза, раковины, сантехнических приборов.

Отдельную статью расходов занимает складирование, вынос и погрузка строительного мусора в восьмикубовый контейнер (5 тонн). Для примера: капитальный ремонт в сталинке площадью 70 кв/м набирает таких контейнеров в среднем до 9 штук. Учитывая отсутствие лифта (что нередко бывает), вынос мусора наряду с подъемом стройматериалов выше 1 этажа добавляют еще одну строчку в графе расходов.

Ремонт в сталинке из нашей практики

Монтажные, черновая отделка

После демонтажа выполняется капитальный ремонт пола, так как являются приоритетным на данном этапе. Цементно-песчаная стяжка формируется в два этапа, с промежуточными строительными и отделочными циклами.

  1. Заделка щелей в перекрытиях;
  2. Укладка рулонной гидроизоляции с проклейкой или заваркой швов;
  3. Закладка первого чернового слоя из керамзито-бетонной стяжки;
  4. Кладка перегородок из пеноблока (кирпича);
  5. Разводка электро-сантехнических коммуникаций, большая часть которых фиксируется на полу;
  6. Штукатурка потолка-стен гипсовым раствором;
  7. Заливка по маякам чистового слоя стяжки с закладкой армирующей сетки.

Производится тщательно обследование состояние бревен. При удовлетворительном результате древесина очищается от пыли, обрабатывается раствором защиты от грибка и влаги. В связи с ограниченной нагрузкой на деревянные перекрытия, далее выполняются последовательные операции:

  1. Сборка лаг и обрешетки из пропитанного защитным раствором бруса;
  2. Засыпка керамзита средней фракции;
  3. Монтаж на лаги влагостойких гипсоволокнистых плит (ВГВЛ);
  4. Сборка перегородочного каркаса из металлических профилей для стен;
  5. Разводка электрокабеля внутри каркаса и выпуск на потолок;
  6. Заполнение перегородочного каркаса плитами шумоизоляции и зашивка гипсокартоном.

Потолок в таком случае будет натяжной или из гипсокартона, которые монтируются после описанных действий. В случаях неудовлетворительного качества старых деревянных пролетов, выполняются трудоемкие операции по усилению пола металлическими балками.

Ремонт деревянных перекрытий в сталинке практически всегда связан со сваркой дополнительной обрешетки из металла, настилом профлиста, с последующими гидроизоляцией и бетонной стяжкой.

Подробности технологий в таких случаях мы указываем в сопроводительной документации к смете работ.

Как сэкономить в ремонте сталинки

При ограниченном бюджете рекомендуем снизить часть затрат на демонтаж, чистовую отделку и ремонт сантехнических коммуникаций:

  • существующие перегородки можно обшить гипсокартоном (ГКЛ) на каркас из профилей Кнауф с прокладкой из звукоизолятора;
  • потолок лучше закрывать натяжными полотнами или ГКЛ;
  • скооперироваться соседями с верхних и нижних этажей по замене общих стояков канализации и отопления.

Заказать ремонт в сталинке, получить предварительные консультации: Можете также написать вопросы на почту @

Избавляемся от потолочных щелей

Чтобы окончательно обеспылить пространство меж плитами и обеспечить хорошую адгезию поверхности с отделочными материалами, обработайте русты грунтовкой за 2 раза. Нанесите состав кистью, обождите 20-30 минут, необходимые для пропитки и высыхания, а затем повторите операцию. Для вторичной просушки выделите 0,5-1 час, в течение которого желательно не поднимать пыль в помещении.

Теперь конкретно о том, как заделывать швы между панелями:

  1. Широкие щели (от 50 мм) заполните полиуретановой монтажной пеной, просовывая трубку поглубже в проем. Не задувайте полимер большими порциями, после расширения излишки все равно придется обрезать.
  2. В узкие щели плотно вставьте валики из вспененного полиэтилена.
  3. Застывшую пену подрежьте ножом и шпателем, чтобы вдоль стыка получилось небольшое углубление.
  4. Приготовьте гипсовую штукатурку и нанесите ее шпателем на межпанельный шов. Цель – максимально выровнять поверхность.
  5. После застывания штукатурной отделки наложите слой латексной шпатлевки толщиной 2-3 мм и утопите в нее стеклосетку или стеклохолст, приглаживая резиновым либо силиконовым шпателем.

Примечание. С помощью вышеописанной технологии вы можете успешно заделать межпанельные русты в любом здании с железобетонным перекрытием – на даче, в гараже или .

В новостройке ремонт потолков на данном этапе желательно приостановить, по возможности – на неделю. В этот период нужно понаблюдать за состоянием швов на предмет возникновения свежих трещин. Их появление свидетельствует о продолжении усадки дома. Выход – замаскировать дефект, наклеив сверху флизелиновые листы или «паутину» — тонкий стеклохолст. По окончании приступайте к финишной отделке и покраске панелей.

Трещины на стыках гипсокартонных листов устраняются таким же способом – шпатлевкой и наклеиванием полос стеклохолста. Разделывать щели шпателем не нужно. Как производится заделка швов мастерами, смотрите в очередном видео:

Подготовка и определение объема необходимых работ с потолком

Любой ремонт рустов на потолке начинается с подготовки. Декоративное покрытие снимается, побелка и водорастворимые краски размываются. Вот .

Шов расшивается шпателем. Трещина расширяется, убираются все осыпающиеся участки. Если раствор легко скалывается, то стоит снять его полностью до бетона, этим вы избавитесь от дальнейших отслоений при покраске потолка.

Перед тем как заделать швы на потолке, проводится визуальный осмотр повреждений и замер смещения. В случаях, когда перепад не превышает 5–7 мм, а ширина трещины небольшая, то ее можно просто отреставрировать без последующего выравнивания все поверхности. Если же перепад значительный 7–10мм, то после, заделки руста на потолке придется вытянуть поверхность, чтобы нивелировать перепад. При более существенных дефектах, рекомендуется установка фальшь потолков. Выровнять большие перепады при помощи раствора можно и некоторые материалы позволяют наносить большие слой, но это дороже обойдётся. В этом случае, гораздо рациональнее использовать гипсокартонные системы или натяжные потолки.

Порядок работ

Грамотный ремонт рустов на потолке — гарантия отсутствия трещин на протяжении нескольких лет. Для работы нам понадобятся:

  • грунтовка, повышающая адгезию материалов, лучше всего бетон-контакт и его аналоги;
  • стекловолоконная сетка (серпянка);
  • шпатель стальной;
  • штукатурная гипсовая смесь (Ротбанд, Старатели и пр.);
  • при большой ширине щели – монтажная пена.

Поверхность руста тщательно увлажнить грунтовкой и дождаться полного высыхания. При большой ширине трещины, заполнить ее аккуратно монтажной пеной, таким образом, чтобы она не выступала ниже поверхности потолка, и оставить на сутки. Прежде чем заделать трещину на потолке, ее необходимо заполнить штукатурным раствором идеально подойдёт Ротбанд приблизительно на треть и проложить серпянку,

так чтобы середина ленты совпадала с центром руста. Стекловолоконная лента будет служить армированием, она защитит от растрескивания, даже при небольших подвижках плит, которые неизбежны в будущем.

После этого углубление руста аккуратно заполняется гипсовой штукатуркой и выравнивается. Если есть небольшой перепад, то зашпаклевать необходимо всю площадь поверхности, которая получилась выше. Для выравнивания слоя удобно использовать стальное правило. Если позволяет опыт штукатурных работ, можно использовать и более удобный и легкий широкий шпатель.

После высыхания, вся зашпаклеванная поверхность выравнивается с помощью специальной терки или шлифмашины. Дальнейший порядок работ зависит от способа финишной отделки. Также поступают для устранения любых дефектов. Если нужно заделать дырку, трещину или скол на потолке, их также необходимо отчистить, . Для дефектов значительной площади использовать армирование стекловолоконной или металлической штукатурной сеткой.

Финишная отделка швов

После полного высыхания отреставрированных рустов, можно переходить к подготовке для финишной отделке. Если перепад был незначительным, то всю поверхность грунтуют проникающим раствором. После чего просто шпаклюют финишной гипсовой смесью (KNAUF, Волма и их аналоги). После тщательной затирки такой потолок повторно грунтуют. Теперь поверхность может быть окрашена, оклеена обоями.

Если перепад был значительным, то потолок нуждается в выравнивании. Незначительные неровности можно просто аккуратно вытянуть слоем штукатурки, сделав неровность почти незаметной. Но, такой способ решения подходит далеко не всегда. В таких случаях необходимо полное выравнивание поверхности. Это работа достаточно трудоемкая, потребует не только много терпения и старательности, но и наличия удобных козлов. Если общий слой штукатурки превышает 5 мм, рекомендуется использование маяков.

При перепадах по высоте более 10 мм все специалисты рекомендуют установку подвесного потолка, но русты все же предварительно необходимо заделать. Рационально для этих целей использовать монтажную пену, так как впоследствии они просто закроются, и аккуратный внешний вид необязателен. После чего потолок можно выровнять гипсокартонной конструкцией или при помощи натяжных систем. Полученная поверхность будет идеально ровной.

Видео: Как бороться с большими трещинами на потолке?

Видео: Поклейка сетки на

Потолок помещения – конструктивный элемент, наиболее открытый визуально, поэтому эстетичности отделки этого основания всегда уделялось много внимания. Но класс облицовки всегда привязан к существующим технологиям и материалам, поэтому с прогрессом в строительстве некоторые приёмы отделочных работ частично изжили себя, и от результатов их применения приходится избавляться.

Рассмотрим один из таких приёмов – ру́стовка (ру́стику), и ру́сты – элементы декорирования, необходимость применения которых на потолках современных зданий отпала с развитием технологий, а в домах старой постройки сегодняшние материалы предоставляют возможность выбора – заделать русты на потолке или их отремонтировать.

Выбираем перекрытие потолка в деревянном доме

Во время ремонта деревянного дома обычно используют балочные перекрытия. Базой такой отделки являются деревянные балки, которые опираются на несущие стенки сооружения.

Если вы решили использовать балочное перекрытие, обратите внимание на материал дерева. Желательно использовать лиственное или хвойное сырье. Материал должен быть хорошо просушенным.

При монтаже балок в деревянном доме учтите такие нюансы:

Выбираем перекрытие потолка в деревянном доме
  • Дистанция от балки до дымохода должна составлять более 50 сантиметров.
  • Древесину нужно обработать специальным антисептиком во избежание появления грибка.
  • Каждую вторую балку нужно прикреплять к стене при помощи стального анкера. Этот прием позволит увеличить прочность конструкции.

Для отделки деревянного дома подойдут плиточные перекрытия. Они применяются значительно реже, так как имеют высокую массу. К преимуществам плиточных перекрытий можно отнести долговечность, огнеупорность и высокую механическую прочность.