Как покрыть крышу металлопрофилем своими руками

by Александр Куликов в Строим дом | Нет комментариев

Кровля из профнастила своими руками: стропильная часть и обрешетка

Ничего нового, касающегося непосредственно профнастила, эта часть крыши не содержит. Здесь все стандартно, за исключением одного момента – шага установки стропил. Он может быть увеличен до максимума (2м) ввиду небольшого веса кровельного материала. Во всем остальном конструкция каркаса в полной мере соответствует типу вашей крыши. Практически, как и во всех других случаях, поверх стропил крышной конструкции набивается брусок, к которому с помощью степлера монтируется гидробарьер (армированная полиэтиленовая гидроизоляция кровли из профнастила ).

Другое дело – обрешетка, она может выполняться по-разному. В большинстве случаев эти различия определяет вес и тип используемого профнастила – чем он тяжелее, чем толще металл используется для его изготовления, и тем меньше нужен шаг установки досок обрешетки. Если говорить в среднем, то в большинстве случаев он составляет 0,5м – причем вторая от нижнего края ската доска обрешетки устанавливается на расстоянии 300мм от края, а первая монтируется по самому краю.

Также отдельное внимание необходимо уделить и верхним доскам обрешетки, находящимся возле конька крыши. С обеих сторон ската они должны располагаться на 80мм ниже конька. Такой зазор оставляется для вентиляции подкровельного пространства, которая обеспечивает проветривание кровельного материала с нижней стороны. Это один из важнейших нюансов, которые предусматривает технология устройства кровли из профнастила. Особое внимание нужно уделить торцам крыши – на них монтируются ветровые планки. Они должны полностью перекрывать торец крыши и выступать над уровнем обрешетки на высоту, равную высоте волны профнастила.

Профилированные изделия – какие подойдут для кровли?

Профилированный лист представляет собой многослойное металлическое изделие. Чаще всего его наружная сторона покрывается специальными полимерами органического происхождения либо композициями из синтетических смол. За счет этого такие конструкции легко переносят внешние негативные воздействия и не боятся коррозии. Кровля из профнастила получается долговечной и функциональной, она имеет небольшую массу и при этом отличный несущий потенциал, внешне выглядит без малейшего преувеличения великолепно.

Популярность использования профилированных листов объясняется их устойчивостью к внешним разрушающим факторам

Одним из важных достоинств кровель из описываемого материала является то, что домашний мастер может возвести их своими руками. Правда, перед этим следует разобраться с особенностями профилированного листа и технологией его монтажа. Для устройства крыш разрешается применять изделия любых марок:

  • НС. Профнастил с высотой волны 44 или 35 мм. Подходит для строительства кровель частных домов и нежилых зданий.
  • С. Стеновые профлисты. Обычно из них изготавливают защитные и ограждающие конструкции. Но они вполне годятся и для покрытия крыш небольшой квадратуры. Профили марки С имеют синусоидальную либо трапециевидную форму с высотой волн от 8 до 44 мм.
  • Н. Изделия с волной 57–114 мм, располагающие особыми ребрами жесткости. Такие профлисты идеальны для создания капитальных крыш над любыми зданиями и жилыми домами. Они способны выдерживать повышенные нагрузки. Материал марки Н незаменим для островерхих кровель. На них постоянно воздействуют серьезные ветровые нагрузки, с которыми высокие профили справляются без проблем.

Выбор профилированных листов определяет затраты на материалы, применяемые для обустройства крыши, а также конструктивные особенности последней. Например, если использовать профили с большой высотой, можно сэкономить на монтаже обрешетки, увеличив ее шаг. При этом листы марки Н имеют больший вес, чем НС и С, что требует создания более мощной стропильной системы. А это, конечно же, требует дополнительных затрат. Заметим, что расчет стропильной системы желательно доверить профессиональным проектировщикам. А вот все остальные мероприятия по обустройству кровли из профизделий мы сможем выполнить и самостоятельно.

Как закрепить профнастил на крыше

Монтаж крыши из профнастила своими руками пошаговая инструкция. Профнастил в наше время набирает все большую популярность из-за большого списка своих достоинств и умеренной цены. К тому же этот материал очень легко устанавливать, и он представлен в очень большой цветовой гамме и в разных дизайнах.

Так что каждый найдет профнастил по своему вкусу. Вдобавок ко всему этому, данный материал отлично защищает помещение от осадков и совершенно не подвержен коррозии. Как проводится крепление профнастила на крышу, узнайте прямо сейчас.

Укладка профнастила на крышу

Итак, сам лист профнастила состоит из стального листа, антикоррозийного покрытия, грунтовки и верхнего декоративного слоя краски. Толщина одного листа в среднем составляет 0,5 мм. Самым распространенным вариантом профнастила являются трапециевидные листы, поскольку их очень удобно монтировать. Но также вы можете встретить синусоидные листы.

Для правильной кровли крыши, помимо профнастила, необходимо приобрести еще ряд определенных деталей. К ним относятся подкладочная мембрана под гофру, снегоупорные планки, уплотнения для внутренних стыков и сквозные выводы. Без этого ваша кровля не будет характеризоваться целостностью.

При выборе самого профнастила необходимо обращать внимание не только на его цвет, но и на марку. Существуют три разные марки, каждая из которых предназначена для определенного типа крыши. Марка С используется для маленьких крыш, а высота ее волн не превышает 21 мм. Профнастил марки НС подходит для кровли крыши среднего размера. Ну а марку Н используют для больших крыш с высокой нагрузкой, поскольку такой профнастил обладает дополнительными ребрами жесткости, а высота его волн достигает 115 мм.

Перед тем как проводить крепление профнастила рекомендуется установить дополнительный слой гидроизоляции. Для этого можно использовать обычную полиэтиленовую пленку. Укладывать ее нужно только горизонтально, начиная от нижней части крыши. Чтобы ваша работа не оказалась напрасной, стыки нужно хорошо заклеить строительным скотчем.

Затем можно переходить к выбору креплений. Если вы проводите крепление профнастила к дереву, то можете использовать даже обычные саморезы с прокладками. Но, ни в коем случае нельзя использовать для этого гвозди.

Однако идеальным вариантом будет применение специальных стальных саморезов, которые еще должны быть покрыты цинком. Вкручивать их нужно строго перпендикулярно. Делать это можно как вручную, так и с помощью шуруповерта. Чтобы предотвратить попадание влаги под профнастил, в комплект с саморезами входят прокладки из необычной резины.

Читайте также:  Ремонт потолка в квартире – своими руками: подготовка к покраске

Также не нужно забывать об обрешетке. Монтировать ее нужно из деревянных брусков, и она должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес всей крыши. После ее установки, деревянные бруски нужно хорошенько пропитать антигрибковыми смесями.

Особенности укладки кровли из профнастила

Плюсы профлиста

Профнастил, как и обычный профлист, как правило, продается в полностью готовом к монтажу виде. А это значит, что он обработан антикоррозионными материалами и покрыт сверху прочной краской или эмалью. Как следствие, этот стройматериал обладает великолепными гидроагдезионными свойствами, практически не подвержен коррозии (конечно, если он изготовлен качественно) и может служить без какого-либо ремонта или дополнительной антикоррозионной обработки весьма продолжительное время – от нескольких до десятков лет.

Немаловажный плюс при строительстве крыши из профнастила – его небольшая толщина. Это позволяет существенно снизить транспортные издержки, ведь даже для покрытия крыши большой площади все необходимые материалы легко уместятся в кузове малотоннажного грузовика (например, газели). То есть, вы легко перевезете весь необходимый объем профлиста одним рейсом.

Существенным преимуществом профнастила является и невысокая вследствие небольшой его толщины масса. В среднем вес квадратного метра кровли из профнастила меньше в 5 раз, чем вес такого же участка кровли из шифера или черепицы. Это позволяет при строительстве крыши из профнастила использовать в опорной конструкции менее толстые элементы. Таким образом, при строительстве массивных зданий из тяжелых материалов, таких как бетон, кирпич, камень, применение профнастила может снизить общий вес конструкции и позволит использовать менее мощный фундамент.

Еще одна особенность профнастила связана с тем, что он выполняется из довольно эластичного металла. Дело в том, что профнастил пластичен, и, самое главное, абсолютно не колется. Например, шифер и черепица при падении на них твердых объектов (упавшего дерева или кирпича, сброшенного с крыши соседней многоэтажки) просто лопаются, что требует замены поврежденных элементов. Профнастил в такой ситуации может быть попросту выгнут и, после повторной покраски, будет служить дальше.

Минусы профлиста

У профнастила немного минусов. И главный из них – это обязательное соблюдение технологии его укладки. Ключевым здесь является необходимость герметизировать места крепления листов профнастила к опорной конструкции. Все дело в том, что профнастил выполняется из металла, а потому подвержен коррозии. При монтаже листов этого материала в нем проделываются отверстия – либо сверлятся дрелью, после чего происходит закрепление гвоздями, либо пробивание с помощью саморезов и шуруповерта. И в том, и в другом случае крайне важно использовать герметизирующие прокладки, которые надеваются на крепежный элемент – гвоздь или саморез. В противном случае неизбежно ржавление в области крепежа и распространение коррозии от этих мест по площади листа.

Второй минус также связан с металлической «природой» профнастила. Несмотря на то, что качественный профнастил всегда покрыт защитным покрытием (краской, эмалью) и ему самому влага не так страшна, внутренняя сторона листа, то есть сторона, обращенная к опорной конструкции, при охлаждении становится сборщиком конденсата, опасного для других элементов конструкции дома. Конденсат может привести к загниванию деревянной опорной конструкции, появлению грибка и плесени. Избежать этого можно, если выполнить два требования.

  • Во-первых, кровля из профнастила всегда монтируется так, чтобы она могла легко продуваться. Это достигается за счет установки дополнительных горизонтальных опорных реек, на которые и крепится профнастил. В результате между основной конструкцией крыши и кровлей образуется зазор, который обеспечивает свободную вентиляцию.
  • Во-вторых, между дополнительными опорными рейками и стропилами укладывается слой гидроизоляционного материала, который блокирует доступ влаги к деревянным конструкциям крыши.

Технология укладки

Укладка профнастила, как мы уже писали выше, требует соблюдения определенных технологических особенностей.

Ключевое требование к крышам из профнастила любых конфигураций заключается в создании небольшого проветриваемого пространства между кровельным листом и основной конструкцией крыши. Под опорные рейки, которые и обеспечивают данный зазор, обязательно укладывается слой гидроизоляционного материала – полиэтиленовой пленки или пвх-пленки, иногда может применятся рубероид.

При укладке кровли из профнастила обязательно использование прокладочных шайб, которые одеваются с одной или двух сторон на каждый крепежный элемент – гвоздь, саморез, дюбель. По возможности места монтажа дополнительно обрабатываются краской или другим противокоррозионным покрытием.

Видео: От чего зависит цена на профнастил

С этим материалом читают так же:

Виды и особенности кровли дачного дома

Строительство крыши дачного дома своими руками

Кровля из металлочерепицы своими руками

Сарай с односкатной крышей своими руками

Оборудуем гидроизоляцию крыши 

Обзор лучших вариантов кровли — часть 1

Обзор лучших вариантов кровли — часть 2

Поэтапное строительство кровли своими руками

Расчет покрытия на крышу

Для выполнения расчета профнастила на крышу нужно учитывать периметр постройки и знать длину скатов. Новичкам в этом вопросе придется не легко, а возможно потребуется изрядно повозиться. Поэтому лучше будет, если процесс расчетов вы доверите торговой организации, в которой планируете приобретать профнастил. Менеджеры организации перед всеми расчетами произведут необходимые обмеры. И при помощи программного обеспечения точно и быстро рассчитают требуемое для вашего случая количество покрытия для кровли.

Монтаж стропильной системы

Любую работу я привык начинать с ревизии и, несмотря на то что стены делались собственноручно, не счёл зазорным ещё раз перемерить диагонали и удостоверится что в результате у меня получился прямоугольник и не какая-нибудь трапеция.

Потом разнёс лаги, в качестве их подошла припасённая мной пятидесятка. Две крайние выставил на расстоянии 150 мм от фронтона, а остальные с шагом в 80 см.

Тут только нужно иметь в виду один маленький момент: длинна тоски должна быть на 10 см короче ширины дома, то есть ровно на 5 см недоставать до его краёв с каждой стороны.

Лаги прибивал сто пятидесятым гвоздём к верхней обвязной паре каркасных стен (саморезами, может, оно и лучше, но дороже). А чтобы не разъезжались и возле крыши можно было хоть как-то ходить, временно перевязал их тридцатой доской (пришлось-таки докупать).

На очереди были стропила, но без коньковой доски соединять их в воздухе очень проблематично. Скажу, более того, если хотите, чтобы ваши скаты напоминали морские волны, монтируйте стропилины просто по леске, безо всяких дополнительных конструкций.

Но если работать по уму, то читаем дальше.

Сначала я поставил фронтонные подпорки, временно укрепив их обычными досками. Последние я, кстати, прикрутил прямо к каркасной стене.

Остальные же стойки раскидал с шагом приблизительно в 2 метра, стараясь ставить их возле лаг.

А вот так моё «творчество выглядело в сборе, после установки коньковой:

Вроде бы и несложная конструкция, но позволяет ровно поставить крышу даже таким дилетантам, как я пятнадцать лет назад.

Со стропилами всё оказалось сложнее. Для начала пришлось по факту выпилить только одну ногу, а потом нарезать по ней, как по шаблону все остальные. Если периметр стен получился правильным, то такой ход, гарантирует красивую и ровную крышу.

За стропилами идут распорки. Именно под них я оставлял место, когда делал лаги немного короче дома. Посмотрите внимательно на форму деталей, придётся поработать не только торцовкой, но и рубанком.

После того как распорки были установлены ещё раз перепроверил геометрию получившейся стропильной системы, и только удостоверившись что всё равно и гладко, зафиксировал её в таком положении раскосыми.

На этом, можно сказать, скелет был готов, но перед тем, как переходить к обрешётке и кровельным работам следовало сделать ещё две вещи – это организовать настил и поставить стойки под фронтоны. Я понимал, что после того, как на стропила натянется гидроизоляция сделать это будет уже проблематично.

С настилом было всё просто, поскольку ходить по нему в будущем никто не собирался, зашил всё обрезной тридцаткой, в другом случае пришлось бы брать доску не тоньше четырёх сантиметров.

Поработать пилой пришлось изрядно, и всё равно без косяков не обошлось, но то пускай останется на моей совести.

Расчёт количества материала

Как только вы сознали, что будете использовать профнастил, необходимо понять, какой именно его вид необходим и сколько его «брать», причём и учитывая доборные материалы.

Разновидности профлиста для кровли

Действительно, как только вы займётесь поиском — обнаружите, что имеется несколько разновидностей, а также и маркировок, состоящих из буквы и цифр. Буквы означают тип (С-стеновой, НС — универсальный, Н = несущий), а цифра показывает высоту волны. Для устройства крыши индивидуальных жилых домов наиболее пригодным является профнастил с маркировкой НС 35–44.

Однако при выборе типа материала необходимо учитывать два фактора:

  1. Чем больше высота волны и толще лист, тем он прочнее и тяжелее (да и расценки на него не порадуют, пусть и расход несколько меньше);
  2. Выбор типа кровельного покрытия должен быть обусловлен возможной снеговой и ветровой нагрузкой.

Так, для Московской области приемлем тип НС 35–44, но для районов Крайнего Севера нужно выбирать профнастил с большей высотой волны. При оценке ветровой и снеговой нагрузки важно учитывать угол ската крыши. Если наклон круче 45° – нагрузку можно игнорировать.

Нагрузку можно игнорировать только в том случае, если речь идёт о жилом доме. Если же кровля монтируется на промышленные и другие подобные здания, но даже при наклоне круче 45° её обязательно надо учитывать!

Впрочем, тип кровли – это не всё, что характеризует материал. Маркировка может иметь дополнительные значения, например, НС 44–1000, а в техническом описании в ширине будет указано 1 044 мм. В этом случае 1000 – это полезная ширина профнастила, а 1044 – это фактическая ширина. Разница потребуется для устройства вертикального нахлёста. Итак, для того чтобы рассчитать сколько нужно профнастила (крыша – односкатная), нужно поочерёдно выполнить несколько математических вычислений  с использованием формул (не помешает купить для расчёта и калькулятор)

L = W / сos(arctg(H / W )) + S1+ S2 + 4 см 

  • L– общая длина боковой стороны кровли;
  • Н – высотка конька от основания крыши;
  • W – ширина основания крыши;
  • S1 и S2 – это свесы (их длина варьируется в диапазоне от 20 до 50 см);
  • 4 см – добавочный размер (“запаска”)

Полученное значение L необходимо разделить на длину листа выбранного профнастила. Вот так мы получили предварительное количество рядов по горизонтали. Предварительным он называется, так как от угла наклона крыши зависит ширина перекрытия листов профнастила. Для наклона менее 15° необходим нахлёст в 20 см, при наклоне в 15° – 30°  – 15, более 30° – 10 см. Проверить общую длину материала в вертикальном ряду, возможно, с помощью формулы:

 Lo = (R – 1)*2*P+R*Wm 

  • Lo – общая длина материала в вертикальном ряду (с учётом горизонтальных нахлёстов);
  • R – количество горизонтальных рядов профлиста;
  • P – ширина перекрытия, зависящая от угла наклона кровли.
  • Wm – ширина профлиста.

Доборные элементы, необходимые при монтаже профнастила

Теперь необходимо сравнить значения L и Lo. Последнее не должно превосходить первое. В случае, когда это так, следует добавить ещё один горизонтальный ряд более коротких листов и выполнить расчёт заново. Не нужно пытаться уменьшить общую длину материала в вертикальном ряду с помощью увеличения нахлёста. Это “опасная” технология. Вы необязательно выиграете в стоимости материалов, но общий вес кровли увеличится, что может повредить узлы самой крыши.

Расчёт количества материала

Для двускатной крыши подсчёт будут тоже одинаковым для каждого ската, только ширина основания делится на два. Количество одноразмерных рядов насчитывается аналогично, просто в первой формуле значения H и W – это длина конька и монтажная ширина листа кровельного покрытия с учётом нахлёстов по вертикали, равных ширине одной волны. Оцинкованный профлист или нет – для расчётов это не важно.

Не стоит забывать: чтобы перекрыть крышу помимо самого кровельного материала потребуются и добрые материалы. Так, необходимо сложить длины скатов, разделить полученное число на 1,9. Это обеспечит необходимый нахлёст. Для ендовы (место стыка двух скатов) делить следует на 1,7.

Необходимо использовать саморезы только с прорезиненными накладками. Иначе с профлистом может случиться беда: растрескивание, сколы. Обязательно учитывайте это!

Стоит позаботиться о саморезах. При монтаже профнастила следует принимать 7–8 саморезов со специальными резиновыми накладками на 1 квадратный метр. Для добротных элементов 8 штук на два погонных метра. Возможно, расчёт покажется муторным и щепетильным, однако, промучившись единожды с расчётами вероятность выполнить монтаж «в один присест» выше, чем прикинуть «на глаз».

Монтаж и крепление кровли из профнастила

Листы профнастила укладывают на обрешетку с учетом следующих требований. Если вдоль по скату укладываются несколько листов, то горизонтальный нахлест принимается в зависимости от угла наклона кровли (табл. 2).

Таблица 2. Величина нахлеста листов профнастила.

Угол наклона кровли Горизонтальный нахлест (Нг), мм
До 15о 200 и более
15-30о 150-200
Свыше 30о 100-150

Карнизный свес устанавливается в зависимости от высоты профиля (таб.3)

Монтаж и крепление кровли из профнастила

Таблица 3. Величина карнизного свеса

Профнастил Карнизный свес (Кс), мм
НС-8, НС-10, НС-20, С-21 50…100
НС-35, С-44, Н-60, Н-75 200…300

Устройство карниза и горизонтального нахлеста, рис. 3.

Читайте также:  Укладка плитки на стену своими руками. Как правильно положить плитку?

Рис 3. Монтаж кровли. Карниз и горизонтальный нахлест профнастилаНг — нахлест горизонтальныйКс — карнизный свес

Горизонтальный и вертикальный нахлест профнастила при уклоне до 12 градусов рекомендуется загерметизировать тиоколовыми или силиконовыми герметиками.

Монтаж и крепление кровли из профнастила

Крепление профнастила между собой и к обрешетке следует выполнять самонарезающими винтами с цинковым покрытием и с уплотнительной шайбой из неопреновой резины.

Крепление профнастила к обрешетке желательно производить в нижней части гофры. Для крепления профнастила к обрешетке в нижнюю гофру используются саморезы размером 4,8×28…40 мм. Количество саморезов 5-7 штук на квадратный метр(Рис.4).

При монтаже конька крепление его необходимо производить через верхнюю гофру, тогда длина самореза подбирается исходя из высоты профиля.

Рис 4. Монтаж кровли. Крепление профнастилаL=H+L1+L2, (мм)Где H — высота профиля профнастила, ммL1 = 25…30 мм — длина резьбовой части, которая входит в деревянную обрешетку

Монтаж и крепление кровли из профнастила

L2 = 4 мм — толщина уплотнительной прокладки и шайбы

Устройство фронтонного среза

Рис. 5 Поперечный разрез фронтона1 — ветровая рейка 25х80 мм

Оформление фронтона с помощью «ветровой» планки:

Рис. 6 Крепление ветровой планки1- «ветровая» планка

Монтаж и крепление кровли из профнастила

2-саморез

Крепление «ветровой» планки осуществляется саморезами с шагом 200-300 мм с поперечным нахлестом между планками 100-150 мм.

Продольное и поперечное примыкание ската к стене

Рис. 7 Поперечное примыкание ската к стене

Угловая планка крепится с шагом 200-300 мм и с нахлестом между планками 150 мм.

Рис. 8 Продольное примыкание ската к стене

Угловая планка при примыкании к стене крепится с шагом 200…300 мм и с нахлестом между планками 150 мм.

Монтаж и крепление кровли из профнастила

Монтаж и оформление конька

Коньковый элемент начинают укладывать со стороны противоположной преобладанию ветров и дождей. Например, если преобладающие ветра — западные, то укладку конькового элемента желательно начинать с восточной стороны.

Рис. 9 Крепление конька. Продольный разрез.1.        конек2.        саморез3.        уплотнитель коньковый4.        обрешетка

Монтаж и крепление кровли из профнастила

5.        К — вентиляционный зазор

При небольших углах наклона кровли целесообразно применение на коньке уплотнительной прокладки, чтобы не попадала вода под конек при косом дожде и сильном ветре. При установке уплотнительной прокладки необходимо оставлять вентиляционный зазор между коньком и уплотнительной прокладкой (Рис. 9).

Коньковые элементы укладываются с нахлестом 150…200 мм и крепятся саморезами в верхнюю гофру. Длина саморезов определяется в зависимости от высоты профнастила (см. рис. 4). Шаг крепления 200…300 мм.

После окончания монтажа кровля должна быть тщательно осмотрена, на ней не должно остаться никаких посторонних предметов, а также металлической стружки или стальных обрезков.

Еще статьи на эту тему:⇒ Крыша частного дома — виды, формы, конструкции ⇒ Ломанная крыша дома с мансардой своими руками ⇒ Карнизный свес крыши частного дома

Монтаж и крепление кровли из профнастила

Еще статьи на эту тему

  • Делаем на участке дорожки и площадки из плитки и брусчатки
  • Мембранный расширительный бак для отопления
  • Карнизный свес крыши частного дома
  • Строить дом в один этаж или в два?
  • Установка, монтаж окон в частном доме своими руками
  • Грунтовые воды, верховодка и фундамент
  • Толщина стен дома из газобетона — газосиликата
  • Радон в помещении. Защита дома от радона

Порядок монтажа

Правила монтажа профнастила

Укладка кровельных листов с соответствующим углу наклона перекрытием должна вестись, начиная с нижнего угла крови. При этом необходимо соблюдать следующую очередность монтажа:

  • первый лист располагается на кровле таким образом, чтобы его нижний срез выступал за пределы свеса на 3–4 см;
  • затем этот лист наживляется при помощи специальных саморезов с резиновыми уплотнителями, вворачиваемых в заранее подготовленные отверстия, располагающиеся на дне волны;
  • при этом каждый последующий лист, укладываемый внахлест, выравнивается по краю предыдущего, а затем также наживляется;
  • после формирования ряда из 3–4-х листовых заготовок последние закрепляются на обрешетке окончательно;
  • второй и все последующие ряды покрытия монтируются аналогично (с учетом указанного в инструкции перекрытия с предыдущим рядом).

Крепеж

К обрешетке листы крепятся через каждую вторую волну.

В ходе работ всегда следует помнить о том, что передвигаться допускается только по окончательно закрепленным заготовкам. При этом ступни ног должны ставиться в углубления волн, опирающиеся на элементы обрешетки.

Важна величина нахлеста

Выбор типа кровли

Рассмотрим технологию устройства кровли из профнастила. Первым делом высчитываем правильный угол наклона. Эта величина зависит от следующих факторов:

  • сила ветра,
  • уровень атмосферных осадков.

Сильный ветер не только стремиться оторвать листы от расшивки, но и наносит удары по крыше. Поэтому в ветреных регионах не рекомендуется делать уклон больше 30 градусов. Минимальный уклон кровли из профнастила составляет 23 градуса.

Если ветра нет, но одолевают обильные атмосферные осадки, то можно смело делать угол наклона от 45 и более градусов.

В регионах, с частыми дождями и сильными ветрами есть свой вариант решения. Как правило, такой атмосферный режим наблюдается в прибрежных территориях. При строительстве дома нужно учесть расположение относительно воды. Самые сильные ветра дуют либо с моря, либо на море. Таким образом, в этих направлениях делают торцевые части. Крышу строят двухскатную с уклоном в 35-40 градусов.

Вне зависимости от угла наклона, выделяют следующие типы кровли:

  • плоская,
  • односкатная,
  • двухскатная без чердака,
  • двухскатная с чердаком.
Выбор типа кровли

yandex_partner_id = 53889;
yandex_site_bg_color = ‘ffffff’;
yandex_ad_format = ‘direct’; yandex_font_size = 1.0;
yandex_direct_type = ‘vertical’;
yandex_direct_border_type = ‘ad’;
yandex_direct_limit = 1;
yandex_direct_title_font_size = 2;
yandex_direct_links_underline = true;
yandex_direct_bg_color = ‘ffffff’;
yandex_direct_border_color = ‘ffffff’;
yandex_direct_title_color = ‘0C77EC’;
yandex_direct_url_color = ‘000000’;
yandex_direct_text_color = ‘000000’;
yandex_direct_hover_color = ‘CC0000’;
yandex_direct_favicon = true;
yandex_no_sitelinks = true;
(»);

Плоская кровля из профнастила не допускается. Это связанно с тем, что данный материал выполняет свою задачу только под определенным углом. Плоская крыша из профилированного листа очень быстро начнет протекать. При этом, после первой зимы, листы будут деформированы и не пригодны к дальнейшему использованию.

Односкатная кровля из профнастила, как правило используется над патио или верандами. Также, односкатную крышу устанавливают над сооружениями, которые вплотную прилегают к основному дому. В регионах с обильными снегами односкатные крыши не рекомендуются. Они задерживают снег, а под его весом профилированные листы деформируются. Это приводит к протеканию крыши.

Двухскатные крыши без чердака используют для кровли отдельно стоящих хозяйственных построек. Они надежны и полностью защищают от протекания в любых погодных условиях.

Большинство строителей сходится на том, что крыша должна выполнятся монолитом. Чем больше соединений, тем выше вероятность того, что они начнут протекать. Учитывая, что от места прокапывания, до пятна на потолке вода может пройти долгий путь, очень сложно найти и исправить дефект.

Поэтому при строительстве жилых домов используют двухскатную крышу с общим на весь дом чердаком. Во-первых, это позволяет сделать монолитную кровлю, во-вторых чердак легко переоборудовать в мансарду, игровую комнату или кабинет.