Каркасный дачный домик своими руками: этапы работ

Благодаря целому ряду преимуществ, каркасные и модульные дома уверенно лидируют в рейтинге быстровозводимых конструкций, пригодных не только для дачного использования, но и для постоянного проживания. Легкие, не требующие массивного фундамента, с высокой теплозащитой такие конструкции ничем не уступают домам из кирпича или блоков. Кроме того, всегда есть возможность построить каркасный дом своими руками. Пошаговая инструкция поможет вам разобраться в основных этапах строительства.

Каркасный дом своими руками. Пошаговая инструкция строительства

Самой доступной по цене и быстрой технологией строительства является возведение каркасного дома для постоянного проживания. Поэтому каркасные дома во всем мире так популярны. Строительство каркасного дома 6х6 своими руками, начиная с фундамента и заканчивая отделочными работами, под силу выполнить бригаде из трех человек в течение двух месяцев.

Строительство начинается с разработки грамотного проекта. Каркасный дом своими руками возвести можно, но проект лучше доверить профессионалам-проектировщикам. В нем должны быть отражены конструктивные, архитектурно-строительные, инженерные разделы и схемы каркасного дома. Своими руками воплотить инженерные задумки будет легко, строго выполняя все предписания.

Что такое каркасный дом

  • Фундамент — как правило винтовые сваи так как каркасный дом легче дома из бруса/блоков/бетона.
  • Каркас — как правило брус и доски, скрепленные между собой гроздями/саморезами/уголками.
  • Утеплитель — как правило минеральная вата.
  • Пароизоляция — как правило полиэтиленовая пленка.
  • Гидро-ветроизоляция — как правило мембрана, по аналогии с мембранами в горнолыжной одежде.
  • Внешняя отделка — кто во что горазд, но как правило все начинается с OSB.
  • Внутрення отделка — кто во что горазд, но как правило вагонка или гипсокартон.

Недостатки каркасного домика

Есть у каркасной технологии и свои минусы. Те, кто с подозрением и недоверием относится к подобным постройкам, акцентируют внимание именно на них. Но при грамотном подходе застройщики значительно снижают значимость недостатков. Приведем их список:

  • Низкая антивандальная устойчивость деревянного дачного домика.
  • Постройка менее долговечная, чем сооружения из кирпича и камня. Однако, со своими функциями она успешно справляется более 30 лет.
  • Каркасная постройка не обеспечивает достаточной звукоизоляции. Положение меняет использование дополнительных шумопоглощающих и звукоизолирующих материалов при отделочных работах, при заполнении пространства между внутренней и внешней обшивкой.
  • Конструкция плохо «дышит», что ухудшает микроклимат жилого пространства и комфортность пребывания в нем. При организации правильной и эффективной принудительной вентиляции, этот пункт можно исключить из перечня недостатков.
  • Низкая пожарная стойкость конструкции из древесины устраняется применением антипиренов для обработки строительного материала. Также с помощью специальных пропиток повышают стойкость древесины к поражению грибком, насекомыми и грызунами.

Материал для каркасной постройки прошел необходимую пропитку

Основные стройматериалы для каркасного дома

Для возведения скелета будущего дома в основном применяются доски или брус. Например, для районов с умеренным климатом более популярными считаются пиломатериалы хвойных пород. На перекрытиях используются доски размером 200х50 или 200х400 мм. Брус здесь может быть толщиной 100-150 мм и такой же высоты. При возведении несущей стены применяют доску 150х40 или 150х50 мм.

Постарайтесь выбрать хорошие пиломатериалы, которые будут предварительно высушены примерно до 15%-й влажности. Конечно, они будут стоить больше обрезной доски. Но в будущем вы не столкнетесь со следующими проблемами:

  • При монтаже гораздо проще работать с ровными материалами;
  • Использование влажной древесины может привести к деформации панели. В результате этого велика вероятность появления зазоров;
  • Для заполнения перегородок и перекрытий каркасного сооружения рекомендуется отдать предпочтение волокнистому материалу с хорошими звукоизоляционными характеристиками. Проще всего для этих целей использовать минеральную вату, на упаковке с которой будет стоять соответствующая маркировка.

Сборка внешнего теплового контура производится с использованием практически любого подходящего утеплителя. А вот использовать насыпной утеплитель необходимо только в перекрытиях.

При планировании строительства каркасного дома своими руками лучше всего использовать утеплители типа:

  • Стекловаты (плотность 15-20 кг/м. куб);
  • Каменной ваты (плотность 30-50 кг/м. куб.);
  • Пенополистирола (плотность 15-25 кг/м. куб.).

При любой технологии строительства предусмотрено поэтапное накрытие скелета всей конструкции слоями гидро- и пароизоляции. Применяется здесь и облицовка. Желательно, чтобы она не только хорошо выглядела, но и обладала высокими защитными характеристиками.

Любой каркасный дом должен иметь надежный паробарьер, выстраиваемый изнутри здания. Такой контур чем-то напоминает термос с тонкой оболочкой. Он необходим для борьбы с градиентом температур и парциальным давлением пара, которые четко можно наблюдать в холодное время года. Эта защита предотвращает выход влажного воздуха наружу.

Читайте также:  Как правильно шпаклевать гипсокартонные стены и потолки

Из-за такого явления на перекрытиях и стенах будет выпадать конденсат, чего допускать категорически нельзя. Поэтому внутреннюю сторону каркаса обшивают рулонными материалами, которые имеют практически нулевую паропроницаемость. В подобных целях используется крафт-бумага, полиэтиленовое полотно или специальная пароизоляционная пленка.

При самостоятельном возведении каркасного дома нужно установить гидроизоляцию. Размещают такой слой на тепловом контуре с его внешней стороны. Здесь уже необходимы специальные мембраны, благодаря структуре которых пар будет свободно выходить из теплоизоляционного слоя.

Чтобы упростить этап постройки каркасного коттеджа желательно воспользоваться уже готовым проектом, который отредактируется под собственные нужды и предпочтения. Однако слишком сильно менять его не стоит, в противном случае вы можете столкнуться со сложностями в подборе материалов, да и можете просто запутаться.

Поэтому корректировку проекта лучше делать с учетом кратности габаритных параметров заполнителя и обшивных листов. Этот подход дает возможность свети к минимуму объем обрезков гипсокартона, минеральной ваты и прочих материалов. Здесь важно произвести точные расчеты, учесть предложения опытных строителей. Главное — не отходить от расчетных характеристик проекта.

Купить доску, брус

Строительство каркасного дома: пошаговая инструкция

Проект

Без проекта лучше каркасник не строить. Самому сделать проект вполне реально (особенно размером 6×6), но долго, если дом большой и со сложной крышей. Даже садовый домик по этой технологии может потребовать проектирования.

Можете делать проект постепенно, в дни отдыха от стройки. Нарисовали обвязку — построили, нарисовали лаги пола — реализовали и так далее. Правда, это может привести к тому, что вы сделаете на каком-то из этапов что-то непредусмотренное заранее, но если выхода нет — то делайте так.

Решите вопрос с этажностью. Два этажа своим трудом строить — очень тяжело. Поэтому я выбрал одноэтажник.

Инструмент и крепеж

Если задумали построить каркасный дом, то без инструментов будет тяжеловато. Список нужных инструментов уже есть у меня на сайте.

Лучше также оптом заранее закупить крепеж. В каркасном доме используются: гвозди 3,1-3,5×90 гладкие, а также ершеные гвозди 60мм (для обшивки стен ОСП) и 70 мм (для обшивки пола или крыши плитными материалами).Самому строить каркасник лучше с помощью гвоздезабивного нейлера, так как гвоздей на среднестатистический каркасник уходит 10-20 тысяч.

Поберегите свои руки! К нему нужно закупить шланг, переходники, масло и компрессор. Ну и не забывайте про специальные гвозди, я взял сразу 100 кг и остатков почти не осталось, а я ведь исколотил еще вручную 50 кг обычных гвоздей. Закупите также 5 кг гвоздей 120 мм, иногда пригождаются (но я вам этого не говорил).

Вам также могут понадобиться саморезы по ГКЛ и ГВЛ, да и просто полезно иметь под рукой саморезы, чтобы временно прикрутить какой-то элемент, а потом уже прибить нормально.

Также нужны на каркасной стройке скобы 6-9 мм. Ими  удобно прибивать гидро- и пароизоляционные пленки.

Наверняка вам будут нужны нагели по бетону (для установки окон) или анкерные пластины (для тех же целей). А вот перфорированный крепеж лучше не используйте, он редко пригождается в каркасном доме и только под специальные цели.

об инструментах, вам пригодится:

Фундамент каркасника своими руками

Последнее время модно делать под каркасник УШП, но собственными силами его могут сделать далеко не все, хотя это тоже реально. Я себе сделал ТИСЭ и обратившимся ко мне за консультацией людям тоже рекомендую свайные фундаменты, они более универсальны и просты для самостоятельной реализации.

Буронабивной свайный фундамент — лучше делать самому, винтовой лучше заказывать с монтажом (только избегайте свай, сваренных кустарным способом и покрашенных непонятно чем, их срок службы будет в разы меньше настоящих винтовых свай, лучше уж хорошие сваи, но самостоятельной закрутки).

Поверх свай нужна обязательна деревянная обвязка (либо бетонный ростверк, что монолитнее, но тяжелее и гораздо дольше)

Балки пола своими руками

Лаги (или балки пола) обычно делают из доски 200×50 (195×45) с шагом 400-600 мм. Подробнее читайте ниже по ссылкам. Важно прибить их и к промежуточным опорам и к обвязке лаг (это такая же лага, только поперек других по периметру здания)

Кстати, потолки делают по такой же технологии с помощью таки же лаг, а потом снизу подшивают гипсокартоном или вагонкой.

Про лаги я уже подробно расписал в других текстах, ищите.

Если вы строите по технологии «платформа», то перед стенами на лаги обязательно нужно положить черный пол — обычно это фанера (ФК 1525×1525 или ФСФ 2440×1220) или ОСП-3 (2500×1250). Фанера ФК используется только в случае неклассической платформы, когда черный пол делают уже под крышей, так как она не очень влагостойкая.

Технология платформа в каркасном доме особенно популярна и не зря. По ней строить гораздо удобнее, так как стены потом можно собирать на ровном полу.

Дополнительная информация и инструкции по черному полу:

Cтойки, обвязки (стены)

По «платформе» каркасные стены собираются на черном полу и поднимаются уже готовыми. Это позволяется собирать стены очень быстро. Помните — в каркасном доме не используется брус. Ни в стенах, ни в полу. Брус — это мостик холода, который очень хорошо «крутит».

Вот на этой видео дом строится по платформе:

Есть также система «баллун», при которой мы собираем стены постоечно- я делал так, в некотором смысле это даже удобнее, но все-таки намного медленнее, я бы эту систему не советовал.

Читайте также:  Как поставить стену из гипсокартона своими руками

Проемы в канадском и финском каркасе делаются по-разному. А есть еще и норвежский, он представляет собой нечто среднее. В любом случае, любой из этих домов не щитовой, как его обзывают.

Сейчас популярна финская технология каркасного домостроения, когда в стене во всю длину врезается ригель, а стойки проемов не сдваиваются.

Крыша и стропила. Реально ли самому?

Вот этот этап я делегировал, сам не смог его осилить, очень тяжелые доски для стропил, надо затаскивать на самый верх и делать все очень точно.

Обшивка стен

Прежде, чем обшивать стены, нужно проверить их уклон по вертикали. Стены лучше зашивать полностью, а потом вырезать в обшивке проемы, так крепче.

Обычно стены обшивают ОСП, но эта плита мне не нравится, она не выпускает пар.

Выбор и монтаж кровельного покрытия

Этапы монтажа каркаса

Строительство каркасных домов своими руками при помощи видео и инструкций, размещённых в интернете, позволяет самостоятельно возвести каркас дома. В процессе строительства между обвязкой и фундаментом укладывается слой рубероида для создания гидроизоляционного слоя. Это позволяет защитить основные деревянные конструкции здания от воздействия влаги и вредоносных микроорганизмов.

Что же касается непосредственно самого силового каркаса, то в его конструкцию входят:

  • межэтажные балки перекрытия;
  • внутренние перегородки;
  • система стропил.

Тем, кто строит каркасный дом своими руками, следует знать, что существует несколько способов крепления бруса, составляющего каркас здания. Самым распространённым на сегодняшний день является монтаж бруса способом вырубки. Чаще всего такой брус бывает подготовлен к монтажу ещё на фабрике. В результате чего  останется только смонтировать его на нужное по проекту место.

На первом этапе осуществления работ создается нижняя обвязка. При этом строителю необходимо будет очень внимательно контролировать образующиеся при этом углы.

Далее на пазы монтируется обвязка лаг пола, после чего к ним крепятся бруски, на которые впоследствии будет укладываться чёрный пол. После этого монтируют несущие каркасные стойки. Их снаружи временно крепят с помощью укосин. На стойках устанавливают верхнюю обвязку, проверяя при этом всю несущую конструкцию по горизонтали и вертикали.

Если вы, знакомясь с технологией строительства, не можете понять деталей монтажа, то стоит изучить материалы о том, как построить каркасный дом своими руками на видео. По видеоинструкции можно более подробно изучить технологию обработки деревянных конструкций антисептиками, которые позволяют обеспечить качественную защиту всего дома от биологических негативных факторов.

После того, как вы смонтировали стойки стен, всю конструкцию необходимо будет укрепить при помощи металлических уголков. Далее монтируются верхние лаги перекрытий, которые устанавливаются в специальные пазы. После установки верхних лаг осуществляют монтаж изоляции. При монтаже нужно сохранить вентиляционные зазоры.

Пошаговая инструкция по утеплению каркасного дома своими руками

Основная часть строительных мероприятий может считаться выполненной, если удалось подвести под крышу своими руками каркасный дом. Пошаговая инструкция по теплоизоляции занимает меньший объем. В качестве утеплителя предлагается использовать минеральную вату, так как она обладает подходящими характеристиками.

  • Сначала измеряется расстояние между двумя стойками, лагами пола или стропилами, в зависимости от ситуации.
  • Теплоизоляционный материал режется по размеру, но к полученному результату прибавляется 1-2 см для плотного прилегания к балкам.
  • Подготовленные куски вставляются между элементами конструкции без образования зазоров.

Теплоизоляция обязательно закрывается пароизоляционной мембраной, после чего осуществляется финишная отделка.

Демонстрируется теплоизоляция строения минеральной ватой

Установка каркаса стен

Стены собирают отдельными секциями на ровной поверхности, дабы предотвратить неточности в расчётах. Можно собирать прямо на полу или же монтировать по одно на нижний пояс обвязки.

Первым делом необходимо наметить, какой высоты будет потолок в доме. В среднем это 280-300 см. Для каркаса стен спользуют балки сечением 15х15 или 10х10 см, в зависимости от предполагаемых нагрузок и этажности дома. Сперва, устанавливают угловые балки, а после промежуточные, сечение которых может быть чуть меньше угловых. Шаг установки определяется в зависимости от размеров предполагаемого утеплителя. В среднем это 60 см. Если предполагается использование ватного утеплителя, то для того, чтобы максимально уменьшить потери тепла, стойки устанавливают на расстоянии на 2-3 см меньше, нежели ширина блоков утеплителя.

На полу раскладывают верхнюю и нижнюю обвязку, после чего на ней отмечают места, в которых будут прибиваться вертикальные стойки. Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, металлическими уголками или методом «шип-паз».

Уголки крепят с двух сторон каждой стойки сверху и снизу. Если планируется использование деревянных нагелей, то в нижней обвязке и в самом брусе необходимо просверлить отверстие под углом, в которое вбивают длинный деревянный нагель. Если планируется использование метода «шип-паз», то врубка в доску не должна превышать половину её глубины.

В случае, когда длина стены оказывается больше длины балок или же если Вы работаете в одиночку, тогда стена собирается из нескольких секций – это облегчит её установку. Между собой секции соединяются при помощи деревянных шпилек, обычно трёх: одной посередине стойки и двух по краям на расстоянии 30-40 см от верхней и нижней обвязки.

Очень часто, чтобы увеличить жёсткость конструкции, между стояками прибивают дополнительные перемычки из досок такого же сечения. Прибиваются обычно одна-две на один промежуток. Если одна, то монтируются они в шахматном порядке. Перемычки одновременно являются местами стыков листов фанеры или ОСБ.

Читайте также:  Варианты разделения одной комнаты на две зоны: дизайнерские хитрости

Дверные и оконные проёмы делаются двойными, так как нагрузка на них идёт больше, следовательно, и опора должна быть устойчивее. Помимо этого сверху и снизу проёмов устанавливают дополнительные опорные стойки.

После этого можно установить и прикрепить к полу стены, дополнительно установив временные подпорки, а только после этого проводить монтаж верхней обвязки.

Пока не была установлена верхняя обвязка (в случае, когда стены собираются уже вертикально), стены могут «гулять». Чтобы предотвратить это, устанавливают временные укосы из необрезной доски сечением  5х15 по диагонали на каждую секцию.

На любом этапе монтажа каркаса стен следите за вертикальностью углов. В этом Вам поможет отвес, так как доска частенько бывает неровной, тогда строительным уровнем точно замерить всё не получиться.

Дабы конструкция была максимально крепкой и долговечной, а также выдерживала большие нагрузки, можно установить дополнительные опорные конструкции – постоянные небольшие укосы, которые крепят с обеих сторон каждой вертикальной стойки.

Установка каркаса стен

В процессе установки можно заметить, что иногда в углах образуются пустоты, которые необходимо заполнить утеплителем, так как, если туда просто поставить брус, то угол будет холодным.

Когда стойки будут стоять жёстко, переходят к установке верхней обвязки. Так как верхняя обвязка станет основой для чернового перекрытия крыши, то к ней уделяются особое внимание. Используют балки такой же ширин, что и промежуточные стойки.

Места стыков верхней обвязки и вертикальных стоек, а также вдоль стен пробиваются гвоздями 12-15 см так, чтобы стыки были перекрыты с напуском в 20-30см, за исключением углов, где напуск равен толщине стены.

Установка каркаса стен

После этого можно переходить к фасадной облицовке сен листами фанеры или ОСБ – это придаст каркасу стен дополнительную устойчивость.

Обустройство проемов и стен дома

Схема кровли каркасного дома.

Завершающими этапами являются установка дверей, окон и обработка стен. Что касается окон, то для каркасных домов рекомендуется устанавливать качественные деревянные окна с двойными, а еще лучше — с тройными стеклопакетами. Дверные проемы необходимо выполнять из дерева. Ведь так будет намного легче подогнать нужную ширину и высоту. Да и в плане экологии это будет отличным вариантом для помещения.

А теперь о стенах. Для начала стены внутри и снаружи дома необходимо обшить пропитанной защитными составами толстой фанерой. К фанере снаружи вы после сможете прибить гвоздями (шурупами) пластик или дерево. Конечно, предпочтение отдается хорошему дереву — оно не треснет и будет служить вам долго. Кстати, это еще и отличное декоративное решение. Ведь для наружной обивки каркасных домов сейчас выпускают куски древесины самых причудливых форм и узоров.

Схема утепления стен каркасного дома.

Что касается внутренней отделки стенок, то после обшивки фанерой можно оштукатурить стену, а потом покрасить, оклеить обоями или же обработать декоративной штукатуркой. А можно сделать стальной каркас для гипсокартонной конструкции, укрепить между его стойками слой утеплителя (к примеру, стекловаты), после чего обшить стену листами гипсокартона, ошпаклевать швы и приниматься за декоративную отделку. Второй вариант, конечно, лучше, так как предусматривает почти идеальные стены и теплое помещение за счет слоя утеплителя.

Можно воспользоваться и третьим вариантом — обшивкой дома изнутри таким же деревом, как и снаружи. При этом тонкий утеплитель тоже можно под него подложить. Дерево можно будет в последующем покрыть лаком или краской, чтобы оно смотрелось более эффектно.

Рассмотренная доступная технология строительства каркасного дома своими руками позволит вам относительно быстро и не очень дорого возвести здание без использования строительных машин и кранов. А еще вы будете уверены, что ваш дом построен на высочайшем уровне, поэтому будет крепким и надежным долгие годы.

Шаг №1: Подготовительные работы для строительства каркасного дома

Подготовительные работы для постройки любого дома одинаковы и включают в себя:

  1. Подготовку участка
  2. Разметку дома

Подготовка участка

Для начала необходимо очистить участок от растительности, если не весь, то хотя бы то место, где будет строиться дом. Это в значительной степени облегчит разметку и позволит сделать ее более точно.

Если строительный участок имеет большой уклон, то, в зависимости от типа фундамента и желания, его можно предварительно выровнять по горизонту, используя спецтехнику.

Внимание! Не пренебрегайте этой процедурой, потратив 1-2 часа на расчистку, в будущем вы значительно облегчите себе труд, да и замеры в траве могут быть с большой погрешностью.

Разметка дома

Разметка – очень ответственный этап, потому что от него зависит планировка и ровность углов стен. При неточной разметке, на следующих этапах будет очень сложно исправить эту ошибку.

Разметка фундамента каркасного дома, как, впрочем, и любого другого, как правило, включает в себя предварительную расстановку колышков (размечаются все внешние стены), а также разметку всех внутренних стен.

Если Вы хотите узнать, как правильно произвести разметку фундамента под дом своими руками , да и так, чтобы все стены и углы были ровными и соответствовали проекту – советую прочитать мою статью об этом. Учитывая большой объем информации, пришлось ее вынести отдельно.