Способы усиления деревянных балок перекрытий

Перекрытия – это один из элементов возводимого дома, сильно влияющий на крепость постройки. В зависимости от материала они бывают деревянными и железобетонными (монолитными, сборными, сборно-монолитными). Для изготовления конструкционного элемента в частном малоэтажном строительстве часто выбирают деревянные бруски, доски или бревна, так как сооружение перекрытий из дерева отличается меньшей трудоемкостью при монтаже и его можно выполнять без специальных навыков.

Монтаж деревянных перекрытий – плюсы и минусы

Конструкция деревянного перекрытия используется в частном домостроении, как правило, в одноэтажных домах и в домах каркасной конструкции. Балочные деревянные перекрытия могут применяться при максимальной ширине перекрываемого пролета в пять метров. Если в качестве балок используются металлические швеллеры, то ширина не ограничивается.

Итак, к преимуществам деревянных балок перекрытия принято относить высокую скорость монтажа без применения специальной подъемной техники (чего не скажешь о безбалочном перекрытии). При этом древесина значительно легче ж/б конструкции, стоимость ее несколько ниже. Но недостатком можно считать более низкую прочность, подверженность порче и гниению, высокую пожароопасность, что заставляет выполнять дополнительную обработку антисептиками. Но это, пожалуй, преследует все деревянные материалы на стройке.

Усиление металлом

В продолжение темы способов усиления деревянных балок перекрытия с помощью стального протеза, нужно заметить, что металл применяется не только в местах примыкания балки к стене.

Его с успехом можно применять так же и в качестве накладок взамен деревянных. При этом любые металлические профили перед установкой должны пройти антикоррозийную обработку. Проще говоря, окрашены.

Кроме полос и профилей круглого сечения в качестве накладок можно использовать швеллер, уголок или просто листовой металл. Все металлические профили крепятся к участкам деревянных балок так же с помощью комплекта: болт, гайка, шайба.

Усиление металлом
Усиление металлом

Принимая решение в пользу усиления деревянных балок металлом необходимо учесть тот факт, что металл стоит дороже дерева. К тому же, он имеет больший вес, что может быть служить дополнительной нагрузкой на саму балку.

Усиление металлом

Виды антипиренов

Пленкообразующие лаки – один из видов водного раствора или органической суспензии. Группы растворов – антипирены, пластификаторы, колеры и другие химикаты. Эмульсия создает на поверхности конструкции бесцветную термостойкую пленку.

Краски

Краски, состоящие из разнородной смеси антипиренов и пигментов, образуют огнестойкие покрытия деревянных конструкций. Краски производят различных цветов. В огнезащитное средство добавляют отвердители, пластификаторы, другие компоненты.

Пасты

Пасты – композитные обмазочные вещества. По составу они похожи на краски, за исключением того, что средства наносят более толстым слоем. Огнезащитная обработка деревянных конструкций пастами создаёт невоспламеняемый барьер на пути открытого огня.

Виды антипиренов

Пропитки

Растворы состоят из смеси антипиренов с антисептиками. Пропитки не образуют пленочное покрытие, а проникают в структуру дерева, формируя жаропрочную оболочку. Составы делят на средства поверхностного и глубокого проникновения.

Комбинированные составы

Средства представляют композиции из нескольких видов огнезащиты. Нанесение на древесину каждого производится поочередно.

Как выполнить межэтажное перекрытие с применением паро-влагоизоляционных материалов?

Межэтажному перекрытию, как и другим конструкциям здания, нужна защита от влаги. Именно по этой причине, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя в жилое пространство, применяют паро-влагоизоляционные материалы.

Существует несколько вариантов устройства межэтажного перекрытия с применением паро-влагоизоляционных материалов. Давайте попробуем разобраться, чем эти варианты отличаются друг от друга, спрогнозировать возможные риски и выбрать наиболее предпочтительный вариант.

Рассмотрим вариант конструкции межэтажного перекрытия с применением пароизоляции с обеих сторон утеплителя (вариант №1)

Такой вариант устройства межэтажного перекрытия допускается применять только в случае постоянной одинаковой температуры между этажами и при обязательном соблюдении следующих требований:

  1.  Необходимо монтировать хорошо просушенные деревянные элементы (имеется ввиду принудительная сушка, например, камерная) и сухой утеплитель;
  2. Оба пароизоляционных слоя (и верхний и нижний) должны быть абсолютно герметичны.
Читайте также:  Дачный домик из пеноблоков своими руками: характеристики блоков

В реальности температура между этажами редко бывает одинакова и из-за этой разницы водяные пары стремятся переместиться из области с более высоким парциальным давлением в область с более низким парциальным давлением, в том числе и через межэтажное перекрытие.

Если пароизоляционный слой на пути водяного пара не абсолютно герметичный (а добиться абсолютной герметичности пароизоляционного слоя очень сложно), то водяной пар сможет проникать внутрь межэтажного перекрытия через негерметично проклеенные нахлёсты, неплотные примыкания или мелкие повреждения полотен пароизоляции.

А так как с другой стороны утеплителя также сформирован пароизоляционный слой, то из-за отсутствия возможности выхода водяного пара, очень велика вероятность накопления влаги в конструкции.

Да и требование монтировать только просушенные деревянные элементы и утеплитель, к сожалению, не всегда соблюдается. В таких случаях негерметичность пароизоляционного слоя может лишь усугубить ситуацию, так как влага уже находится внутри конструкции.

Как выполнить межэтажное перекрытие с применением паро-влагоизоляционных материалов?

Таким образом, если при устройстве межэтажного перекрытия по варианту №1 хотя бы одно из требований не будет выполнено, то очень велика вероятность накопления в нём влаги, что со временем может привести к снижению не только теплоизолирующих свойств утеплителя, но и срока службы конструкции из-за разрушения деревянных элементов в результате воздействия на них плесени и грибка.

Поэтому, учитывая реальные условия монтажа (полное или частичное несоблюдение требований к устройству данного варианта межэтажного перекрытия) и реальные условия эксплуатации (непостоянная либо неодинаковая температура между этажами), рекомендуется межэтажное перекрытие выполнять так же, как чердачное, т.е. с применением гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраны и пароизоляции.

Рассмотрим вариант конструкции межэтажного перекрытия с применением гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраны и пароизоляции (вариант №2)

При таком варианте устройства межэтажного перекрытия необходимо соблюдать те же требования:

  1.  Монтировать хорошо просушенные деревянные элементы и сухой утеплитель;
  2. Пароизоляционный слой должен быть герметичным.

Но, в отличие от варианта №1, в данном случае пароизоляционный (пароНЕпроницаемый) слой выполнен только с одной стороны утеплителя (под черновым потолком), а с другой стороны утеплителя расположена пароПРОницаемая гидро-ветрозащитная мембрана.

Поэтому, даже если в перекрытии присутствует остаточная влага, которая была в материалах на момент монтажа, и/или из-за разницы температур между этажами небольшое количество водяного пара всё-таки попадёт в перекрытие через негерметичности пароизоляции, то эта влага сможет выйти из конструкции в виде пара, пройдя через пароПРОницаемую мембрану в воздушный зазор, откуда сможет удаляться за счёт вентиляции жилого помещения.

Таким образом, из рассмотренных вариантов устройства межэтажного перекрытия предпочтительным является вариант №2 (с применением гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраны и пароизоляции), т.к. в этом случае значительно меньше риск накопления влаги в конструкции и соответственно больше срок службы перекрытия.

Обработка балок перекрытия антисептиком

Гуру красок➣Специальные материалы➣Защита древесины➣

Обработка балок перекрытия антисептиком

Стропильная система кровли – это древесный материал, который легко разрушается при контакте с влагой и быстро воспламеняется в случае пожара. Чем обработать стропила, чтобы продлить срок их службы и исключить образование плесневой микрофлоры. Какой из имеющихся на рынке составов наиболее эффективен? Это зависит от породы древесины и преобладающих климатических условий. Влажно – нужна защита от воды, жарко – необходимо уберечь древо от огня.

Обработка балок перекрытия

Стропильная система кровли – это древесный материал, который легко разрушается при контакте с влагой и быстро воспламеняется в случае пожара.

Чем обработать стропила, чтобы продлить срок их службы и исключить образование плесневой микрофлоры.

Какой из имеющихся на рынке составов наиболее эффективен? Это зависит от породы древесины и преобладающих климатических условий. Влажно – нужна защита от воды, жарко – необходимо уберечь древо от огня.

Укрепление чердачного перекрытия – способы усиления деревянных балок

Устройство мансарды в значительной степени увеличивает жилую площадь дома. Практически, в доме появляется еще один эксплуатируемый этаж. Но для его полноценного использования необходимо выполнять укрепление чердачного перекрытия, так как нагрузки на конструкцию существенно возрастают. Прежде всего, это касается деревянных балок, чаще всего применяемых при возведении частных строений.

Читайте также:  Как правильно сделать деревянное перекрытие

Специфика деревянных балок перекрытия

Обработка балок перекрытия

Популярность использования прогонов из дерева в чердачных перекрытиях связана с их легким весом по сравнению со стальными и железобетонными аналогами. К тому же, древесина обладает низкой теплопроводностью и малой звукопроницаемостью. Но натуральный материал, к сожалению, имеет ряд недостатков, которые необходимо учитывать.

Это:

  • отсутствие устойчивости к действию плесени, грызунов и насекомых;
  • высокая пожароопасность;
  • слабая прочность балок малого сечения.

С первыми двумя недостатками можно справиться путем обработки деревянных балок антисептиками и антипиренами.

Последнюю же проблему решают путем использования пиломатериалов большего сечения или посредством укрепления несущих элементов перекрытия.

Обработка стропильной системы

Используемая в промышленности технология, предусматривающая предварительный нагрев древесины, является довольно сложной. В процессе погружения дерева в холодный раствор она стремительно остывает, что приводит к образованию в ней пониженного давления. Благодаря этому обеспечивается более глубокое проникновение дезинфицирующего состава. Элементы выдерживают внутри емкости несколько часов. Подобная операция осуществляется также в автоклавах в условиях повышенного давления, после чего производится удаление излишков химикалий вакуумным методом. При проведении процедуры в заводских условиях состав проникает на 15-миллиметровую глубину.

Обработка может осуществляться также самостоятельно. Очень часто возникает необходимость ее проведения в уже возведенном здании. При этом раствор наносится с помощью кисти или валика. Подобное поверхностное покрытие держится примерно 2-8 лет. Осуществление глубокой пропитки в таких случаях возможно только с помощью специальных устройств или же под давлением.

Именно по этой причине оптимальным является обработка частей до сборки конструкции – методом погружения.

Обработка стропильной системы
  1. В первую очередь изготавливается корыто. Изнутри его следует выстелить полиэтиленовой пленкой и прикрепить края степлером. Ширина и длина корыта должны быть больше размеров ферм, которые планируется погружать в них.
  2. При необходимости обработки габаритных конструкций рекомендуется вырыть канаву и застелить ее изнутри полиэтиленом.

  3. Емкость заполняется пропитывающим веществом, после чего стропила по очереди погружаются в нее. Длительность времени обработки может составлять от 30 минут до часа.
  4. Обработанные элементы надо сушить в течение 24 часов, при этом со всех сторон должен быть обеспечен доступ воздуха. Оптимальным является двукратное повторение процедуры.
  5. Как выполняется подшивка свесов крыши софитом читайте на нашем сайте.

    Максимум полезной информации об утеплении мансарды вы найдете здесь.

    Как возвести четырехскатную крышу своими руками узнайте в статье -krysh/chetyrehskatnaya/

    Описанный способ подходит в случае степени влажности древесины не больше 30%. Если стропила изготовлены из сосны, влажность не должна превышать 25%. При использовании более сырых материалов и в случае обработки стропил большого сечения (они применяются при тяжелом кровельном покрытии) их следует держать в растворе около 4 часов. Несоблюдение этого правила приводит к созданию очень тонкого защитного слоя, который смывается под воздействием дождевой или талой воды.

  6. Пазы, торцы, остальные пропилы необходимо дополнительно покрывать защитным средством ручным способом, используя макловицу или малярную кисть. Возможен и другой способ – нанесение раствора с помощью пульверизатора.

Независимо от выбранного способа важнейшими правилами при обработке стропил являются бережное обращение с пропиточным слоем и сохранение его целостности. Причиной повреждений могут стать сбрасывание со значительной высоты или соприкосновение с остроконечными инструментами.

Виды антисептиков для древесины

Антисептик для древесины – это пропитывающий состав, обладающий специальными свойствами, направленными на уничтожения плесени, грибка и насекомых, разрушающих целостность пиломатериалов.

В состав практически всех антисептических пропиток входят органические и синтетические молекулы инсектицидов, способные поражать нервную систему насекомых (паразитов), а также химические вещества активно уничтожающие плесневелый грибок.

Виды антисептиков для древесины в зависимости от назначения:

  • Профилактические — используются на начальных этапах, сразу после приобретения пиломатериала.
  • Лечебные — предназначенные для устранения уже существующих проблем, когда древесина уже подверглась гниению или поражена насекомыми. Иногда такие составы уместно использовать и в качестве профилактической обработки, когда предполагается, что конструкция будет эксплуатироваться в неблагоприятных условиях (высокая влажность).
Читайте также:  Кирпичные стены по плитам перекрытия

Виды антисептиков в зависимости от состава:

  • Водорастворимые используются в профилактических целях для обработки поверхностей, которые в дальнейшем не будут иметь прямого контакта с водой.
  • Масляные применяются в случаях, когда требуется защитить древесину от воздействия влаги. Недостаток таких средств — горючесть, неприятный запах и способность изменять цвет материала.
  • Антисептики на основе органических растворителей используются при обработке древесины для придания ей гидрофобных (водоотталкивающих) и адгезивных (улучшающих сцепление) свойств. Могут использоваться как для наружных, так и для внутренних работ. После высыхания образуют защитную пленку.
  • Комбинированные — сочетают несколько свойств (защищают от насекомых, плесени, грибка, и в то же время имеют огнезащитные свойства).
  • Зимние антисептики используются при отрицательных температурах до -15°C.

При выборе антисептиков для обработки стропильной системы обращайте особое внимание на инструкцию. Определенные средства могут вызвать коррозию металла, вступать в реакцию с клеевыми составами и герметиками, быть токсичными.

Рассмотрим примеры антисептиков различных производителей:

Антисептик «Сенеж Экобио» предназначен для защиты древесины от гниения, плесени, синевы и насекомых (древоточцев) внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом) в условиях гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом, воздействия атмосферных осадков, почвенной влаги самостоятельно или в качестве биозащитной грунтовки под лакокрасочные материалы.
«Pinotex Impra» (Пинотекс Импра) — антисептик (пропитка) для обработки древесины глубокого проникновения на водной основе с повышенным содержанием биоцидов. Защищает деревянные скрытые конструкции от плесени, синевы и гнили. Имеет зеленый индикатор для обеспечения контроля равномерного нанесения. Обладает отличными пропиточными свойствами, препятствует проникновению влаги в древесину. Легко наносится, без разбрызгивания и потеков. Не имеет резкого запаха.
«Древотекс» — средство от возможного возникновения гнили, плесени и появления насекомых внутри древесины. Предназначен для обработки деревянных конструкций, которые находятся внутри помещения или же под навесом. Применяется в умеренных погодных условиях. Практически не вымывается при попадании на него влаги и не мешает прохождению воздуха к древесине.

Стоит отметить, что были рассмотренные частные примеры антисептических составов. Если более детально изучить весь ассортимент, то можно выделить огромное разнообразие средств. Так, к примеру, в линейке антисептиков «Сенеж» имеются следующие позиции:

  • «Сенеж аквадекор» — тонирующий антисептик на алкидно-акрилатной основе с УФ фильтром и воском для долговременной защиты и отделки древесины.
  • «Сенеж экобио» — экономичный бесцветный антисептик для помещений и деревянных конструкций под навесом.
  • «Сенеж ультра» — экономичный трудновымываемый антисептик для древесины наружной и внутренней службы.
  • «Сенеж» — консервирующий трудновымываемый антисептик для ответственных конструкций в тяжелых условиях эксплуатации.
  • «Сенеж био» — консервирующий трудновымываемый антисептик для жилых объектов в тяжелых условиях эксплуатации.
  • «Сенеж импра» — концентрированный невымываемый антисептик без хрома для глубокой пропитки древесины.

Стены дома

Чтобы было легче, вам поможет схема постройки для каркасного дома. Стены такого жилища разделяются на слои:

  1. Внешняя ОСБ панель;
  2. Вентиляционный зазор;
  3. Супердиффузионная мембрана;
  4. Утеплитель;
  5. Пароизоляция;
  6. Внутренняя ОСБ панель;
  7. Обшивка гипсокартоном;
  8. Декоративная отделка.
Стены дома

Теперь рассмотрим пошаговую инструкцию монтажа стен:

  • Необходимо положить на землю верхнюю и нижнюю доску будущей стены и на ней отметить расположение вертикальных стоек.
  • Прибиваем стойки гвоздями 120-150 мм. Для верности можно скрепить их уголками. У нас получается отдельная стена. Если длины доски не хватает, просто еще дополнительный пролет.

Переходим к установке стен. Ставим ее и монтируем временные подпорки, чтобы конструкция не упала. Ставим так все сооруженные стены и скрепляем их между собой. Если стена состоит из нескольких элементов, их тоже нужно скрепить. Для этого используются шпильки или гвозди. Для надежности можно использовать оба элемента.

Стены дома

  • Внешнюю сторону обшиваем ОСБ панелями. Это также поможет придать конструкции жесткости.
  • С внутренней стороны каркас необходимо обшить гидроизолирующим материалом.
  • Для создания вентиляционного зазора устанавливаем обрешетку.
  • Выполняем декоративную отделку с внешней стороны стены.
  • Укладываем утеплитель в промежутках между вертикальными балками. Его необходимо зафиксировать скобами. Для жилого помещения выбираем утеплитель толщиной не менее 50 мм.
  • Монтируем гидроизоляционную мембрану и устанавливаем обрешетку.
  • Обшиваем стену гипсокартоном.